宋代，茶道的艺术化就更臻巅峰了，发展出了高技术含量的点茶法。虽然还是团饼茶，还要烤软、碾碎、筛过，但点茶时不用釜了，而是用银瓶或瓷瓶来煮水，茶放在黑釉盏中，水煮好后，通过瓶子点到盏中，同时另一只手用茶筅不停地进行搅拌。按照宋徽宗《大观茶论》中记载，点茶注水的次数要达到六至七次，每一次注水的量、角度、方向都有不同要求。煮水的过程也讲究三沸，但因为瓶口很小，看不到气泡，只能凭其声音来辨别，所以一沸为“砌虫万蝉”，听起来好像墙角的虫儿叫、树上的蝉儿鸣；二沸为“千车捆载”，好像很多车子拉着重物驶过来了；三沸为“松风涧水”，好像风儿吹过松林，山涧流水潺潺。
由此，还发展出了斗茶法：一斗谁的茶好；二斗谁的点茶技术高。王建荣说：“斗茶也分阶段，第一阶段斗香斗味，比的是茶本身的香气和滋味；第二阶段斗色斗浮，比的是茶的颜色和浮起来的汤花情况。汤花有三好：一是越白越好；二是越厚越好；三是停留的时间越长越好，在诗词里面形容为‘灿若积雪’。因此，宋代时候黑釉盏比较流行，盏身的黑可以反衬出汤花的白，同时，由于黑釉盏比较厚，更能保温，可以让汤花停留的时间长一些。”
可见，宋代的点茶、斗茶，简直是一种仪式感非常强的行为艺术了。
延伸阅读
盏是宋人对茶碗的称呼，由于宋人崇尚白色的汤色，因此宋代的黑釉盏特别盛行。黑釉盏以福建建窑产的兔毫、油滴、鹧鸪纹最为有名，建窑生产的黑釉盏底部刻有“供御”、“进琖”字样的，是进贡给宋皇室的御用茶具。
宋代斗茶以茶汤乳花纯白鲜明、着盏无水痕或咬盏持久，水痕晚现为胜，完全由视觉感官来验定，因此，茶盏就要以易于观察茶色、水痕为宜。黑釉瓷茶盏最适合斗茶之需。“茶色白，宜黑盏。建安所造者，绀黑如兔毫。其青白盏，斗试自不用”。从蔡襄的《茶录》中可看出，由于饮茶方式和审美趣味的变化，唐朝陆羽衡量再三的青瓷、白瓷茶碗，到了宋朝，已不得不让位黑瓷了。
正是由于黑釉茶盏宜于焕发茶色，斗茶流风所至，宋代各地窑场生产黑瓷者甚多。在市场需求和陶瓷艺人的努力下，宋代黑釉瓷烧造工艺获得了极大的发展，烧制技术也日臻成熟，使得黑釉呈现出了兔毫纹、鹧鸪斑纹、油滴釉、玳瑁釉、剪纸漏花、树叶纹等特殊的肌理效果和纹饰，花样倍出。平凡的黑釉也由此而焕彩勃发，所制茶盏深受茶人喜爱，尤以建窑黑盏盛极一时，吉州窑黑釉茶盏也很有名。
宋代盛行的点茶与唐代盛行的煎茶最大的不同在于茶末不再放入茶釜里与水同煮，而是放在茶盏里用茶瓶煮水来冲点。因此，宋代茶器里出现了一件陆羽《茶经》中未曾提及的重要器具--茶瓶。
茶瓶在点茶时用于烧煮或贮盛开水即汤，不在里面放茶末，故又名汤瓶。汤瓶是点茶必不可少的茶具之一，其作用是烧水注汤。汤瓶的制作很讲究，“瓶要小者，易候汤，又点茶注汤有准，黄金为上，人间或以银、铁、瓷、石为之。”黄金制作的汤瓶是皇室以及达官贵族才能使用的茶具，对于普通阶层人士而言，瓷质汤瓶才是首选。从出土的宋代茶具来看，南、北方瓷窑都有生产此类瓷汤瓶，尤其是南方的越窑、龙泉窑以及景德镇窑，汤瓶的数量更大。汤瓶的造型为侈口，修长腹，壶流较长，因为宋代注汤点茶对汤瓶长流要求极高。南宋著名画家刘松年《斗茶图》中清楚地描绘了汤瓶的形制，呈喇叭口，高颈，溜肩，腹下渐收，肩部安装很长的曲流，应是宋代汤瓶的真实写照。
点茶法在唐朝虽未普及，但已经开始出现，宋代茶瓶仍有用银瓶者，但总体上以瓷制茶瓶为主流。正如专用茶器是从饮食器具逐渐转化而来的一样，茶瓶也有一个嬗变演化。
除了陶瓷茶具，宋代的金银器和漆器制作也很发达，考古发掘为我们提供了不少银制茶具以及漆盏托等茶具。
穷奢极侈的宋代饮茶发展到元代已开始走下坡路，因团饼茶的加工成本太高，其加工过程中使用的“大榨小榨”把茶汁榨尽，也违背了茶叶的自然属性，所以到了元代，团饼茶开始式微，唐宋时即已出现的散茶开始大行其道。宋龙泉窑青釉暗刻花汤瓶。宋代定窑的陶瓷制作和烧造技术以及印花纹装饰都达到了很高的水平，并有造型适合斗茶的斗笠碗，釉色适合斗茶的黑定、紫定，黑定盏色黑如漆，紫定盏则“烂紫晶澈如熟葡萄”、“紫若茄苞”可见，建窑名重一时的成功并不是偶然的，而是建窑的陶瓷艺人充分地结合了当时的饮茶方式，紧扣斗茶的各个环节，考虑细致入微，达到了功能与形式、技术与艺术的创造性发展。
宋代是我国陶瓷发展史上的第二个高潮，除享誉盛名的五大名窑官、哥、汝、定、钧外，浙江的越窑、龙泉窑青瓷，福建的建窑、同安窑，江西吉州窑，北方的磁州窑均生产陶瓷，这些窑口大量生产不同类型的茶具，千年之后，我们借助这些陶瓷茶具可以领略当时饮茶之盛况。
“曾是富人餐桌上的时尚，如今变成穷人的食粮”，17、18世纪，随着茶叶大量地进入英国，英国变成了一个喝茶的国家。文人们用极为夸张的语言赞美：“感谢上帝赐给我们茶。没有茶的世界是不可想象的。我庆幸没有出生在没有茶的时代”。
1662年5月13日，在英国南端朴次茅斯海港外的洋面上，一支由14艘英国军舰组成的，威风凛凛的船队，渐渐驶入了人们的视线。领航的那艘，是英国皇家查尔斯号，乘它而来的是葡萄牙国王胡安四世的女儿凯瑟琳·布拉甘扎。这位从伊比利亚半岛上那个富裕王室而来的公主，即将要嫁给这里的统治者查理二世。
据说，英格兰国王是在一大笔嫁妆的诱惑下缔结这场婚姻的。尽管不久之前斯图亚特王朝已经复辟，但是王室的财产在革命期间早被拍卖，新登基的查理二世所有的宫廷花费则要依靠议会的财政支持。除了从英联邦政府那里继承的债务外，这位被称为“快活王”的君主，不愿舍弃的享乐生活也为其增添着新的负担。葡萄牙国王曾做出承诺，他的女儿出嫁时，将会带着50万英镑的嫁妆前往英国，而当时查理二世则不顾一切地要得到这笔钱。
