有云南茶叶重磅炸弹之称的“古树纯料”，因相对安全、内涵丰富、口感独特、升值投资的等等迷人的魅力，更是在普洱茶界掀起了腥风血雨，使众多茶界英雄为之折腰。
古树纯料的出现，一面打着传统的幌子，一面悄然颠覆着越陈越香，古树纯料的香才是原本的香。当一些小茶商上山的时候，小本经营另辟蹊径的时候，古树纯料这块肥肉就被发掘出来，“野生”“古树”“原生态”“传承”“历史”这些字眼就在他们脑海中不断的浮现，其实，再笨的人都会想到这点，只要你有资源。翻开一本本历史记载，那些有名有姓的山头就是目标，只要论坛上有名有姓的山寨，就有人前赴后继往上冲，中国人民解放军伟大的人海战术在这里派上了实际的用场，古树纯料这个概念开辟了一个更大的地下战场，短短几年中，古树纯料的价值远远超过了它本身的价值，所以说你千万别只考虑口感而去理解古树纯料。
谁知道得多，似乎谁就更懂茶，古树纯料圈子里面谁能说，谁就权威，打倒权威又是大家乐此不疲的一件事;别人的古树纯料都不纯，只有自己手上的最纯，别人手上的都不好，自由自己手上的最好。如果自己手上的都不好了，出门似乎没面子一样;除了这点，还得品种多，品种多就代表见识多，不把云南名山搞齐就似乎没见识一样。所以每年春季蜂拥到茶山的采青客一年多过一年，似乎纯料的商品才有后期转化出号级的资质。
谁占领古树纯料阵地，就代表谁有更多话事权。茶山行、茶厂探秘、原料显摆，路数简单，没事出来吼吼，增加知名度。陈升号签约老班章就一下变陈老班章，大商大玩，小商小玩。论坛是个免费宣传的场所，新茶一出，茶山行纪实文学就开始遍布各大论坛。
古树纯料是个阵营，标榜精品高端的阵营，虽然时间并不长，但是杀伤力大，后坐力更大，就一个纯字可以唇枪舌战数年之久并且还无定论，似乎没有几片古树纯料就跟没喝过普洱茶一样，古树纯料似乎就是普洱茶美学当代标杆，很多人自诩的精品极品，有阵营才有战斗力。Cy260.COm
作为投资，古树纯料只是昙花一现的产物，要量没量，要品牌没品牌，要市场没市场，都是一些散户操作，小圈子持货。对一个没有流通，没有市场的产物，它的价值只能局限在少数人之中，味道再好，也不为多数人知晓，价格再贵也不能作为硬通货再市场流通，因为它不是一个真正意义的商品，这种东西只能一个个的言传身教去推广。
古树纯料是个没标准的商品，谁去做谁就说自己的才是标准，管你什么工艺，只要自己做了就什么都是对的，个个都是专家，个个都是学者，只要新鲜开喝没什么问题就是好东西，能不能存下去是将来的事，谁知道能存成怎样，做古树纯料玩古树纯料的都是做茶玩茶时间不算长，只能用传统石磨工艺去解释自己的产品。
另辟蹊径的古树纯料，信息透明化和消费者的信任是任重而道远的得。古树纯料还能走多少年?相信还能一直坚持下去，当代古树纯料其实就是一个高价教材，尝试过单株么?当终极的单株古树纯料都喝过了，还有什么能值得期待的?周围很多人都说过一句话，单株新喝不错。突然发现很多人喝古树纯料都是在喝标版，喝样板，喝原料，云南古茶山成千上万棵古茶树，能制出成千上万的茶饼，每棵树都可以挂牌，挂牌茶树单株成品天价拍卖可能是以后的流行趋势。所谓的真味，可能就是尝试过无数山头的纯料，这也算一种期待吧。
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“钱多老班章，古茶肯定香；易武寨刮风，金卡必刷空；最后下昔归，空手把家归。”上周，一位刚刚从云南返回的普洱茶爱好者，向渤海早报记者讲述了他购买春茶的经历。据其介绍，以“名山古树纯料”茶为代表的普洱新茶涨势惊人。
另一位刚刚从云南返回的资深茶友，国家级高级茶艺师王天收获颇丰，带回了一款“单株单采单制”身价贵如黄金的“名山古树纯料”普洱茶王。并在上周三下午，于沉香号茶行内开汤泡茶，与茶友分享。
“可能很多人对什么是普洱的古树纯料并不了解。”泡茶间隙，王天向记者介绍了何为“名山古树纯料”。古树指的是100年以上的古树茶，在一些骨灰级茶友的标准中，非300年以上者均不得冠以“古树”之名。至于纯料，则是在相同天候、相同土壤条件下的同一区域（山头）内，在同一个季节采摘的古树茶。
据了解，古树茶的名字是由所产的山头或山寨命名。目前最知名的产区一为至柔至美的易武，一为至刚至烈的班章，业界素有“班章为王，易武为后”之说。
