六堡茶的“越陈越佳”在专业论著有记述，但如何才能将这个独有的特色用之于市场营销，市场应该怎么规范，是一个值得思考的问题。
茶界院士著作权威论述
上回说到，有人指出，普洱茶的“越陈越香”说是在1993年由中国台湾学者邓时海首先提出。而在黑茶之中，由于六堡茶一直以来都有崇尚陈茶之风，其文字记述“耐于久藏，越陈越好”在1979年最早见之于著名茶学专家庄晚芳等著《中国名茶》中。在1993年之前，其他黑茶类包括普洱茶，暂未见类似说法。
之后，笔者在一些茶叶相关的学术专著中屡有发现，在专业著作中，只有“六堡茶”中有这种说法，而且，在上世纪九十年代末普洱茶兴起之前，这种越陈越家的说法，未见用于他茶类，“越陈越佳”仅仅是针对六堡茶而言。如在中国百科大辞典（十六）“农业卷”中293页，“六堡茶”的词条中有“越陈越好”。
茶学泰斗陈宗懋在他主编的两本专著中，都在六堡茶里提到“越陈越佳”这类说法：在1992年出版的《中国茶经》（上）688页中，的“六堡茶”里面有“有槟榔香，越陈越好”的记述，在2000年出版的《中国茶叶大辞典》权威著作里面的“茶类部”第273页“六堡茶”词条里，有“存放越久品质越佳”的记述。
茶学泰斗陈宗懋曾任中国农业科学院茶叶研究所所长、中国茶叶学会理事长。现任中国农业科学院茶叶研究所研究员、博导、中国茶叶学会名誉理事长和国际茶叶协会副主席。2003年，70岁的陈宗懋当选中国工程院院士，成为我国茶业界的第一位院士。
笔者从手头这些茶叶权威专著里面都有六堡茶“越陈越佳”这种说法，而同样字眼未见于其他黑茶，可见绝非偶然。而普洱茶类似提法则在1993年邓时海提出之后出现，多见于本世纪初普洱茶兴起后出版的一些普及读物中。
应是“越陈越佳”更为严谨
从在近年我们一些专业机构对六堡茶及其他黑茶的理化分析研究表明，在一定时间内陈化的黑茶在微生物的参与下发生较为复杂的成分变化。在广东省农业科学院茶叶研究所和华南师范大学化学学院的一篇黑茶存储及其理化指标变化的论文中，陈茶在储存过程中，其茶多酚、氨基酸和可溶性糖含量的变化趋势是，随着储存时间的延长，茶多酚等指标呈下降趋势。另一方面，氨基酸可与多酚类化合物和糖类相互作用生成具有挥发性的香气物质参与茶叶色泽和香气的形成，从而形成更佳的口感风味。黑茶在一定的时间内陈化，品质发生的变化是有实验室的数据支持的。
黑茶中这些成分发生变化，表现在其口感、味道、香气等多方面，综合体现黑茶品质的提高，其中，香气物质多属可挥发性的成分，单纯说“越陈越香”似乎不够科学、准确和全面，而且，易于被人以量化分析中一些香气成分的减少为由进行批驳。
据笔者粗略统计，在这些权威的书籍中，用的均是“越陈越好”“存放越久品质越佳”等字眼，而并非“越陈越香”。在此，笔者建议业界今后在“六堡茶”的描述中，尽量采用茶业院士陈宗懋主编的《中国茶叶大辞典》里面的权威说法：“存放越久品质越佳。”
规范陈茶交易 尤为重要
目前市场上出现诸多对“老茶”的看法，这点在普洱茶市场现在的低迷状况尤为明显。很多普洱茶研究者包括茶叶界的部分专家对“老茶”的概念采取否定态度，认为“老茶”不会具备更好的品饮价值。更视“越陈越佳”这类说法为异端，片面理解为不合常识。个人认为，这种认识其实是从一个极端走向了另一个极端，有失偏颇。对“老茶”、“陈茶”，部分人从一开始的极端崇尚，到现在的彻底否定，都是不可取的。