凯瑟琳到达英国的第六天，查理二世自一百多公里之外的伦敦赶到朴次茅斯港，亲自来迎接他的新娘和那一船价值不菲的嫁妆。令查理二世失望的是，他的未婚妻只带了承诺嫁妆的一半数目。即使这一半的嫁妆也不是现钱，而是当时葡萄牙的船队泛海到世界各地，搜罗而来的“奢侈品”，有美洲的食糖、亚洲的香料、印度的特产及中国的瓷器等等。尽管这些东西，在当时欧洲上流社会里也都是备受追捧的物品，但债务缠身的国王更渴望见到现金，以至于他差点就取消了这次联姻。
如果说，在婚礼前查理二世还曾对葡萄牙人的食言而耿耿于怀的话，那么整个国家都应该为这次小小的吃亏而感到庆幸。他们的王后没有为国王带足想要的金银，却给这个国家的味觉带来了一种迷人的东方味道。英国人的饮茶风尚，随着这位葡萄牙公主的到来风靡起来；而伴着他们对于茶饮的需求，在海外贸易与开拓上，又成就了大英帝国无比荣耀的一连串事业。
■咖啡馆里的陌生药草
其实，在17世纪30年代中期，中国的茶叶就已被荷兰商人带到了英国。但在很长的时间内，茶对于英国人都是一种极为罕见，也极其陌生的东西。
“据说茶在英国初次上市出售已晚至1657年”(角山荣《茶的世界史》)。而1658年9月23日，伦敦《政治快报》上刊登了一则茶叶广告，则是英国最早有明确日期的关于茶的记载。这是伦敦一家咖啡馆的广告。在咖啡馆卖茶，也算不上奇怪的事情，无非只是英国人还没有好好认识这两种东西。当时看来，茶与咖啡都是从遥远世界舶来的珍奇饮料，再没什么大的不同。只不过咖啡早卖了几年，先一步建起了咖啡馆而已。
那则广告“满纸充满了冗长的介绍功能的语言”，先是茶的一般性介绍，然后着重提到茶是“所有医师认可的极佳的中国饮品”，并一一列举了茶叶的十四种药用价值：“治头痛、结石、尿砂、水肿、脱水、坏血病、嗜睡或睡眠多梦、记忆力减退、腹泻或便秘、中风，一般情况下，茶叶还可以舒肾清尿、消除积食、增进食欲、补充营养，至于茶的饮用方式，可以加开水、牛奶、糖，还可以加蜂蜜！”(周宁《茶与鸦片：两个帝国命运的改写》)
这便是英国人对于茶最初的认识：一种神奇的、包治百病的药草，而以现有的知识看，这种认识恰恰反映了英国人对茶知之甚少。它仅在少数的几家咖啡馆中有售，而且售价昂贵，一磅茶可卖6-10英镑。没有人知道这些茶来自哪里，或者是欧洲大陆，或者是来自东方的某个港口。
在咖啡馆谈论生意与政治的男人们也极少问津这种昂贵稀奇的东西。1660年9月25日，塞缪尔·佩斯皮在他的日记中写道：“我让人买回了一杯我从未饮用过的茶。”曾经在酒馆与咖啡馆里消磨了大量时间的佩斯皮，在此之前却从未尝试过这种饮料，可见“直到1660年茶在英国都是一种罕见的东西”(罗伊·莫克塞姆《茶》)。
■上流社会的时尚
1662年，茶叶遭遇的冷淡局面，随着葡萄牙公主凯瑟琳嫁到英国，率先在宫廷中得到改变。据说，在查理二世与凯瑟琳的婚礼上，许多王公贵族举起酒杯向美丽的王后祝贺，但王后均以微笑谢绝，只管举起她那盛满红色汁液的高脚杯与人碰杯。这杯中所盛何物，人们费尽猜疑。她那神秘莫测的举动，引起参加婚礼的法国王后的极大好奇，便伺机靠近凯瑟琳，也想尝一下这“琼浆玉液”，机敏的英国王后早有察觉，未等对方开口便举杯一饮而尽。法国王后顿生妒意，回宾馆后便令侍卫潜入王宫，定要弄个明白。侍卫官发现英国王后引用的是中国红茶，便偷出少许献给王后，不料出门时被发觉，由此引发出当时震惊英伦的“红茶盗窃案”(沈立新《略论中国茶文化在欧洲的传播》)。
尽管这则茶史趣闻已经真假莫辨，但不可否认的是，凯瑟琳对于英国饮茶风尚的形成起了极大的引导作用。作为航海时代的先驱，世界各地的奢侈品包含着异域风情的享乐文化，率先被葡萄牙船队引进国内。葡萄牙的公主凯瑟琳也养成了喝茶习惯，她带到英国的嫁妆中就包括一箱中国红茶。
来到英国后，凯瑟琳念念不舍自己的嗜好，常常“在小小的杯中啜茶”，并不时在宫中举行茶会，宣传红茶的功能，说自己苗条修长的身姿正是仰赖这一种奇妙的饮料所赐。在宫廷中，原本的习惯是，无论男女从早到晚都喝着英国的淡啤酒、葡萄酒或蒸馏酒，而在爱好茶饮的凯瑟琳影响下，东方的茶渐渐取代了以前的酒精，成为宫廷内的流行饮料。
凯瑟琳成为王后的第二年，在庆祝其生日的宴会上，宫廷诗人埃德蒙·沃勒为其献上一首赞颂茶的诗歌：
维纳斯的香桃木和太阳神的月桂树，
都无法与女王赞颂的茶叶媲美；
我们由衷感谢那个勇敢的民族，
因为它给了我们一位尊贵的王后，
和一种美妙的仙草，
并为我们指出了通向繁荣的道路。
茶叶如此受到尊崇，绝非偶然，在其背后，是欧洲贵族社会对神秘的东方文化的迷恋。而若放眼于更宏阔的背景中，我们则可以看到，在17—18世纪的西方，一股中国崇拜的思潮正在弥漫。不仅启蒙思想中推崇孔夫子的哲学，而且社会生活中，“中国货”与“中国风”，都成为时尚的典范。茶叶、瓷器、漆器、壁纸、屏风、绸幔等极具东方风情的器物，都被赋予了一种静雅绚丽的色彩。
尤其新航路开辟后，这些不再是异域的幻想，从各国东印度公司的商船卸下的茶叶、瓷器、丝绸、漆器等，已经都是实实在在的物资。它们不仅丰富了西方人的物质生活，还引导了新的生活风格。家中摆上一个中国式的漆柜，几个瓷花瓶，最能展示主人的富有与品位。瓷器轻薄淡雅，丝绸华贵飘逸，既点缀了精雅享乐的生活，又无不满足着王公贵族的奢侈、中产阶级的虚荣。而苦涩里透着清香的茶饮，则最适合治疗贵妇名媛、时髦女性们无所事事的闲愁。
正是在这种普遍的对于中国情调的追捧中，一经凯瑟琳王后这位尊贵的女性的垂范，中国的茶饮又从宫廷传播到了时髦的上流社会，成为奢侈生活的标志。一些富贵之家的女主人也纷纷仿效起王后的习惯，在家中特辟茶室，以显示高雅与品位。