“今年古树纯料春茶散茶价格已经令人瞠目，比去年涨了30%至40%。”普洱茶源头产地云南省景洪市茶人，沉香号茶行经理郁瑗宁告诉记者，几乎所有古树纯料春茶涨幅都高达40%左右。以几大著名茶区为例，去年老班章价格为2600至3200元/公斤，今年已涨至3200至4500元/公斤，冰岛涨至4500至5000元/公斤，昔归涨至2600至3200元/公斤，易武刮风寨涨至1600至1800元/公斤，曼菘涨至8000元/公斤。
新文化茶城总经理刘永凤提醒广大消费者，购买普洱茶一定要找对源头商家、源头茶品，还要有良好的贮藏条件。
普洱茶发烧友总结的8种古树纯料茶
这两年的普洱茶市场越来越捉摸不定，一边是淘宝上到处理16元一饼包邮的老班章满天飞。一边是茶价越来越高，高的卖点在继承了前几年的古树概念外，主要还是增加了一个“纯”字在其中。
冰岛，老班章单株普洱茶接近了10000元左右一公斤。当然也听说本月冰岛当地人搞了个冰岛普洱茶拍卖会，主要还是自家在卖自家人在拍，最后冰岛古树茶拍了个16000元一公斤的单株茶结果出来。一片茶叶一元多钱？我想再过几年，普洱茶可能会按肉包子一样按个卖了。
对喜欢喝生茶的朋友而言。以下的纯料茶形式还是有必要掌握的。不要一听到纯料就激动半天。货还是一分钱一分货。
普洱茶古树纯料茶的8种形式总结：
第一种纯料：不同山头的古树茶。
第二种纯料：同一个山头或者是同一个寨子里的古树茶，不分茶树年纪不分批次。
第三种纯料：同一片茶园的古树茶，不分批次，不分茶树年纪大小。
第四种纯料：同一片茶园的古树茶，分批次，不分茶树年纪。
第五种纯料：同一片茶园的古树茶，分茶树年纪，不分批次。
第六种纯料：同一片茶园里的古树茶，分茶树年纪，分批次。
第七种纯料：单株，也叫独树，也就是一棵茶树上的古树茶叶。
第八种纯料：茶树王茶，被定为茶树王的茶树上出的茶叶。
有数据表明，普洱茶随着时间的增加，品质会发生改变，甚至可能会越来越好，但存在一个峰值。2007年之前“越陈越香”主导了普洱茶经济，2007年之后“古树纯料”迅速拯救了市场，我们今天修正很多观念。对普洱茶越陈越香的认知，是从普洱茶消费地引发的一种观念。在晚清的时候，贩卖茶到南洋的马帮就发现，越是老的料，在南洋越受欢迎，价格也越高。这种消费地的品饮习惯，在1994年，被邓时海总结成“普洱茶越陈越香”的价值观。普洱茶此后的发展，把“越陈越香”的金融属性放大，即越陈越贵，之后普洱茶进入藏家的“小号时代”，比如“红印”、“绿印”、“蓝印”、“黄印”、“88青”等。这些云南普洱茶厂早期生产的茶，在生产地难见踪影，它们分散到全球各种藏家手中，以香港、台湾地区为首的商人进一步做大了市场份额，在真假老茶混战的近20年间，普洱老茶价格持续走高。2006年，宁洱县举办了第一届百年普洱品鉴活动，当时一饼所谓的百年同庆号，市场价一饼不过2万元，不到5年间暴涨到100万元一饼。对老茶身份的质疑从未间断，云南普洱茶专家邹家驹在与台湾商人的数次博弈中胜出，许多新商人对“太有年份”的普洱茶开始了将信将疑。但巨大的利益又促使他们投入其中，成为老茶产业的合谋者，2007年普洱茶终于因为过度炒作而崩盘，茶商们进入了新一轮的反省。2009年，普洱茶原产地云南启用了用古树新茶阻击老茶的新理念，这一回，新茶市场消费量被空前放大。越陈越香谈的是普洱茶越老越好，越值钱。古树纯料回答的却是既然古树茶本身就具备“老”的特性，为什么不能价格一次到位？之后古树茶的价值在品饮和买卖上数次被放大，到了2014年，简直是形成了“无古树，不纯料，不开店”。在科学层面上，没有任何一个科研机构拿得出普洱老茶以及古树纯料比台地茶更有营养价值的报告，这两者只好更多在品饮的艺术价值上发力。比如，都强调稀缺性。古树普洱茶还迎合了中国食品安全的大环境，古树茶不施肥不打药，在心理暗示的层面上，喝起来更放心。在中国，没有哪一类茶会像普洱茶这样缺乏完整的表达，主要原因在于，普洱茶的话语被历史、地域、人群以及商业稀释，显得零散而混乱。具体而言，典籍与历史中的普洱茶和当下所言的普洱茶，并非一种承接关系；普洱茶的原产地以及其主要消费地的人群长期以来各自表述，难以取得共识；而商业力量的崛起，则在很大程度上改变了普洱茶的面貌、工艺乃至存在形式，这些都增加了对普洱茶的认知成本。也因为如此，普洱茶反而显得魅力四射，让人横生重塑欲望。
以前经常看到一些普洱茶茶评里提到“里外一口料”的说法。以为那就是“纯料”，后来才知道，原来“一口料”和“纯料”两者并非是同一概念。