“老茶”其“越陈越佳”说起来，还有一个时间概念，在一定的时间内（比如100年），其陈化过程，可以“越陈越佳”，但不可脱离了这个前提，无限引申———“到三五百年之后，岂非更佳”等等。据经验得知，六堡茶的陈化口感曲线，呈现出一定的抛物线形态。例如，从理化变化的角度，若干年（十多年或数十年），在经过一个口感达到最佳的顶峰阶段，之后应该可以理解为走向一个艺术层面的阶段。近百年的“老茶”从逐年渐渐淡去的茶味中，品饮历史，品味沧桑，又何尝不是另一种顶峰阶段呢？
笔者有幸，也饮过一些真正的老六堡茶，得以体会到老茶的魅力，也得以体会到从老六堡茶“品饮层面”到“艺术层面”的不同。只要不是假老茶，它的品饮价值以及文化价值一定很高，是非常难得一遇的。很多茶友不了解或否定老茶，大多源于没有接触到真正的老茶。
老茶对有着“越陈越佳”特色的六堡茶而言，承载六堡茶购买、存储的价值判断，也承载着这个历史名茶的太多东西，而在还没有一个准确
鉴定老茶年份科学方法的今天，“陈茶”市场的诚信尤为可贵。
一个假的老茶，没有相应的口感，没有相应的品质，流入市场，会影响其品饮者对六堡茶的认知和认可度，也必定会影响相当部分茶友对六
堡茶存放品质的预期，影响到新茶的销售，其影响的甚至是整个市场、整个产业。
酒类以陈为贵 多有启迪
众所周知，同样有着“存放久而品质益佳”说法的比较著名的有葡萄酒和白兰地、威士忌等。在国际葡萄酒市场上，刚刚酿造出来的新酒因为所含单宁“强劲”，口感并不是非常好，很多有实力的名牌酒庄的新酒大多至少要窖藏两年，才能允许进入市场，称为“reversa”（窖藏），窖藏5年以上称为“grandreversa”（陈年）。葡萄酒等洋酒以陈为好、越陈风味越佳得到大多数人认可。
他山之石，可以攻玉。
六堡茶早有历史证明，记载于权威典籍的“存放越久品质越佳”更应该得到确认，并作为六堡茶独具的特色广为宣传并用之于市场营销。
从某个角度理解，由于新生产出来的六堡茶可以理解为一个“半成品”，需要适当存放，适当地后发酵使品质变得更好，之后再进入市场。六堡茶应该秉承“越陈越佳”的后发酵特色形成核心竞争力，建立好新茶与陈茶的市场关系。利用“越陈越佳”的优势，探索这么一种管理模式，在产品经过正确存贮若干年（如分三年、五年、十年），统一贴上某种年份标识，这种经过认定年份的茶品，成为不同级类的茶品，在市场上得到消费者对存储年份的信赖并卖出更好的价钱。
笔者认为，六堡茶市场是否可以探寻这么一种模式，以一个业内认可的机构，用一种业内皆认可的方法，客观公平地认证现在市场上六堡茶的年份和品质，借鉴欧洲葡萄酒类的营销模式，为六堡茶产业探索一条科学发展之路？
这个问题，值得研究。
精选阅读
再谈六堡茶越陈越佳
■彭庆中
日前，笔者在本版第183期、184期“品茶论道”发表了文章《六堡茶越陈越佳》，引起了业界颇大反响，很多茶友也打来电话，对这篇文章的发掘整理、考据工作作了充分肯定，并对文中的观点进行了探讨，笔者觉得有必要再谈谈“六堡茶越陈越佳”。
越陈越佳
更早的记载
越陈越好
另一层含义
有一位茶友的见解比较具典型性，他认为“茶叶专家说了，茶叶专著也有，就能说明六堡茶是越陈越佳吗？”