贵妇们开始以茶待客，诗人们歌颂起“清茶美人”这种新的风尚时，写下这样的诗句：“朱唇呷茗如和风拂吹，冷了白毫热了爱情；玉手纤指端起茶杯，不胜整个世界的倾慕追随。”茶逐渐由咖啡馆转入家庭中。咖啡馆只是面向男性的俱乐部，因而限制了茶的普及，反倒是茶成为贵族女性的时尚饮料后开始普及起来。“越来越多的人喝茶只是为了追逐时髦，一种昂贵的、奢侈性的时髦。……喝茶往往不是因口渴或头痛，而是因为王后或某个伯爵喝茶，喝茶体现出一种高贵的异国情调。在那个扩张的时代，异国情调是令人羡慕的。消费是一种文化。”(周宁《茶与鸦片：两个帝国命运的改写》)
■贸易改变生活
凯瑟琳王后对茶的兴趣很快就广被人知。为投其所好，1664年，东印度公司的船只从东方归国时，没有向喜欢珍奇植物的查理二世贡献珍鸟异兽及其他珍品，而是献上了若干装在银盒里的肉桂油和优质茶，这些东西在宫廷大受欢迎，后来茶便被大量列入贡品名单(角山荣《茶的世界史》)。查理二世对于东印度公司的礼物也非常满意，重新批准了王室特许状，并给予了一些不同寻常的新权利。同一年(一说1667年)，东印度公司下了第一笔茶叶订单——在爪哇订购了“一百磅上好的茶叶”。
贵妇们开始以茶待客，诗人们歌颂起“清茶美人”这种新的风尚时，写下这样的诗句：“朱唇呷茗如和风拂吹，冷了白毫热了爱情；玉手纤指端起茶杯，不胜整个世界的倾慕追随。”茶逐渐由咖啡馆转入家庭中。
1692年，查理二世去世7年后，凯瑟琳王后离开了英国，回到她的家乡里斯本安度晚年。婚后的许多年里，凯瑟琳都没能为英国王室留下一个子嗣，但她带来的饮茶习惯，却被越来越多的人争相效仿。光荣革命时，被英国人从荷兰请来的玛丽女王及其后的继任者安妮女王，也都痴恋泡茶时所蒸腾起的香雾，深深地拥护着那种东方的情调。
当初，凯瑟琳公主带到英国的嫁妆里，还包括丹吉尔和孟买两块殖民地。而当英国试图控制茶叶贸易的时候，这样一份礼物起到了巨大的作用。1668年，国王将孟买地区的军事、政治、经济权利全部交给了东印度公司，这为英国东印度公司在东方立足奠定了基础，并直接地参与到包括茶叶在内的奢侈品贸易中来。第二年，东印度公司便开始直接从中国进口茶叶，一项长久的事业从此开始了。
为了满足上流社会喝茶的时尚生活，东印度公司不辞艰辛地贩运起茶叶。在最初的几年里，东印度公司每年进口到英国的茶叶还保持在三位数，到了1690年，进口量已经猛增到近四万磅。
尽管如此，但对于大众来说，茶依然是可望不可即的奢侈品。在17世纪中叶，茶叶的零售价为每磅大约3英镑，到17世纪末，零售价格每磅依然接近1英镑，这可是一个体力劳动者六周的收入。高昂的身价，使得茶在英国出售半个多世纪后，还只是仅供富人享受的味道。
但正如法国历史学家布罗代尔在《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》一书中所说：“奢侈不仅是稀奇物品和虚荣心，他也是社会上令人艳羡的成功标志，是穷人有一天也能够实现的梦想。……富人就是这样注定为穷人的未来生活做准备。”为了满足整个英国对于奢侈生活的向往，东印度公司开始在东方更加大胆地收购茶叶。
1711年，文艺评论家艾迪生说：“生活有规律的家庭，每日早餐都是用一个小时的时间吃黄油面包、喝茶。”而衍生于贵妇人之间的下午茶风俗，也开始盛行于饭店和百货公司之间。当下午茶时钟敲响时，忙碌的中产阶级都放下手中的工作，享受悠闲。
当然，茶叶的优渥利润，才是他们不畏风浪、远渡重洋的最大动力。资料记载，1699年东印度公司进口每磅茶叶的费用为2先令4便士，但伦敦市场上的售价却高达14先令8便士。正是由于茶叶贸易带来的高额利润，使得英国茶叶的需求量在进入18世纪后开始以惊人的速度增长。1721年，英国进口茶叶1241629磅，到了1750年，茶叶的进口量已经达到了2324912磅。因为有暴利可图，茶叶走私也十分猖狂，这些数字之外，还有许多茶叶因没有通过海关而无法统计。
随着茶叶大量地进入英国，价格下降，1840年以后，喝茶的习惯已在中产阶层中流行开来，而且还有着不断往下层蔓延的趋势。茶的流行，使英国的社会生活特别是饮食文化发生了很大变化。例如16世纪后半叶伊丽莎白一世时代，早餐是三片牛肉，而到了18世纪初则发生了根本性的变化，形成了以黄油面包和喝茶为早餐的习惯。
1711年，文艺评论家艾迪生说：“生活有规律的家庭，每日早餐都是用一个小时的时间吃黄油面包、喝茶。”而衍生于贵妇人之间的下午茶风俗，也开始盛行于饭店和百货公司之间。当下午茶时钟敲响时，忙碌的中产阶级都放下手中的工作，享受悠闲。正如一首民谣所唱的：“当时钟敲响四下时，世上的一切瞬间为茶而停。”
■茶的反对者
茶叶正在入侵人们的餐桌，改变人们的饮食习俗，英国人的传统生活方式受到了这种东方饮品的极大冲击。当18世纪中叶，茶叶向着英国更广阔的人群普及的时候，全国上下关于茶的争论也达到了高潮。
茶是一种奢侈品，也是一种药品，甚至瘾品，在刺激神经、使人兴奋这一点上，它与咖啡、可可等具有相似的性质。因而，在健康的角度，茶始终令一些人不放心。1730年，苏格兰医生托马斯·肖特博士发表了《关于茶的论考》，文中强烈地反对盲目信赖茶的功效，并指责茶是使人患忧郁症及其他不快症的有害饮料。
茶这种外来饮食让“崇洋媚外”者趋之若鹜，很是伤害了一部分英国人的民族情绪。对茶“最恶毒的攻击”来自一位著名的慈善家——乔纳斯·汉维，他于1757年在《有害健康、阻碍工业发展、并使民族贫困化的茶》一文中写道：“当普通民众不满足于自己国家的健康食品，而要到最偏远的地区去满足他们邪恶的味觉的时候，那么可以想象，这个民族已经堕落到了何等愚蠢的地步！”