所谓一口料，是指茶品内、外用料统一，通常用于形容普洱茶饼、茶砖、茶沱等紧压茶。与“一口料”相对应的，是“撒面”，即很多商家为了使茶饼、茶砖等有更好的卖相，会在茶品表面上撒上一层等级较高的茶叶原料，使其外观条索显得更漂亮，而茶品内中却使用稍低等级茶叶原料。当然撒面的普洱茶并不代表就是品质低劣，只是相对地说，一口料茶品，口感会更纯正。而对于“纯料”这个概念，业界是众说纷纭，目前为止并没有一个确切的定义，若说流派，大概分成了以下几种：
1、古树茶派。凡是来源于普洱古树茶的原料，不论山头、批次、季节、都叫纯料。
2、山寨派。此山寨非彼山寨，这里的山寨，是指普洱茶山头和寨子。同一个山头、同一个寨子，只分季节，不分批次和茶树年龄。即只要是同一个山头、寨子里的茶树，只要是同一季节（春茶、夏茶和秋茶），不管它100年、200年、300年，或者500年茶龄的茶树，都叫纯料。
3、茶园派。茶园派分三种情况。一时不论批次和茶树年龄，只要是同一片茶园的古树茶原料，都能称为纯料。但根据茶人们的经验来看，即使是同一片茶园，如果茶叶批次和茶龄等不同，那么茶品的口感差异还是很明显的。
二是同一片茶园的古树茶，分批次，但不分茶树年龄。比如100-300年茶龄的古树茶，不论茶树年龄是否一样，都采摘下来混在一起，头春茶分一批，二春茶分另一批。称为“纯料”。
三是同一片茶园的古树茶，分批次，也分茶树年龄。此种纯料是按茶树年龄来采收的，只要是有300年茶龄的古树茶，无论头春茶还是二春茶，都混在一起压饼出售。这也叫“纯料”。
4、全同派。即所谓纯料，应该是同一片茶园、同一批次采摘、相同树龄的古树茶，并且这种茶只采春茶前3批。包括单株，一般是选茶园里年纪较大的茶树或是几棵茶树采摘，且只采头春茶。再有就是茶树王茶，由茶树王上采摘而来，一般采前两批。全同派应该算是比较合理的定义“纯料”的说法流派，而且这种“纯料”茶，基本也是卖的比较贵的。
明白了以上这些，在下次买普洱茶时，就不会轻易被“纯料”二字迷惑啦！
时下普洱茶山头村寨纯料概念早已为广大茶友接受。班章、易武、景迈、冰岛、昔归?站在非普洱爱好者的角度，可能很难理解会有人对于千里之外、深山之中的小村庄能够有如数家珍般的熟识。而班章之霸气、易武之甜柔、景迈之高香等也成为茶友间的共识。与此同时，与纯料相对的概念——“拼配”也遭到纯料拥趸的排斥。拼配仿佛仅仅是为追求量产、品相等目的不得已为之的下作手段，入不得沉迷纯料的方家法眼。
纯料与拼配，孰优孰劣?纯料茶果真是普洱茶品的至高境界么?在展开讨论之前，厘定两者定义十分有必要。
所谓纯料，必然要在树种、生长环境、种植管理、制程等方面趋同，在品饮方面呈现同一共性的茶叶方可称为纯料。在其它茶类，这个概念是比较容易分辨的。比如台湾茶，纯料必为扦插无性繁殖、同一品种、在同一地区相对接近的海拔(约百米内)、同一季节、同一日约四小时内采摘、同一制茶师傅以相同制程完成。
然而这种定义方式无法套用在普洱茶上。普洱茶多为有性繁殖的群体种，每一棵茶树都会因“父母”基因的不同组合而表现出不同特质。同时，茶树本身很容易发生基因变异，以至于同一棵茶树上都可能产出形状与味道不同的茶叶。在品种上就无法保证纯料所要求的均一性。
普洱茶茶区涵盖范围区域广泛，普洱、版纳、临沧、保山四大茶区之下可分为若干茶区，而每个茶区又包含了数量不同的山头村寨，比如景迈茶区就由勐本、大坪掌、帮波、翁基翁洼、芒景等多个村寨组成。云南特殊的地理气象条件决定了距离很近的地区也会有环境与垂直海拔分布的差异。而这种环境差异不可避免地会带来茶叶品质方面的差异。即便是同一座山头上，阴面阳面、坡顶坡底的茶树因为生长环境的差异都会产生不同的表现。甚至对于一棵茶树而言，阴面阳面或是树冠上层下层不同位置取茶都会有茶质上的差异。
云南地区制茶工艺较之我国其它地区的其它茶类，精制程度与规范性较为粗放。毛茶初制基本全由茶农负责，各家各户对于工艺理解掌握程度与方向的不同造成了毛茶品质与风格的差异性。即使同一个茶农，也无法保证其炒制的每一锅茶叶都能保持统一品质。
若再加上时间尺度上的考量，则纯料的定义将更加困难。早晨采摘、水分含量高的鲜叶与下午采摘、水分含量相对较少的鲜叶混拼，是不是纯料?同一片茶区春茶和秋茶混拼是不是纯料?同一茶园不同树龄的茶叶(大小树混采)混合能不能算纯料?同样茶区同样的采摘时间段前后两年混拼是不是纯料?综上，普洱茶的“纯料”是无法提出一个精确而具有可操作性的定义的。任何对纯料绝对概念的定义，都可以找出一个更进一步的定义使其不成立。在纯料“至纯”这一逻辑链条上的穷尽，到头来便只有一片单一的茶叶可以称之为纯料了——而这显然是不具备现实的可操作性的。
既然纯料无法精确定义，为何纯料的概念又能在当今的茶市大行其道呢?