确实，六堡茶是越陈越佳不是由专家学者说了算，而是由广大人民群众，在生活实际中，发现并总结出来的。茶业界如茶学家庄晚芳、茶业院士陈宗懋这些老一辈的学者，他们治学非常严谨，著述都是有依据，经得起推敲的。这一点，笔者随后在茶友吴平先生提供的一份资料中的得到了印证。
笔者在这份书籍复印件中发现了六堡茶越陈越佳的更早的记载。在一本由福建省福安农业专科学校编校、农业出版社1961年7月出版的中等农业学校试用教科书《茶叶制造学》里面，在237页的第八章第六节“六堡茶的制造”中，有“汤色红亮、滋味醇和爽口，有槟榔味，香气纯正，叶底带黑色，有的茶内有黄色菌类孢子着生，消费者有认为品质越陈越好。”
这个记述很早，成书于1961年，也就是说，从文字记述上早于1961年，人们已经在生活中发现，六堡茶经过陈放后，“品质越陈越好”。
其实，据笔者采访所了解到，在六堡茶原产地六堡镇故老相传就有“六堡茶越陈越好”的说法（与之对应的还有“六堡茶隔夜不馊”，日后另文撰述），这个说法可追溯到抗日战争前。这本书上的说法，是很准确而客观的“消费者有认为品质越陈越好”，是表述消费者中有部分认为六堡茶有“品质越陈越好”的特点。我们可以推断，庄晚芳、陈宗懋等专家学者应该是在进行了深入调查后，发现六堡茶原产地及其销售地区的消费者中，流传有这个“品质越陈越好”的说法，才记载进其学术专著中的。
越陈越好
另一层含义
笔者在对六堡镇老茶人的采访中发现，这个“六堡茶越陈越佳”有着其另一层含义。
对传统六堡农家茶非常熟悉的大典六堡茶业的茶人黄超说，六堡茶越陈越好，这种说法由来已久，他很小的时候，就听老人说过。从前，地处山区的六堡，缺医少药，交通不便，制茶产茶的六堡当地人往往把六堡茶当作药用而收藏着，以防不时之需。慢慢地，人们通过实践发现，一些老茶往往具有更好的药用功效，六堡茶越陈越好的说法也流传了开来。
无须讳言茶的药用功效。追溯历史，茶从一开始，就是作为药用食用的作物出现的。汉代《神农本草经》记载：“神农尝百草，日遇七十二毒，得荼（即茶）而解之。”这里明确地说到，茶的解毒作用。
虽然今天我们不应去片面强调其药效，更不主张有病靠喝茶不用上医院，但说到茶的功效还是应该客观科学地对待的。
笔者在对一些老茶农的采访中了解到，以前六堡茶多是作为药用而不是品尝而被收藏，也正因是茶农有这么个用途，六堡茶才会有部分老茶得以留存至今，让我们今天品尝得到，也真正体会到六堡茶品质的越陈越佳。
在水木蓝山茶城六顺茶庄经营六堡茶的六堡人石靖玉曾说过这么一个亲身经历的例子，他家住在六堡四柳，一直以来交通非常不便，而且当时的医疗条件非常落后，要看病什么常常需要走山路，翻山越岭到六堡镇上去。多年前的一个晚上，女儿突发高烧，各种措施用尽，未见有效，不久，还昏迷了过去。眼看小孩危在旦夕，他们一边准备连夜走山路将小孩背出六堡镇，一边聊尽人事地按照老人所教，将一把陈年六堡茶嚼烂，喂到女儿的嘴中，并喂了一点水。让人意想不到，小孩子很快醒转了过来。后来，经过治疗终于完全康复。说起这回事，石靖玉还心有余悸说，好在当时家里还有点点老茶，这点老六堡茶，为治疗争取了时间，“救”了他女儿一命。也从此起，石靖玉便对老茶情有独钟，这么些年来，他走遍六堡镇各个村寨，收购和收藏了不少老茶。
据石靖玉介绍，据老人相传，从前茶农家中多穷困，而山区医疗水平低，茶就是药了，茶叶药用则以老茶为好，有越陈越好的说法。这应该也是六堡茶越陈越佳的另一种含义。