更主要的反对声音，乃是出于某种宗教的主张。奢侈一方面本身是错误的，同时又是其他更大灾难的根源。在英国这样一个新教国家，如果沉迷于东方的奢侈浮华的享乐，那完全是对新教伦理极大的背弃，它污染了清教徒简单、实在、圣洁的修行，更会挫败新生资本主义进取的锐气。因而，在新教势力的影响下，茶在精神与道德层面的有害性被夸张放大了。
1945年前后出版的《女性观众》杂志认为，女性喝茶，忽略了家庭，沉迷于浮华生活，嗜茶是破坏家庭的元凶。
1748年12月10日，卫理公会的创始人约翰·卫斯理，在《致友人关于茶的信》中谈到茶的害处，讲述了他亲身的经验：“回想起来，那是在牛津住了几个月以后的事情，所以将近有29年了。令人吃惊的是当时得了中风症，特别是早饭后手颤，至为困扰。当我取消了早饭饮茶时，不可思议的是手不颤了。为同种症状而困扰的人喝茶时少放茶叶多放奶油和砂糖，颤抖的症状也消失了”。后来，他来到伦敦，发现很多人都患有同样的病症，“身体整个垮下来”。1746年7月6日，卫斯理号召他的信众们尽早戒掉饮茶的习惯，但他曾两次宣布戒茶，最终也没有戒掉。从清教徒的禁欲精神和博爱主义立场来看，茶是奢侈品，所以喝茶不好。如果有钱喝茶，还不如把喝茶的钱用于慈善事业。
1707年，苏格兰被英格兰吞并，政治上，经济上被迫从属于英格兰，国民的生活水平很低，因此强烈反对饮茶。18世纪三四十年代饮茶之风传向各个阶层时，苏格兰展开了旨在清除“茶的威胁”的轰轰烈烈的国民运动。艾尔夏的佃农们共同决议：“我们农民根本不需要去抵抗那种称之为茶的舶来品，因为光是看见那些嗜茶的上流阶级羸弱的体格，就不得不断言茶是有害男性健康的饮料。因此，我们除了对茶表示抗议之外，如果有人宁愿为了喝茶，把自己变成一个身体脆弱又怠惰无用的人的话，我们将悉听尊便。”从这里，我除了可以看到苏格兰人透过茶表现出来的反英格兰情结之外，也可以看得出农民们对熏染了英格兰饮茶习性的苏格兰贵族有着极深不满。
■终成国饮
18世纪后半叶，英国的茶叶进口量继续猛增。资料显示，1750年时，英国茶叶进口量为2324912磅，到1764年已经增长到了5684707磅，数量翻了一倍有余，1774年，进口量已是1750年的三倍。茶叶成为东印度公司在中国购买的最主要商品。据资料统计，在最高的年份，茶叶占了东印度公司自华输出商品总量的
91.9%，最低也有55.1%，这个阶段年平均占了总输出量的78.84%。
东印度公司的大量贩运，全民走私，加上1784年英国政府因为粮食涨价造成啤酒紧缺而降低茶税，茶已替代麦芽酒成为中下层社会的经济型饮料，到18世纪末，饮茶已经在整个社会普及。1786年，一名法国人到英国旅行时注意到：“在英国，喝红茶几乎普及到一般民众，……即使是贫穷百姓也和富裕人士一样，一天喝两次茶。”
随着茶叶价格的大幅下降，有关饮茶奢侈纵乐、腐化身心的指责也失去了意义。而随着工业革命开始后，茶的普及正好适应了工人们的需要。在工业化初期，矿物能源和机器的作用远未像现在这样重要，工人的体力劳动在工厂或矿山生产中仍起着重要的作用，工作极为繁重。只有让工人集中精力且保持充沛的体力，才能提高产量，保证安全。
这时就需要一种提神解乏、价廉物美的食品，茶叶加面包恰恰符合这一需要。如果没有茶叶，工厂工人的粗劣饮食就不可能使他们顶着干下去。1795年，戴维斯则在《农工状况考察》中说：“在恶劣的天气与艰苦的生活条件下，麦芽酒昂贵，牛奶也喝不起，唯一能为他们软化干面包得以下咽的就是茶。茶是他们迫不得已的饮料。”《绿金：茶叶帝国》一书的作者麦克法兰甚至认为，中国茶叶正好适应了英国工业化生产的需求，并大大促进了英国工业的发展。
“曾是富人餐桌上的时尚，如今变成穷人的食粮”，英国变成了一个喝茶的国家。文人们用极为夸张的语言赞美：“感谢上帝赐给我们茶。没有茶的世界是无法想象的。我庆幸没有出生在没有茶的时代”。
18世纪的最后一年，英国茶叶的消费量达到了2300万磅，与这个世纪的第一年相比，足足增长了200倍。而与此同时，东印度公司对华输入的英国产品却迟迟打不开销路，英国的贸易逆差在继续扩大。面对着国内对中国茶叶不断增长的大量需求，以至于英国人开始担心，没有足够的银子从中国买茶了。
.blkContainerSblkConp.page,.page{font-family:"宋体",sans-serif;text-align:center;font-size:12px;line-height:21px;color:#999;margin-top:35px;}.pagespan,.pagea{padding:4px8px;background:#fff;margin:0-2px}.pagea,.pagea:visited{border:1px#9aafe5solid;color:#3568b9;text-decoration:none;}.pagespan{border:1px#dddsolid;color:#999;}.pagespan.cur{background:#296cb3;font-weight:bold;color:#fff;border-color:#296cb3}.pagea:hover,.pagea:active{border:1px#2e6ab1solid;color:#363636;text-decoration:none}“吃茶”难道茶是可以用来吃的吗，古代为何有“吃茶”的话话？让我们看看下面这段话。
走进杭州被保护起来的老城区，南宋古街清河坊依然风韵犹存。在一家中药店的外墙下面，太极茶道作为老字号茶馆还是非常热闹。在这里，杭州人喝茶时不会单纯喝茶而已，总是会上一点消闲果儿，来点缀喝茶，转化口味。