在市场上时，纯料相较于拼配，在被消费者接受方面具有天然的优势。茶叶市场上消费者与生产者之间总是存在着强烈的信息不对称，相对简单、直接的概念更易获得消费者的接受。山头纯料对于消费者而言更易在最初形成简单而直接的印象。在潜意识中，消费者对于“纯”这个概念总是具有天然的好感，当商家将其作为售卖商品的第一辨识度时，正是利用这种潜意识上的好感，加以取巧的模糊焦点与歪曲。
对于制茶者与茶商而言，纯料也是一个准入门槛较低的选择。相较于艰深的拼配技术，寻找一个相对范畴内的“纯料”来压制茶品，显然是更为简单的事情。在各种市场因素的交集之下，制茶者选择纯料概念进行炒卖也就不足为奇了。
我们对于所谓纯料的定义，应是一个相对的概念，在阐述纯料的同时要将这个纯料定义的约束范围表述清晰，比如是茶区纯料还是村寨纯料、是否大小树混采等等。这一点对于从业者而言无论是基于专业水准还是从职业道德出发，都是尤为重要且基本的!只有明晰纯料定义后，我们对拼配的讨论方可展开。
说起纯料，大家都会想到一口料。甚至部分文章把二者混为一谈。其实并不是，一口料通常用来形容普洱茶饼、茶砖、茶沱等紧压茶内外用料统一。尤其茶饼和茶砖，为了使其卖相更佳，商家会用好料进行撒面。撒面并非不好，只是比起一口料，口感不够纯正。
说完一口料，我们再来说说纯料。关于纯料，迄今为止没有一个明确的定义，仅限定为百年乔木茶树，即茶树经济学年龄在100年以上。如今市面上，关于纯料大概有6种说法。
第一是不同山头的古树茶。只要是古树茶，不论山头、季节、批次，都叫纯料。但懂茶的人，并不太认可这种纯料。
第二种是同一个山头、同一个寨子，分季节，但不分批次和茶树年龄。同一山头、寨子里的茶树，有的100年，有的300年，有的则500年。不同年龄，口感略有差异，而此种纯料只分春茶、夏茶和秋茶。严格来说，也算不上是纯料。
第三种是同一片茶园的古树茶，但不分批次和茶树年龄。虽然是同一片茶园，但不同批次茶叶的口感差异还是明显的。再加上混有不同茶树年龄的茶，口感相较于真正的纯料还是不够纯粹。市面上诸多老字号茶厂，只要是古树茶，就混在一起压制成饼出售了。
第四种则同一片茶园的古树茶，分批次，不分茶树年龄。比如100年—300年的古树茶，不论茶树年龄采摘下来混在一起，头春茶为一批，二春茶为另一批。大多数私家茶商采收都是这样操作的。
第五种则是同一片茶园的古树茶，分批次，分茶树年龄。此种纯料是按茶树年龄来采收的，只要是300年的古树茶，无论头春茶还是二春茶，都混在一起压饼出售。这种也就是大多数私家茶商说的纯料。
就个人而言，以上5种都算不上纯料。真正的纯料应该是同一片茶园、同一批采摘、同树龄的古树茶，这种茶只采春茶前3批。还有就是单株，一般选茶园里年纪较大的茶树或是几棵茶树采摘，且只采头春茶，此茶大都是私藏品。最后就是茶树王茶，由茶树王上采摘而来，一般采前两批。但是现在茶树王大都被国家保护起来了，普通茶友是很难喝到的。
所谓纯料，笔者的理解如下：
a.单一茶种所制成的茶，如纯种龙井；
b.单一茶园所制成的茶，如安溪铁观音集团自有有机茶园出产的茶；
c.单一茶区所出产的茶，如易武茶区的茶；
d.单一季节茶所制成的茶，如纯春茶。
其实纯料概念对于茶而言，并非一个新鲜的话题。而归集到普洱的话，纯料的概念是比较模糊的，比如，到什么程度算纯料？
都是易武茶区所出的茶算不算纯料，要知道即便在易武，茶树品种也有很多种的。如果以茶树品种计算，同一个品种的茶树，种在不同茶区，做成成品茶，可以算是纯料吗？显然也不算。如果以单一茶园计算呢？即便是同一个茶园，也有可能种植不同种类的茶树。
所以说，纯料其实也是个相对的概念。
以普洱茶来计算，一般以某个小茶区（如老班章）的某一类茶树（比如茶树龄300年）作为统计口径，以这个概念去界定纯料。
那么，纯料茶好吗？在笔者眼里，茶无好坏，茶只有高下之分。那纯料茶里自然有高有低。影响茶叶品质高低的因素很多，茶树品种、种植的区域、茶园的管理、茶叶的制程都可以直接影响茶叶的品质。所以，笔者从不简单地界定某种茶的高低。