越陈越佳
时间来证明
实践是检验真理的唯一标准。六堡茶，到底是不是越陈越佳，就我们喝到的不同年份的六堡茶而言，确实是呈现出这么一个趋势。这点在茶友中已是共识。
很多茶友恐怕都会有这样的经验，新出的一两年的六堡农家茶，像“绿茶”，苦而涩，虽然最后回甘回甜，但起码一开始让人难以接受。沤堆工艺的六堡茶也是，新茶一年两年，往往沤堆味道有点不是很乐于接受，但经过数年陈化，会变得很“陈”、“醇”，口感会变得很好。有四五年的茶已经“很好喝”了。
手边有不同年份的六堡茶，有今年的社前茶，去年的春茶和中茶、霜降茶，还有些是前几年的陈茶，也有十多年的陈茶，通过品饮，我们可以发现，从色香味等各种指标来看，起码三十年之内，时间越久，茶品口感多个指标明显呈现出越来越好的状况。手头上也有些超过三十年的老茶，但由于年份更难以甄别确定，或存在更多不确定因素，因此不作定论，但，总体来说，品感还是非常好的。与笔者一起品饮过这些老茶的茶友都有相同的看法。
由此，笔者坚信，六堡茶越陈越佳的说法，起码在相当长的一个时间段（如50年）内，都是经得起检验的。
由福建省福安农业专科学校编校、农业出版社1961年7月出版的中等农业学校试用教科书《茶叶制造学》的局部截图，其中有“……有的茶内有黄色菌类孢子着生，消费者有认为品质越陈越好”的记述。
广西：六堡茶越陈越佳
———为历史名茶六堡茶“越陈越香”正名
六堡茶的“越陈越佳”在专业论著有记述，但如何才能将这个独有的特色用之于市场营销，市场应该怎么规范，是一个值得思考的问题。
茶界院士著述权威
越陈越佳专业严谨
上回说到，有人指出，普洱茶的“越陈越香”说是在1993年由中国台湾学者邓时海首先提出。而在黑茶之中，由于六堡茶一直以来都有崇尚陈茶之风，其文字记述“耐于久藏，越陈越好”在1979年最早见之于著名茶学专家庄晚芳等著《中国名茶》中。在1993年之前，其他黑茶类包括普洱茶，暂未见类似说法。
之后，笔者在一些茶叶相关的学术专著中屡有发现，在专业著作中，只有“六堡茶”中有这种说法，而且，在上世纪九十年代末普洱茶兴起之前，这种越陈越家的说法，未见用于他茶类，“越陈越佳”仅仅是针对六堡茶而言。如在中国百科大辞典（十六）“农业卷”中293页，“六堡茶”的词条中有“越陈越好”。
茶学泰斗陈宗懋在他主编的两本专著中，都在六堡茶里提到“越陈越佳”这类说法：在1992年出版的《中国茶经》（上）688页中，的“六堡茶”里面有“有槟榔香，越陈越好”的记述，在2000年出版的《中国茶叶大辞典》权威著作里面的“茶类部”第273页“六堡茶”词条里，有“存放越久品质越佳”的记述。
茶学泰斗陈宗懋曾任中国农业科学院茶叶研究所所长、中国茶叶学会理事长。现任中国农业科学院茶叶研究所研究员、博导、中国茶叶学会名誉理事长和国际茶叶协会副主席。2003年，70岁的陈宗懋当选中国工程院院士，成为我国茶业界的第一位院士。
笔者从手头这些茶叶权威专著里面都有六堡茶“越陈越佳”这种说法，而同样字眼未见于其他黑茶，可见绝非偶然。而普洱茶类似提法则在1993年邓时海提出之后出现，多见于本世纪初普洱茶兴起后出版的一些普及读物中。
越陈越佳专业严谨