其实，在南宋都城临安，终究吃茶者多，喝茶者少，遗风不灭，杭州人至今都要讲“去梅家坞吃茶去！”偶说“喝茶”，味道就变了。《梦粱录》里的临安，“四时卖奇茶异汤”，冬天卖的七宝擂茶，据说是用花生、芝麻、核桃、姜、杏仁、龙眼、香菜和茶擂碎煮成茶粥单卖，这般吃法，操作起来好比捣年糕，吃者好比吃八宝粥，要紧的是吃，不是喝茶汤了。宋人还喜欢弄些香料，把龙脑珍菜、菊花之类与茶在一道，茶香吃进花香，花香吃进茶香，吃进口里，吃出了一股香气，一种味道，譬如杭州人现在还把男女接吻叫“吃kiss”，也是吃的一种感觉，湿润的唾液则是忽略不计的。
南宋咸淳年间，日本高僧大应禅师到了余杭径山寺，深研佛学之余，把当时流行的抹茶做法、吃法一并学会，带回了日本，慢慢发展为“茶道”。看日本人行茶道，便知抹茶是研成细末的，放入茶盏，注入沸水，茶汤浓如豆羹，小筅帚一搅，卷起千堆，待冷却后，一吃而光。南宋时虽有撮泡茶的套路，但是大家都不买账。
至于文人雅士，骚人墨客说到茶，可吃，可咏，可品，可分，就是不提“可喝”。分茶这一活计，知识分子很喜欢，说白了就是闲来无事，弄把小筅帚筅筅茶汤，由泡沫形状，茶末游移，想像出金戈铁马，杏花春雨，生离死别，聚散无常。只要胸有点墨，胡思乱想，就能成全分茶好事。
还有个说法，杭州早年有酒馆无茶坊，只不过富人有了聚会宴饮，会招些茶博士来来往往，热闹煞也。后来宋室南迁，汴京开茶坊的习俗南渐，茶馆在临安一家接一家地开起来，且在茶汤巷一带成了气候，成为茶馆一条街。茶馆虽然吃茶，但是点心也是重头，你看今天在杭州坐茶馆，无论青藤或门耳，那些各色吃食消闲果儿的消耗，分量不会少于茶汤。南宋的擂茶，现在无处可买，但在保留擂茶习俗的湖南乡下安化擂茶，待客吃一顿擂茶，是要摆上十数个碟子的，炒米、炒黄豆、炒绿豆、炒包谷……一路吃下去，好比是在吃饭了。
还有斗茶一节，是茶农做了新茶后的一项趣味赛，比比看，谁的茶神完气足，做得好，以便卖个好价钱。斗时一是要观汤色，色纯白表示茶质鲜嫩，颜色青、黄、灰、红，均不足取。二是要汤花匀细，紧咬盏沿，倘若咬不住，粘不牢，汤花飘零，便稍逊风骚。斗茶三局两胜，可是，茶汤入口的那股子鲜味，居然完全避而不谈。这些南宋人士呵，他们的想法，真有些怪呢，有了他们的积习与遗风，杭州人喜说吃茶，不说喝茶，也就不足为怪了。
作为一个男人，喝酒脑壳痛，抽烟又没瘾，实在有点“英雄气短”。好在我爱喝茶，还可以抵挡一下。俗话说“久病出良医”，喝了几十年茶，也喝出了一点小经验，尤其对于“泡茶”，不是自吹，至少南充多半茶楼茶馆的服务员应该喊我“老师”才对。
我每次和朋友们上茶楼，都是“自我服务”，叫服务员把茶叶、茶杯和开水瓶送来，由我自己冲泡。我这绝不是不相信服务员，而是担心无知的她们把茶叶糟蹋了。我曾经猜测，南充茶馆的服务员，可能大多是径直从街头招来就“上班”的。如果她们也经过“培训”的话，恐怕记住的只是一杯茶几元钱，茶客可以临走付款，也可以“茶到即付”，还有就是必须笑，等等。至于最重要的怎样才能把一杯茶冲泡得“恰到好处”，也许从来没有人教过，或者说茶客们很大方，从来没有要求过。
要说我的“喝茶史”，应该从我当“产业工人”时算起。那时候年轻，又是光棍，业余时间除了到大北街图书馆阅览室和文化宫阅览室看看本就不多的报刊，其余时间就喜欢和朋友到茶馆喝茶摆龙门阵。那时候不像现在，“正人君子”是绝不在茶馆里“泡”的。但我坐茶馆的习惯，却传自于父亲。父亲年轻时先上学后教书，课后喜在茶馆里看书或会友。1949年后又常常带我们几兄弟到茶馆“休闲”。所以我年轻时爱坐茶馆，估计是一种“家学渊源”。
我当工人那时候，吃饭要粮票，吃肉要肉票，叶也要每月一张的茶叶票，南充人叫“号票”。我用此票买得最多的是“三花”，即简称的“三级花茶”。此茶一是便宜，二是商店里这种茶最多，是当年的“主旋律”，三是南充人当时也普遍爱喝花茶，受其影响，我自然不能“免俗”。花茶的确很香，可惜那是掺杂其间的梅花、桂花的香气，不是茶香。从现在的“专业”角度视之，“三花”其实是相当不高级的。但当时不管这些，反正茶馆里的茶不要“号票”，从工厂下班后，就直奔茶馆而去。有时候朋友先到了，朋友一边招呼我落座，一边遥向柜台高叫“一碗三花”，热气腾腾的盖碗马上就端过来，摆在了我的面前。那时候不计较茶的好歹，主要是“摆龙门阵”。几个臭味相投的朋友一通天上地下这里那里中外古今的神吹乱侃，直吹到肚皮饿了，要么一起到隔壁面馆吃一碗“臊子面”（一角三分，二两粮票），要么分头回家“各吃各”。
“三花”就这样喝了大约二十年，其间偶尔还喝过“一花”（一级花茶）、苦丁茶和沱茶之类，一直喝到上世纪九十年代。以前只是听说过的各种名茶也“纷至沓来”，于是我放弃“三花”，转而喝开了其他茶叶。
告别“三花”以后，我喝的主要是绿茶。据我观察，多数南充茶客在喝茶方面也上了一个不小的档次。
喝绿茶，头等重要的是冲泡。恰恰在这方面，很多朋友马虎了，结果冲成了一杯“糊汤”，看得人心痛不已。有的人把上好的绿茶放在漂亮的保温杯里，滚沸的开水冲进去，马上旋紧杯盖，其下场也等于“焚琴煮鹤”。正确的泡绿茶其实非常简单，决不能有任何形式的盖子。最好是敞口玻璃杯（其他杯子也可以），先倒入开水（95℃左右），占杯子的三分之一，再放茶叶。少顷（冬天10分钟夏天20分钟），待杯里的水温低下来了，再倒开水于杯内至杯子的大半部分，这就可以慢慢“品茗”了。如此冲泡，就不会把每公斤1500元的茶叶泡成和每公斤15元的茶叶一个味道。