综上所述，笔者认为并无真正意义上的纯料，除非真的是所谓的“单株向阳三百年古树茶”？这种茶，玩的性质大于实际意义。
“现在荆州爱好普洱茶的人越来越多，也就更加追求茶的品质，甚至会去云南高价收名气大、热点茶区的普洱茶毛料压饼。那么，是不是普洱茶”纯料“比”拼配料“更好呢？”日前，家住沙市区红门路社区的茶友陈先生给记者打来了电话。
“‘纯料’从理论上来说，是指同一时间在同一棵树上采摘的同一品级的茶青，但要按照这个标准，一棵树的茶青恐怕做不成几饼茶。”臻味茶园园主尚文说，“拼配料”则是指用不同产地、同一品质或同一产地、不同级别的茶青按照配方进行混合加工的茶叶。
拼配是几乎所有茶叶而不仅仅是普洱茶精制加工过程中的重要环节之一，即用不同产地、同一品质或同一产地、不同筛号或级别的茶青按照配方进行混合加工，这样能扬长避短、显优隐次、高低平衡，从而不仅使茶叶的色、香、味、形符合标准，保证产品质量稳定性和一致性，而且能生产出更具风格特点的产品。拼配实际上是一种很好的创造，这与白酒生产过程中的“勾兑”有异曲同工之妙。
尚文介绍，现在大厂的一些经典传统配方基本上都是“拼配料”，比如勐海茶厂的7542、7572等。从而不仅使茶叶的色、香、味、形符合标准，保证产品质量稳定性和一致性，而且能生产出更具风格特点的产品。
使用“一口料”所生产的茶叶是由某个小范围内所生产出来的茶青加工而成，可能会在某些方面，比如香气或滋味有比较突出的特点，但其各个方面的协调性往往存在一定的不足。另外由于原料生产地域的有限性，不容易保证品质的长期稳定性。如果拼配工艺使得产品特点达到“中庸”境界的话，那么“一口料”产品的特点则是“偏”。
老茶人靠丰富的经验和严谨的作风，制作出了“号级茶”、“印级茶”等传世经典，这是靠原料本身达不到的。“这也正是那些老勐海茶厂的老技术员工目前身价百倍的原因，虽然不追求纯料，但对原料的把关能力与对原料的判断能力导致他们知道这些茶青最终能形成什么样的茶品。”尚文介绍，然而，这些经验即将变得无用了，因为现在很多人都是收来毛茶压茶饼的，能控制的也就是茶饼的紧压程度这一环节了，这些做的茶，虽然花了很高的成本，也未必能经得起时间的检验，成为一款好的普洱茶。
做工好、发酵适度、陈化足的普洱茶，苦涩味转化了，阴天造成的淡淡烟草味消散了，发酵时遇低温出现的少许酸味消失了，品尝时就会感到滑口充盈、无杂味、无生涩刺喉的感觉。过度夸张年份、过度神话部分小区域，会模糊视线，不能客观公正地品评茶叶。
人工发酵普洱茶加工制成后，须存放三年或更长的时间。云南普洱茶随着时间的推移自然和缓发酵，达一定年份后内香凝聚，也就找到了其独特的价值。
自然陈化成型的生茶生饼，即使是同样的茶叶，由于存放地点、存放时间、加工方法、发酵程度、保管方法、环境的不同，其变化情况也不同，陈化程度不同，口感也会产生差异。就"善变"的普洱茶来说，单纯以年代来标准化口感，是没有任何科学依据的。
经过自然陈化的普洱熟茶，滋味和外型须达到云南省标准计量局公布的普洱茶感官要求：外型色泽褐红，内质汤色红浓明亮，香气独特陈香，滋味醇厚回甘，叶底褐红。因此，如果您购买普洱茶品尝时，觉得有酸味、烟草味，或者过于苦涩，那它可能连起码的存放年份都未达到，更不可能是有"几十年历史"的好茶了。
一种观点认为，普洱茶“纯料”或“一口料”的原料选用，是传统普洱茶制作的基本规则，这是因为：
一是古代普洱茶的制作者由于受交通不便的束缚，不可能将不同产区的茶叶“融到一起”。因此，古代流传下来的普洱茶制作工艺没有“拼配”一说；
二是“拼配”的提法是一些现代制茶企业为了扩大产量、降低成本的一种说辞，缺乏普洱茶制作的“正宗性”。
“拼配”工艺加工出的普洱茶属于“鸡尾茶“，缺乏正宗的“韵味”，其产品的品质也必然大打折扣，有欺骗消费者的行为。
另一种观点则认为，普洱茶的“拼配”是品质再优化和再提高的一种工艺手段，经典的普洱茶产品一定有其独特的“保密配方”，而这个配方的核心内容就是“拼配”。