从在近年我们一些专业机构对六堡茶及其他黑茶的理化分析研究表明，在一定时间内陈化的黑茶在微生物的参与下发生较为复杂的成分变化。在广东省农业科学院茶叶研究所和华南师范大学化学学院的一篇黑茶存储及其理化指标变化的论文中，陈茶在储存过程中，其茶多酚、氨基酸和可溶性糖含量的变化趋势是，随着储存时间的延长，茶多酚等指标呈下降趋势。另一方面，氨基酸可与多酚类化合物和糖类相互作用生成具有挥发性的香气物质参与茶叶色泽和香气的形成，从而形成更佳的口感风味。黑茶在一定的时间内陈化，品质发生的变化是有实验室的数据支持的。
黑茶中这些成分发生变化，表现在其口感、味道、香气等多方面，综合体现黑茶品质的提高，其中，香气物质多属可挥发性的成分，单纯说“越陈越香”似乎不够科学、准确和全面，而且，易于被人以量化分析中一些香气成分的减少为由进行批驳。
据笔者粗略统计，在这些权威的书籍中，用的均是“越陈越好”“存放越久品质越佳”等字眼，而并非“越陈越香”。在此，笔者建议业界今后在“六堡茶”的描述中，尽量采用茶业院士陈宗懋主编的《中国茶叶大辞典》里面的权威说法：“存放越久品质越佳。”
市场规范尤为重要
目前市场上出现诸多对“老茶”的看法，这点在普洱茶市场现在的低迷状况尤为明显。很多普洱茶研究者包括茶叶界的部分专家对“老茶”的概念采取否定态度，认为“老茶”不会具备更好的品饮价值。更视“越陈越佳”这类说法为异端，片面理解为不合常识。个人认为，这种认识其实是从一个极端走向了另一个极端，有失偏颇。对“老茶”、“陈茶”，部分人从一开始的极端崇尚，到现在的彻底否定，都是不可取的。
“老茶”其“越陈越佳”说起来，还有一个时间概念，在一定的时间内（比如100年），其陈化过程，可以“越陈越佳”，但不可脱离了这个前提，无限引申———“到三五百年之后，岂非更佳”等等。据经验得知，六堡茶的陈化口感曲线，呈现出一定的抛物线形态。例如，从理化变化的角度，若干年（十多年或数十年），在经过一个口感达到最佳的顶峰阶段，之后应该可以理解为走向一个艺术层面的阶段。近百年的“老茶”从逐年渐渐淡去的茶味中，品饮历史，品味沧桑，又何尝不是另一种顶峰阶段呢？
笔者有幸，也饮过一些真正的老六堡茶，得以体会到老茶的魅力，也得以体会到从老六堡茶“品饮层面”到“艺术层面”的不同。只要不是假老茶，它的品饮价值以及文化价值一定很高，是非常难得一遇的。很多茶友不了解或否定老茶，大多源于没有接触到真正的老茶。
老茶对有着“越陈越佳”特色的六堡茶而言，承载六堡茶购买、存储的价值判断，也承载着这个历史名茶的太多东西，而在还没有一个准确
鉴定老茶年份科学方法的今天，“陈茶”市场的诚信尤为可贵。
一个假的老茶，没有相应的口感，没有相应的品质，流入市场，会影响其品饮者对六堡茶的认知和认可度，也必定会影响相当部分茶友对六
堡茶存放品质的预期，影响到新茶的销售，其影响的甚至是整个市场、整个产业。
酒陈而贵多有启迪
众所周知，同样有着“存放久而品质益佳”说法的比较著名的有葡萄酒和白兰地、威士忌等。在国际葡萄酒市场上，刚刚酿造出来的新酒因为所含单宁“强劲”，口感并不是非常好，很多有实力的名牌酒庄的新酒大多至少要窖藏两年，才能允许进入市场，称为“reversa”（窖藏），窖藏5年以上称为“grandreversa”（陈年）。葡萄酒等洋酒以陈为好、越陈风味越佳得到大多数人认可。
他山之石，可以攻玉。