现在的市场，茶叶的价格高低差别大得惊人，乱七八糟的规格也叫人眼花缭乱，不太容易搞清楚。仅以龙井为例，从一百多元一斤的低档货，到上千元甚至几万元一斤的“极品”；从浙江杭州西湖附近的狮峰、梅家坞等地所产“西湖龙井”，到近些年遍地开花远至长江中游地区出品的“龙井”，全靠各人的经验和眼光，当然，更凭各人腰包的胀或瘪。我的经验，像我们这样的一般百姓，买龙井的话，400元（一公斤）以下的就可以了，买竹叶青，不必超过300元（一公斤）。
最后还想再说说普洱茶。此茶的名声原来并不大，后来据说可以延年益寿，对高血压等十几种疾病有疗效，而且耐保存，室温状态搁十年二十年都不成问题。不像娇惯的绿茶，放到第二年就“跑味”了，所以普洱茶前几年突然像房地产那样陡然升值，引来一阵爆炒，然后又大降。普洱茶虽然遐迩闻名，但对喝惯了绿茶、花茶、红茶、乌龙茶的茶客而言，它却没有什么“香气”和“味道”。因此我从不买这种“富贵茶”，我喝过的普洱茶都是朋友送我的。
近期一部很火的古装网络剧出现了一幕类似于日本抹茶的场景，但其实那是我国宋代的茶艺——“点茶”。最近有一部网络剧《将军在上》由于剧情轻松搞笑火了起来，剧情坐落的朝代在宋代，有的网友看剧的时候觉得风格偏向日系风，但其实有很多人忘记了日本的文化是由中国传过去的。
抹茶其实起源于中国
抹茶起源于隋朝，在唐宋时期达到顶峰，特别在宋朝，已经有了完整的寺院抹茶茶道(点茶)。九世纪末抹茶随日本遣唐使进入日本，点茶被岛国人民所接受并推崇，发扬光大成为今天的日本茶道。然在明朝以来，中国开始流行用茶叶泡汤弃渣的喝法，传统茶磨也随之绝迹。
而在日本，高级“抹茶”的制作与加工方式与我国宋代时期基本相似。日本抹茶的点茶法则传承了中国宋代的龙凤团茶的点茶法。抹茶的“抹”和“末”相通，是上等茶粉的意思。其说法在我国南宋时期的径山通行。日本多名僧人曾于宋时修行于径山，因此，日本茶道至今仍称这种茶粉为“抹茶”。
作为日本茶的抹茶最大的特征之一是粉状。把茶叶的新芽摘除后蒸着，然后就那样晾干，把它碾成粉。粉泡到热水里，能够成为茶道里的抹茶;和食材混在一起，能够成为抹茶味的食物。这和泡在热水里喝的煎茶不一样，抹茶喝的就是粉本身的味道。
用天然石磨碾磨成微粉状的、覆盖的、蒸青的绿茶粉末，才能配得上“抹茶”这个名字，严选茶叶→加工成毛茶→叶梗分离……复杂的生产工艺也让那一抹绿带来的唇齿间的清香格外珍贵。
宋代的点茶茶艺
宋代是中国茶文化的鼎盛时期，上至王公大臣、文人僧侣，下至商贾绅士、黎民百姓，无不以饮茶为时尚，饮茶之法以点茶为主。
宋代的点茶形式是将团饼经炙茶后将茶碾磨成粉末状，然后再用筛罗分筛出最细腻的茶粉投入茶盏中，即用沸水冲点，随即用茶筅快速击打，使茶与水充分交融并使茶盏中出现大量白色茶沫为止。
宋代点茶时强调水沸的程度，谓之“候汤”。候汤最难，未熟则沫浮，过熟则茶沉，只有掌握好水沸的程序，才能冲点出茶的色、香、味。点茶，是一门艺术性与技巧性并举的技艺，这种技艺高超的点茶方式，也是宋代发达的茶文化集大成的体现。
可以说，日本茶道的鼻祖其实就是宋代的点茶。通过本文的介绍，大家应该对点茶也有了一定的了解，所以大家在追剧的时候就不要胡乱吐槽我们是在盗用日本的文化元素，日本的文化都是从我们国家传过去的，哪里来的盗用一说。
茶自古以来就是全国的饮料。从神农开始。它在泸州公爵名闻遐迩，盛产于唐宋，在明清时期广为流行。今天，茶仍然是中国人民日常生活的重要组成部分，茶具的多样性逐渐从茶具演变而来，令人眼花缭乱，其中许多曾经在历史上兴盛一时，几乎涅盘于剑教历史上，其他千百年的茶纠缠，成为一部漫长的纪年通史。
黑瓷是陶瓷工业中的奇葩
如果有一件事深深地打动了你，那无疑是颜色突兀的黑瓷，没有白瓷的透明度和青瓷的典雅，黑瓷生来就有一种朴素的风格，即使成品比较粗糙，也无法阻挡人们对它的喜爱，黑瓷的流行只是宋代青瓷白瓷烧制技术达到顶峰，而黑瓷烧制技术处于基本形态，与之形成鲜明对比的是，独特的黑瓷使其能够在市场上粉碎其他瓷器，确立了宋代茶菜的主流地位。
在聚会中不可或缺的存在
如果说在宋代，对建庄的迷恋是最沉溺的时代，那也不比宋代的徽宗强多少，这时，茶道在北宋和南宋，从王公贵族到商贩、典当，都很流行。打茶就像今天的麻将，成为全国人民共同享有的国粹和娱乐，因此，许多伟大的文学英雄也为打茶写诗词，写书论，这与大观茶的理论相去甚远，在打茶中有两个可量化的标准：一个是我国的国粹，另一个是我国的国粹。我们要为汤的纯白色而自豪，另一种是对汤的灰黄色感到羞愧。其次，我们自豪地用汤花来点头，我们为散落的汤花感到羞愧。茶战的重点是酿造技术，没有痕迹，如果有白色泡沫覆盖的茶杯，那就更完美了。泡沫看起来更好，当然是黑色的箔，这是宋代黑色瓷器更流行的主要原因。
成于茶，败于茶
剑术起源于茶，所以剑术中的所有产品都与茶碗有着密切的联系，与茶是分不开的。与剑术相比，其他陶瓷产品将逐渐衍生出更多的装饰收藏品，但剑术更是茶碗。因此，一旦茶文化发生变化，剑术也将经历翻天覆地的变革。愤怒，而且建传衰亡后很难进入寺院。
事实上，建州的衰落更受国家命运的影响，唐宋盛世，茶文化兴盛，受当时国庆节的制约，南宋末年，蒙古帝国进入中原时，茶文化是当时第一个进入明朝后，团契的制作过程十分复杂。当时，这个国家正处于一种浪费状态，等待繁荣。为了减轻负担，团圆逐渐被分散的茶叶所取代。沸水冲泡茶成为一种简单快捷的喝茶方式，而茶的饮用方式的改变使人们不明白为什么茶的颜色不清楚，更不用说剑术的地位了。
时至今日，建剑的出现更多地是从古代工艺的发掘中出现的，而建剑的复兴是现代陶艺家为追求古代建剑灿烂文明而倡导的一种新旗帜，随着商业经济的快速发展，人们对建庄的需求也在不断增加。建传带来的历史文化和茶源文化，也使建传进入了一个新的复兴时期，今天我们看到的建传，更是现代技术的结合，也是一种具有不同欣赏价值的艺术珍品。