谁的观点更具有合理性呢？
首先“拼配”的概念，普洱茶的拼配涵盖很多的内容，具体包括：
等级的拼配、不同茶山的拼配、不同茶种的拼配、季节的拼配、年份的拼配、发酵度的拼配。从等级的拼配来看普洱茶的拼配是广泛存在的，不能简单的认为“纯料”和“一口料”的普洱茶就没有其他的拼配技术。其次，目前市场上出现的“夹心茶”及将非云南产区的茶叶混入普洱茶之中，是一种造假行为，不属于普洱茶拼配的范畴。
普洱茶的拼配是一项高超的技术，是普洱茶制作者通过拼配工艺将普洱茶品质再优化与再提高的过程。
大益要在古树茶“点把火”？－－有传其斥资3亿-5亿抢收明春古树料，投资古树茶或迎来最好时期
图为西双版纳傣族自治州勐海县的南糯山上800年的古树茶。
临近岁末，坊间有关明年普洱茶行情走势传闻不断。据未经证实的消息，普洱茶某领军品牌近期斥资3亿-5亿元，准备抢收明春云南名山古树毛茶原料，从源头阻击某新生品牌对高端品饮市场的掠夺。2014年对普洱茶行业注定是不平凡的一年，古树茶市场价将进一步急剧拉升，对新鲜原料高度依赖的山头品牌将面临无米下锅的尴尬境地。
真实目的是为了大盘再度上扬
“大益这次终于出重拳了，明春至少拿3亿-5亿元抢收古树茶。”一位不愿具名的资深业内人士向南都记者透露，随着今年山头古树概念在普洱茶行业快速升温，诞生刚一年的雨林一饼生茶就炒到15300元的天价。在这样的市场环境下，大益开始改变市场策略，集中发力高端品饮市场，有限的古树资源将成为双方争夺的焦点。
东莞某渠道商认为，大益肯拿几个亿出来，真实目的是为了大盘再度上扬。今年以来，大益生肖系列、经典系列等新品遭遇市场爆炒，部分品类零售价一度超过出厂价数倍。但年中之后，各大主流品类均出现不同程度下跌，成交稀少。
有芳村茶商撰文指出，“现在市场处于僵持状态，没有仓位的不愿意在这个价位进场，套牢的不愿意认亏出局。”备受市场期待的“岩韵”新茶之所以迟迟未出，就是因为大益将其作为扭转市场走向的一张底牌，“如果市场下跌厉害，可通过控制‘岩韵’产量来拉抬市场，进而全面拉升所有品种”。
预计古树茶明年涨幅在30%以上
“雨林今年在各个山头大建初制所，加价收购古树毛茶，将价格拉高了一个层次；大益这只行业大鳄加入，肯定会将古树茶市场冲击得七零八落。”该人士认为，此前，云南的山头品牌、旅游观光客是古树茶的主要买家，原料本已供不应求，“巨资进入势必拉升毛茶收购价，预计古树茶涨幅在30%以上，老班章等名山涨幅将达50%以上，直接威胁部分山头品牌的生存之本。”
与古树茶原料炙手可热相对应，近两年来，云南各大著名茶区已出现台地料充小树料、小树料充大树料的掺假现象。该藏家表示，普通散客出高价也很难买到真正靠谱的原料。而与雨林在古树概念上“斗法”，紧盯的是对方庞大的资金池，已超越了做产品本身，“对于数量庞大的品饮者来说，该喝茶还是喝自己的好茶吧”。
分析：古树茶投资好时机大风险并存
当前一派火热的市场形势下，投资普洱茶的风险是否加大？东莞某资深藏家认为，本地民间资本投资品类五花八门，近两年，古树茶概念带来的新一波投资机遇方兴未艾，前提是选对品牌和产品。
“2002年，我手上的一批古树茶以20元/饼的价格放出，现在想以1000元/饼的价格回收都收不回来了。真正的古树茶，时间会赋予其应有的价值。”该藏家说。2007年普洱茶市场出现较大震荡，真正受冲击的是那些垃圾茶，投资优质产品的藏家或厂商早已解套，并赚得盆满钵满。“与当年崩盘的背景不同，市场上主流品牌产品体系更加完善，质量控制到位，加上民间追涨杀跌投资心理还在不断强化，现在或许正是古树茶投资的最好时机，但要警惕其中的巨大风险。”
经过多年证明，普洱茶具有巨大的收藏价值和增值空间，普洱茶年代越久价格越高，口感越好。品质好的普洱茶，每年能以10％至15％的增长率升值。“越陈越香”是由多种因素决定的。主要决定于储存的环境、茶的本质特性、陈放的年限等。由于茶叶的特殊性，其存放年限只能通过茶家品尝断定，没有统一标准。