六堡茶早有历史证明，记载于权威典籍的“存放越久品质越佳”更应该得到确认，并作为六堡茶独具的特色广为宣传并用之于市场营销。
从某个角度理解，由于新生产出来的六堡茶可以理解为一个“半成品”，需要适当存放，适当地后发酵使品质变得更好，之后再进入市场。六堡茶应该秉承“越陈越佳”的后发酵特色形成核心竞争力，建立好新茶与陈茶的市场关系。利用“越陈越佳”的优势，探索这么一种管理模式，在产品经过正确存贮若干年（如分三年、五年、十年），统一贴上某种年份标识，这种经过认定年份的茶品，成为不同级类的茶品，在市场上得到消费者对存储年份的信赖并卖出更好的价钱。
笔者认为，六堡茶市场是否可以探寻这么一种模式，以一个业内认可的机构，用一种业内皆认可的方法，客观公平地认证现在市场上六堡茶的年份和品质，借鉴欧洲葡萄酒类的营销模式，为六堡茶产业探索一条科学发展之路？
这个问题，值得研究。
“越陈越佳”是六堡茶非常重要的概念，“越陈越佳”赋予了六堡茶时间之美，在时间淬炼之下，成就了六堡茶的独特之美。关于“越陈越佳”的概念，不是无中生有，而是在六堡茶的漫长发展过程中，从业者们从生产、销售及品鉴经验中做出的精辟性总结。考据历史上关于六堡茶“越陈越佳”的文字信息时发现，在《中国名茶》92页中就有“六堡茶其所以脍炙人口，有它的历史原因，更重要的是有优异品质。泡饮时汤色红亮，滋味醇和爽口，佳气纯正，堪与武夷岩茶比美；耐于久藏，越陈越好。”的明确记录。在中国百科大辞典（十六）“农业卷”中293页，“六堡茶”的词条中也有“此茶不忌陈味，越陈越好。”的文字记载。《中国茶叶大辞典》权威著作里面的“茶类部”第273页“六堡茶”词条里，也有“有特殊的槟榔香气。存放越久品质越佳。”的字眼。而同样的在同页的“四川黑茶（四川边茶）”、“湖北黑茶”“湖南黑茶”、“云南普洱茶”词条里，也同样没有发现类似的提法。整个黑茶类中，所有茶种包括普洱茶，都没有像六堡茶那样注明“存放越久品质越佳”的说法。
品质上的“越陈越佳”陈化的六堡茶在微生物的参与下发生了复杂的成分变化。六堡茶在存放过程中，由于微生物胞外酶的作用加速了茶多酚的氧化降解，导致茶多酚含量的减少，从而降低了茶汤的苦涩味，使茶汤醇和度逐步变好。另外，茶叶中的氨基酸、多酚类化合物等，在微生物的参与作用下，形成了多种具有挥发性的佳气物质和醇类、醛类物质，这些物质参与和促进了六堡茶色泽、滋味和香气的形成。所以人们说的六堡茶“越陈越佳”是表现在口感、滋味、香气等多方面综合品质的提高。功效上的“越陈越佳”因为六堡茶耐久藏，越陈越佳，而且陈年六堡茶有消暑祛湿、明目清心、帮助消化、消除疲劳、养胃健身等功效，民间常用陈年六堡茶作为防病治病的良药。据说早期到马来西亚的华侨主要做矿工，劳累一天后必须要喝上一大碗浓浓的六堡茶才能消除疲劳，因此，矿主招工时会特别注明有六堡茶供应，否则就招不到工人。由于六堡茶特殊的保健作用，故其一直成为马来西亚华侨的生活必需品。根据《陈年六堡茶对高脂血症小鼠的调脂护肝作用研究》表明陈年六堡茶在正常剂量条件下能有效改善因高脂高糖饮食所致的脂质代谢紊乱和肝脏损伤。且陈年六堡茶的儿茶素、茶褐素、茶多糖等物质以及微生物的代谢产物，甚至还有目前未知的陈化分解的新化合物一起构成了调节脂质代谢物质基础。