我有一酒友，量大，好饮，可惜胃不行，喝低度酒嫌没劲，喝高度酒又起反应，一小碗二锅头灌下去，脑子还很清醒，隔夜饭已经吐出来了。
为了能享用高度酒，这哥们儿发明了一款鸡尾酒：红牛饮料半杯、劲酒半杯，红星二锅头两杯，往酒壶里一倒，晃一晃，斟到酒杯里，再一尝，冲鼻子的大曲味儿没了，又甜又醇又香。这种土制鸡尾酒是他的最爱，很适合他受虐已久的肠胃。
我喝酒喜欢原汁原味，不喜欢鸡尾酒，只喜欢鸡尾茶。我把信阳毛尖烤香，掺上核桃仁，搁石臼里捣碎，再用擀面杖擀成粉，与六安瓜片同泡，泡浓一些，完了滤掉瓜片，搅成稀糊糊，用大粗瓷碗喝，茶香很明显，比单喝毛尖或瓜片强多了。您要觉得靠谱，回头也可以试一试，万一觉得不好喝也别骂我，毕竟每个人都有自己的口味，勉强不来。譬如说扬州人喜欢喝“魁龙珠”，拿魁针、龙井和珠兰同泡，那是地道的鸡尾茶，流行已久，但我就是觉得难喝，远远不如单泡龙井。
宋朝人喝茶，似乎永远只用一种茶叶，不喜欢把两种或两种以上的茶叶混一块儿。但是他们会用茶叶之外的“作料”来调和茶汤，或者在制茶的时候就加上一些糯米、山药、绿豆、甘草、枣片、核桃之类的东西，跟茶叶混在一起，先蒸后焙，捣匀碾碎，搁模子里压成茶饼。我觉得这也算是鸡尾茶。
下面简单介绍南宋时比较流行的几道鸡尾茶。
第一道，法煎香茶。取春茶若干，蒸熟，焙干，研细；再取绿豆若干，炒爆，去皮，磨粉；再取山药若干，煮熟，去皮，捣泥；再加麝香少许，跟前面加工好的春茶、绿豆和山药放一块儿，研磨均匀，用陶瓷罐子密封起来，什么时候想喝，舀一点儿出来，用滚水冲点。这道鸡尾茶加了麝香，估计会把茶香遮盖住，但它却是宋朝宫廷的发明(按宋朝惯例，只要饮食名称前面带有“法”字，都说明来自宫廷)，姑录于此。
第二道，合足味茶。甘草3两，苦参4两，干茶5斤，绿豆4升，同蒸同捣。这道茶的来头也不小，据说它是沈括发明的，属于药茶。
第三道，酥签茶。这道茶最简单，点茶的时候加入奶油即可。茶汤点好，奶油浮到最上层，白亮亮的，油光可鉴。也许这就是奶茶的前身吧。
斗茶，又称“茗战”，顾名思义，是将品评茶叶质量作为一场战斗来对待。“自在雅集”茶舍的主人、对茶文化颇有研究的余闻荣先生介绍说，斗茶始于唐，发展至宋代，已然风行南北。从高居庙堂的达官显贵，到行吟山水的文人骚客，从策肥御轻的王孙公子，到车水卖浆的芸芸百姓，无不以斗茶为乐事。
“斗茶”斗什么？一斗汤色，茶汤色泽以纯白者为胜，纯白表明茶叶采时肥嫩，制作恰到好处。二斗水痕，“以水痕先者为负，耐久者为胜。”若汤花均匀细腻，则可咬紧盏沿，久聚不散。
要使汤色纯白，汤花咬盏，除了茶品要新，用水要活，器具的选用也是一门学问。“宋代所用的茶品多为饼茶，因而要将饼茶碾为茶末。”要碾茶末，必要用到茶碾。余先生茶舍中所藏的铁质茶碾，为宋代所用，分碾槽与碾轴两个组件。将捶碎的饼茶置于碾槽之中，手握碾轴顺势左右而动，碎茶饼就在吱吱呀呀的声响中，逐渐化为细碎的茶末。
仅仅是“细碎”，斗茶之人仍嫌不够。于是还要置备绢面的罗筛，将碾过的茶末用羽毛或是鬃毛从碾槽中刷出来，再用细密的罗筛一点点筛过，得到的茶末便如烟尘般轻盈细腻了。也唯有如此均匀细腻的茶末，形成的汤花方够匀细，水痕才能长久。
碾茶、罗茶过后，便要点茶添水。添水所用的器具，古人称之为“急须”。据余先生介绍，急须，即古代所用的水壶，质地多为瓷或石，边缘有留口，便于倒水。一般热水烧开后先注入急须，再以急须向茶盏内注水。“有的急须也可以直接置于火上加热，但若是瓷质，则表层不能挂釉，否则加热使会之崩裂。”余先生所藏的这一件急须，便是瓷质，表层朴素无釉彩。捧于掌上观之，造型质朴，憨态可掬：肚圆，留嘴，并配以握柄，易注水亦易倒水，可见古人心思细密，构思精巧。
急须注水入何处？自然是茶盏。要衬托上乘的白色茶末，黑釉盏无疑是斗茶者的绝佳选择。黑釉盏的釉内含有丰富的铁，烧制的过程中，含铁的釉顺势融化垂下，一丝一丝拉长变细，如同兔毛，于是便有了“兔毫盏”一说。受温度等因素的影响，黑釉盏也会呈现出“油滴”等性状。黑釉盏为何又被称作“天目盏”呢？余先生笑言，当年许多日本人来到浙江天目山进修，将黑釉盏由天目山带回日本，从此统称为“天目盏”，供之如国宝，极为珍视。
若想注水至天目茶盏，则另有一番学问。要先将适量茶粉用沸水调和成膏，再顺着茶盏的边沿添加沸水，边添边用茶匙击拂，此时茶汤表面便会泛起一层浓厚的泡沫，泡沫留在杯盏内壁的时间长者，即为胜出。
击拂茶汤的过程中，盏面上的汤纹会变幻出各种奇妙的图案出来。这是宋代颇为流行的烹茶游艺，叫做“分茶”。陆游曾在《临安春雨初霁》中写道：“矮纸斜行闲作草，晴窗细乳戏分茶。”描写的便是这妙趣横生的景象。
几百年的光景流逝而过，“分茶”所成的丹青水墨已散于轻扬的茶烟中。“斗茶”已成历史，然而那些古人手中握过的茶碾，炉上暖过的急须，唇边触过的茶盏，仍旧安静的端坐于余先生自创的茶舍“自在雅集”中，记录着一段丰富而鼎盛的“茶生活”。对于收藏者余先生而言，每一件藏品，都是一种品茶的心境。在某个秋风乍起的午后，邀三五好友，倾谈，听曲，细细品茶而不“斗”，于是“洗尽古今人不倦”，别有一番赏茶情。
斗茶歌
宋范仲淹
年年春自东南来，建溪先暖冰微开。
溪边奇茗冠天下，武夷仙人从古栽。
新雷昨夜发何处，家家嬉笑穿云去。
露芽错落一番荣，缀玉含珠散嘉树。
终朝采掇未盈襜，唯求精粹不敢贪。
研膏焙乳有雅制，方中圭兮圆中蟾。
北苑将期献天子，林下雄豪先斗美。
鼎磨云外首山铜，瓶携江上中泠水。
黄金碾畔绿尘飞，紫玉瓯心雪涛起。
斗茶味兮轻醍醐，斗茶香兮薄兰芷。