另外，还有的茶友会经常问到普洱生茶存放多久好喝，一般来说，散茶陈化6个月，茶饼一年半以上。但具体存放的年限不同，口感也会有所不同，所以还是得根据个人口感喜好来看。下面看看普洱生茶的几个品饮阶段。
三个月
刚压制好放置两三个月的春茶，水汽初褪，茶性重、茶气强，滋味有青涩也有饱满，优缺点明显突出，香气高亢四溢，这个时候的茶，适合于浅尝，品新茶更像“尝鲜”，茶性太烈，伤胃，体质偏弱的人不宜多饮。
一年
一年以后，茶中水味褪尽，口感趋于稳定，厚重感增强，缺陷慢慢隐去，寒性稍褪，此时品，可品出一款茶的真性情，这个时期的茶，胃不好的人也不适宜多饮，可每周饮一两次，饭后一小时饮较好，有降火助消化的功效。
七年
经过七年陈期的生茶，陈味会慢慢出现，香气在岁月中转化出无限种可能，原本的花香转化为果蜜香，或者原本香气较弱，现在有了馥郁花香，都有可能，存茶的乐趣就在于它会不定时给你惊喜，七年以上的茶，茶性转温，养胃健胃功效明显。
二十年
这个阶段的茶，是真正的“可遇不可求”，二十年的老茶，香气淳厚，滋味醇浓顺滑，尤其保健功效无可比拟，具有一定药用价值，对于降三高和养胃健胃等有较好功效。
当然说的再多也不如自己去尝试，茶叶具体存放的期限还是要根据个人口感来看，一款普洱，隔年发现不同，每一年每一个时段，去体会它的滋味，适合自己的才是最好的。另外，存放茶叶的关键不是时间，而是茶本身的品质，如果茶本身品质好的话，那么存放久了自然会变成陈年好茶，如果茶本身的品质差，不管存放十几二十年都是垃圾茶。当然也与保存方法有关，一般来说普洱生茶的保存条件最好是通风干燥。
必须在干仓陈化
干仓不会发霉，转化较为缓慢，但能保持普洱茶的真性。干仓指茶叶在湿度、温度适中、通风透气的环境中后发酵存放；湿仓是指茶商为了获取利润，把茶叶放在通风不畅、湿度较高的环境加速陈化。
温度不可骤然变化
仓内温度如果过高，温差变化太突然，将会影响茶汤水性给予口感的活泼性，甚至仓内温度太高，形成闷热，会将原本的生茶，转变为熟普，此种情形在香港的茶库时有发生。
避免杂味感染
茶叶是最会吸收杂气异味，洒一把干燥茶叶，会吸清空气中的异味，所以，应力求贮放环境清洁无杂味。
利用竹箬包装
这种传统包装的质料和方式，有助于普洱茶后发酵时，过滤杂味以确保清纯的功效。常有人将已打开了的老茶，改用较低劣品质的塑料纸重包，时间一久，就会发出异味，直接破坏了普洱茶品味。
注意茶龄寿命
普洱茶年代寿命，到底是六十年，或一百年，或数百年，没有定论资料，往往只靠品茗者直觉研判其陈化的程度。如福元昌、同庆老号普洱圆茶陈化感已到了最高点，必须加以密封贮存，以免继续快速后发酵，造成茶性逐渐消失，品味衰退败坏。故宫的金瓜贡茶，陈期已一两百年，其品味是:“汤有色，但茶味陈化、淡薄”。
总的来说，普洱生茶只要存储环境好，那么是可以长期的保存的，在存储的过程当中，普洱生茶的内质会随之发生变化，不同时间段的普洱生茶口感不同，这时我们就可以根据自己口感，选择自己比较喜欢的品饮阶段。所以，我们只要做好保存工作即可，不用担心普洱生茶会过期。
普洱茶产区独特的地理环境
云南古树普洱茶因为有着悠久的历史背景和丰富的人文底蕴，越来越受到人们的喜爱，可以说是近几年来普洱茶产业的主要推动力，对行业有着极其深远的影响。越来越多的人开始接触普洱茶，并开始收藏一些古树普洱茶。
初学者容易被古树两个字所迷惑，见到大茶树便激动不已，并以此作为自己玩茶的切入点，把树龄大小或者是树的大小作为茶叶品质的评判标准。而茶始终只是一种饮品，最大的价值是靠品质给人们带来健康，藏茶更多的是希望其后续转化能给自己带来惊喜，这就需要对原料的品质作综合分析，成就一款好的普洱茶需要由多种因素共同决定，首先要有先天的地理环境优势，茶树生长在生态优良的无公害茶园，原料得到科学的加工处理以及合理得当的后期仓储转化。普洱茶藏身于云南这片得天独厚的神秘境土，是世界茶树发源地，与其独特的地理位置是密不可分的。
地理环境