金融属性的“越陈越佳"六堡茶是茶中的一大瑰宝，历经数千年而不衰，它的品饮属性已得到了人们的认同，其保健功效也获得了科学实验的证明，并且在近几年，六堡茶金融属性也逐渐得到发掘，价格愈涨愈高。据了解六堡茶的价格2017年比2016年大约上涨了30%，如果是10年左右的老六堡，2017年比2016年上涨幅度更高达50%。目前，不少茶叶经销商看到了六堡茶的市场前景，有的改旗易帜，有的则增加六堡茶品类。
越陈越香是黑茶的特色，也是六堡茶与其他茶类区隔开来的要素。六堡陈茶，沉淀着岁月流光。品一壶陈年的六堡茶，感受岁月沉香，在这个繁忙的世界上，将灵魂置身于茶杯至上，小憩半晌，可谓世外高人。但是为何会越陈越香呢？
六堡茶在适宜条件下存放，在后发酵的过程中，由于益生菌的作用、湿热作用、自动氧化等综合因素的影响，物质发生一系列变化，茶多糖变为茶单糖，大分子的物质变成对人体有益的小分子物质，苦涩味物质减少，呈甜物质增多，越陈的六堡茶汤色越红亮、口感越细滑，黑茶的品质和保健功效也相应提高。这就是六堡茶茶越陈越香的秘密。
于是，很多被遗忘的六堡陈茶被藏茶家视为珍宝。专家介绍说，好的六堡陈茶，闻着有陈香，模纹清晰，棱角分明，侧面无裂，无老梗(木质化白梗)，散茶条索匀齐、油润。其汤色红亮琥珀，品滋味润滑、回甘。
六堡茶不同于普通茶，珍贵的时光让它显得格外珍贵。冲泡六堡茶时，必定精心准备茶器。粗犷大气的厚壁紫砂壶、陶壶或如意杯是不错的选择。公道杯和品茗杯则以透明玻璃器皿为佳，便于观赏汤色。
勺一茶匙六堡陈茶放进杯中，用沸水冲泡；慢慢看着茶叶从沉睡当中醒来，闻着芬芳缕缕，细品一口，万千滋味涌上心头。真正懂茶的人，才能读懂岁月沉香。
众所周知，六堡茶的保存条件需要清洁、避光、防潮、无虫害、无异味的环境，不得贴地存放，仓库中应有通风设施，经常通风，仓库周围应无物理、化学、微生物等污染源。但是否符合这个条件，六堡茶就能越陈越好了呢？
我们常有北方客户反映：为什么同一批六堡茶，经过几年后，在他们手上的和存放在我们本地的不同，我们这里的茶叶变得很好，陈香明显，滋味醇滑，他们的却基本上没有变化。由此可以看出，地理位置对六堡茶存放质量十分重要。
经研究，六堡茶存放最适宜温度为22至28，相对湿度60%至80%。北京平均温度11.8，平均相对湿度59%；梧州年平均气温19.3至21.4，平均湿度80%，这就是两地存放质量差别原因。而洞穴更具有得天独厚优势，因为洞穴一般深挖在山下，与大地内部连在一块，土壤吸热散热慢，温度湿度变化缓慢，自然形成一个恒温恒湿的环境，十分适合存放六堡茶。
听说过酒有窖藏，但你知道茶也有窖藏的吗？那就是六堡茶，中国茶叶一绝，2012年3月份成为国家地理标志保护产品。梧州中茶茶业有限公司自1962年就开始了窖藏六堡工作研究，积累了丰富的经验，上好的技术加上窖藏，使得中茶六堡茶如虎添翼，质量更好。
走在中茶六堡茶茶窖内，一股茶香扑鼻而来，证明茶窖时间久远，吸收多年茶香。在冰冷刺骨的冬天，走在茶窖里备感温暖，经测量，茶窖一年四季温湿度基本恒定，温度在22至26，相对湿度在60%至80%左右。非常接近茶叶最适宜保存条件，所以经过窖藏茶叶，色泽乌润，陈香显著，汤色红浓，滋味醇滑饱满，层次丰富，叶底柔软均匀，品质特别，比没有经过窖藏的茶叶优异很多。