其间品第胡能欺，十目视而十手指。
胜若登仙不可攀，输同降将无穷耻。
吁嗟天产石上英，论功不愧阶前蓂。
众人之浊我可清，千日之醉我可醒。
屈原试与招魂魄，刘伶却得闻雷霆。
卢仝敢不歌，陆羽须作经。
森然万象中，焉知无茶星。
商山丈人休茹芝，首阳先生休采薇。
长安酒价减千万，成都药市无光辉。
不如仙山一啜好，泠然便欲乘风飞。
君莫羡花间女郎只斗草，赢得珠玑满斗归。
茶花就是产茶的茶树上，开出来的花儿。
大半辈子人生，喝茶也好几十年了，却从来没有在意过茶树是开花的，也没有人在我面前提起，直到最近，说起茶花的朋友也是一笔带过，要不是我存了个心眼，茶花的事情，到现在还蒙在鼓里呢。
茶树开花，差不多已经是深秋了。我去的地方，是太湖西山岛上的一个村落，这儿的茶树，就像是步行街上熙熙攘攘的人流，抹也抹不开。靠近了就能发现树上的花朵。茶花是白色的，样子和梅花差不多，更大一点，还丰腴一点，我觉得比梅花更好看，香气也要重一点吧，但梅花是成群结队的，因而人多势众，茶花是零零碎碎的，因而势单力薄。
说起来我读的书不多，但一知半解的份上应该到的吧，却也没有见过从前的文人墨客描写茶花的篇章。古代的文人墨客，跑东跑西的多，他们肯定是见过茶花的，为什么假装没有看见似地闭而不说呢？也许是因为茶花长得太像梅花了，文人墨客跟做功课似地赞美梅花，现在要说了茶花的好，生怕梅花生气，这些小心眼的古人啊。当然我也不会特地去博览群书，这是很书呆子的做法，我不过是提出问题而已，对于我来说，提过就说明想过了，想过就算了。
劳动人民过日子，一向是兢兢业业挖空心思的，他们似乎也没有把茶花很好地利用起来呀，比如能不能跟菊花似地泡着喝呢？比如能不能跟桂花似地入菜吃呢？好像都没有。茶花的香气比较浓郁，但个性不强，有点泛泛而谈。吃口怎么样就不知道了，比较涩也不一定的，所以也开发不起来了。说到底吃什么饭当什么心，茶花的利用应该是茶农的事，是餐饮业的事，我不过是提个议，这么一说吧。
我能想到的茶花的用场是，秋天的时候，将开花的茶树植在盆里，然后放在茶叶店的店堂里，放在茶馆的大堂里，这是很活生生的感觉，至少比假古董好，比一般的花木盆景也好。因为这样的摆设是与茶相关的一脉相承，而且能让人联想，还顺便普及了茶的基础知识，真是一举几得啊。
我去的村落在山坞里，下了公路往山路上绕，绕着绕着四周的山青水秀有了些世外桃源的色彩，有点儿尘世以外的另一番天地的感觉。然后从山脚沿着山路走，可以到达西山的最高峰缥渺峰。茶树沿着山坡生长，这样的环境，使茶树仙风道骨起来了。
村委会正在建造一些亭台楼阁，他们的设想是再搞些农家菜，然后把远近的城里人喊来旅游，这很用心良苦，他们也不容易。
其实乡村旅游的模式有好多，一些所谓农家菜之类的，好多年下来，已经新意全无了，要是能因地制宜地想出些新招来，才有吸引力，比如看茶花就是一个主题。
“我们很多制茶、泡茶的茶具都根据《撵茶图》制作，宋代点茶斗茶茶艺展示中的服装也将按图索骥。”王建荣说。
宋代以前，中国的茶道以煎茶道为主。到了宋代，中国的茶道发生了变化，点茶法成为时尚。“当时贡茶制作地在福建建安，向南宋朝廷的都城，今天的杭州进贡。”
宋代，中国饮茶习俗达到穷极精巧的地步。上至皇帝，下至士大夫，都有关于茶饮的专著。如宋徽宗《大观茶经》、蔡襄的《茶录》、黄儒的《品茶要录》、赵汝丽的《北苑别录》、宋子安的《试茶录》等。这些专著，为茶博复原宋代点茶提供了借鉴。
宋代制、饮茶方法在中国渐渐没落，却前后传入日本。茶博馆专家乐素娜说，时至今日，日本还保持着中国宋代时期茶叶加工、品饮的特点。在日本，高级“抹茶”的制作与加工方式与我国宋代时期基本相似。
而日本抹茶的点茶法则传承了中国宋代的龙凤团茶的点茶法。抹茶的“抹”和“末”相通，是上等茶粉的意思。其说法在我国南宋时期的径山通行。日本多名僧人曾于宋时修行于径山，因此，日本茶道至今仍称这种茶粉为“抹茶”。(杨晓政)
宋承唐代饮茶之风，日益普及。宋梅尧臣《南有嘉茗赋》云：“华夷蛮豹，固日饮而无厌，富贵贫贱，亦时啜无厌不宁”。宋昊自牧《梦梁录》卷十六“鳌铺”载：“盖人家每日不可阙者，柴米油盐酱醋茶”。自宋代始，茶就成为开门“七件事”之一。
宋徽宗赵佶《大观茶论》序云：“缙绅之士，韦布之流，沐浴膏泽，薰陶德化，盛以雅尚相推，从事茗饮。顾近岁以来，采择之精，制作之工，品第之胜，烹点之妙，莫不盛早其极”。
吴自牧《梦梁录》卷十六“茶肆”记：“今之茶肆，列花架，安顿奇松异会等物于其上，装饰店面，敲打响盏歌卖，止用瓷盏漆托供卖，则无银盂物也。夜市于太街有东担设浮铺，点茶汤以便游玩观之人。大凡茶楼多有富室子弟，诸司下直等人会聚，司学乐器、上教曲赚之类，谓之“挂牌儿”。人情茶肆，本非以点茶汤为业，但将此为由，多觅茶金耳。又有茶肆专是王奴打聚处，亦有诸行借买志人会聚行老，谓之“市头”。大街有三五家靠茶肆，楼上专安着妓女，名曰“夜茶坊”，……非君子驻足之地也。更有张卖店隔壁黄尖嘴蹴球茶坊，又中瓦内王妈妈家茶肆名一窟茶坊，大街车儿“茶肆、将检阅茶肆，皆士大夫期明约友会聚之处。巷陌街坊，自有提茶瓶沿门点茶，或朔望日，如遇吉凶二事，点送邻里茶水，倩其往来传语”。又有一等街司衙兵百司人，以茶水点送门面铺席，乞觅钱物，谓之“龊茶＂。僧道头陀欲行题注，先以茶水沿门点送，以为进身之阶。南宋都城临安（今杭州市）茶肆林立，不仅有人情茶肆。花茶坊，夜市还有东担浮铺点茶汤以便游观之人。有提茶瓶沿门点茶，有以茶水点送门面铺席，僧道头陀以茶水沿门点送以为进身之防。茶在社会中扮演着重要角色。
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