云南地理位置特殊，属于低纬度高原，地形地貌复杂，所以气候也很复杂。云南茶区多分布在海拔1200~2000米左右的澜沧江两岸山区丘陵地带的温凉、湿热地区。特殊的地理位置和气候特征不仅为区域内的茶树生长提供有利条件，也可以说是普洱茶品质化学形成的先天优势。
气候
云南气候兼具低纬气候、季风气侯和山原气候的特点，表现为区域差异和垂直变化十分明显，有“一山分四季，十里不同天”之说，并且常年雨量充沛，年温差小，日温差大。普洱茶产区的年平均温度在17~22℃，年降雨量在1200~1800毫米，这些优越的气候条件为区域内种植的云南大叶种创造了适宜的生长条件，也有利于普洱茶化学品质的形成。所谓的“高山云雾出好茶”，充沛的雨水能促进茶树的氮代谢，使得鲜叶中的全氮量和氨基酸含量提高。
日照
太阳光质与茶叶品质也有着密切的关系，红光有利于茶多酚的形成，而蓝紫光则促进氨基酸、蛋白质的合成。像云南的高海拔茶园，特别是古树茶生长的高山密林里，雨量充沛，云雾多，长波光受云雾阻挡在云层被反射，以蓝紫光为主的短波光穿透力强，从而会导致茶叶内的氨基酸、叶绿素和含氮芳香物质较多。
温度
气温会随着海拔高度的变化而变化，通常海拔每升高100米，气温便降低0.5摄氏度。而温度决定着茶树中酶的活性，进而又影响到茶叶化学物质的转化和积累，因此不同海拔最高度的茶叶原料，鲜叶中的茶多酚、儿茶素、氨基酸等茶叶品质化学成份的含量也不一样。
海拔
可以说海拔是影响普洱茶品质的最主要因素，有研究表明茶多酚和儿茶素随着海拔提高而减少，而氨基酸则随着海拔高度的提高而增加，另外，海拔升高，气压降低，空气稀薄，茶树的蒸腾作用相应加快。芽叶本身不得不分泌出一种抵抗素来抑制水分的过度蒸腾，这种抵抗素就是茶叶的宝贵成分——芳香油。所以高海拔地区生长的茶气相对较高，持续时间较长。同时，气候特征也会随海拔变化有所差异，又进一步作用于茶树生长。
纬度
地理纬度不同伴随日照、气温和降水量等气候条件的变化，对茶叶化学成分特别是次生代谢产物有明显影响。纬度偏低，地表接受日光辐射量也较多，有利于碳素代谢，也就有利于茶叶多酚类物质的积累。
所以说云南普洱茶的品质取决于云南独特的地理气候条件，在这片“彩云之南”的美丽国度，曾诞生了许许多多的美丽传说。独特的地理风貌、复杂的气候类型与丰富的多民族文化，共同孕育出这片神奇的东方树叶。这是大自然的眷恋和馈赠，是先民智慧的结晶，是云南的名片，是世界的绿色黄金。
①什么是古树茶？
古茶树顾名思义，就是栽培年代久远有些树龄甚至已经无法考证的茶树。古茶树上所采摘的鲜叶按标准制作的毛茶称古树普洱茶，是普洱茶的一个细分市场，近年来始终以一种高姿态、高热点受众人追捧。那么，古树普洱茶真的代表普洱茶的最高品质吗？以及多大树龄的茶树才算古茶树？等等一系列问题也随即而来，并在行业内争论不休。
古树普洱
一般人觉得100年以上的就算是古茶树了。骨灰级茶友却认为一百年到三百年只能算“大树”，三百年以上才能称之为“古树”。但古茶树的树龄判断是一个非常复杂的事情，跟植物学、地理地貌、自然气候、历史都密切相关。茶树树龄根本无法明确区分，这样的细分也不太具有实际意义。
其实古树茶树龄的时间界定，是有特殊的历史原由的。
近代云南大量种植茶树，是在清道光之前（1820-1850），从清末开始云南茶区多有战乱、瘟疫等发生，茶树的种植栽培自然陷入停顿；至民国初期（1912），方开始在凤庆地区种植生产红茶；直到新中国成立（1949）后才大规模开辟台地茶园。
由此，按茶园种植年代来划分显得更加合理，在古普会标准：《云南古树普洱茶感官审评评分标准》和《收藏级云南古树普洱茶制作标准》中，将1949年前人工栽培的茶园定义为古茶园，1911年前人工栽培的自然状态下生存下来的古茶园成为原生态古茶园。并综合茶园生态、茶叶品质等因素将古树普洱茶分为普世级、品鉴级和收藏级三个等级。根据古普会标准，品鉴级和收藏级古树普洱茶原料应产自1911年前种植的原生态古茶园。
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