六堡茶越陈越香有两层意思，一是说六堡茶越老越值钱，二是六堡茶陈年后真的会很香。
六堡老茶可入药
六堡茶历来有祛湿除疠、明目清心的功效。六堡乡民间把社前茶保存到陈年，作为药用。在交通不便的山乡，乡民们有点感冒小孩惊风或者长点毒疮，把陈年的六堡拿来煮来喝或者外敷。六堡茶后来出口到南洋和日韩，也是因为它的保健功效，在日本和马来，老六堡可以在药店买到。六堡茶作为独树一帜的药用黑茶，尤其是六堡老茶的药用价值被广泛认可所以六堡茶越老越值钱。
六堡茶陈年后会更香
这是这篇文章要说的重点，因为六堡茶保健功效已经被广泛认同，而老六堡其实能喝到的人毕竟也不太多。其实六堡老茶不仅保健功效很好，品饮的价值也更高。六堡茶为什么会越陈越香？基本没人探究过原因。答案在它的基因里，在它的茶树品种里。有人会认为这是一种先天决定论，否定了技术和工艺的重要性。是的，六堡茶能成为一款名茶就是先天决定的。是的，六堡茶能成为一款名茶就是先天决定的。靠技术和工艺它如何能与东南沿海的绿茶产区比。如果用名优绿茶的工艺来看六堡茶一定是会被认为粗制烂造不得法。
六堡茶的成名就是天生的好原料加上足够的时间陈化。技术只是在短时间内会起作用，好比绿茶，技术就非常重要，绿茶是当年做当年就要消耗的，技术好坏马上就可以喝得出来。而六堡不是，一款放10年的茶，技术的好坏已经被时间修正，或者说当年的稍微小小瑕疵10年后已难觅踪迹。六堡茶在陈化的过程中比的是内力，内质不好的茶再好的加工工艺也没办法陈化好的。但内质好的茶就算是加工得不太好，只要陈化得法也能放成好茶。黑茶类的茶比的就是内质，真如有中药广告说的“药材好药才好”。六堡茶是原料好茶才好，所以存六堡，一定选原料。
六堡茶原种的品种香有这几种：药香、松烟香、槟榔香，而这几种香都是陈年后的香型，六堡茶新的时候主要表现为蜜香，而且是淡淡的蜜香。六堡新茶时香气不显，并且口感在两三年时间会变得很苦涩，然后才会又慢慢变得好喝，香气也越来越纯，越来越香。六堡茶的越陈越香是由其茶树的品种决定的。六堡茶的这个特点会让很多喝绿茶和乌龙茶的茶客很失望，新茶不香是六堡的特点，但不是缺点，六堡就是要喝陈年的。
六堡茶内敛又坚韧，它就像中国功夫，后发制人。也像中国的传统技艺比如书法中医，老而弥坚，越老越好。六堡茶这个越陈越香的特点，其实主要针对传统制作的六堡茶。六堡的陈化是缓慢的自然的发酵，是慢的艺术，只有足够耐心的等待，方能喝到足够纯正的六堡。
越陈越香的时间界限
这是个很扫兴的问题。一款完美的茶本可以越陈越香，三十年五十年已经足够长得上一生了。但商品属性的六堡茶，必须要回答这个问题。如果是传统工艺的六堡茶，原料好，30年之内应该是越陈越香，甚至50年也没问题的。
六堡茶其实是一款看天吃饭的茶，拼的就是个茶底，我这种自然决定论的观点当然完全符合事实。但终究是抹杀了六堡茶业界人员的努力，所以各位如果喝到有高技术含量的六堡茶，也不妨多赏几个铜板，以补偿制茶的艰辛。
六堡茶汤色红艳，色泽黑润光泽，香气醇陈，滋味甘醇爽口，叶底呈古铜褐色，带有松烟香和特殊的槟榔味。
六堡茶的初制程序与技术基本与湖南黑茶相同，但鲜叶采摘标准稍高，加工与湖南黑茶只是某些技术上有些区别。六堡茶采摘一芽二三叶或一芽三四叶新梢，经杀青、揉捻、沤堆、复揉、干燥五道工序制成。沤堆是形成六堡茶独特品质的关键性工序，其目的是通过沤堆湿热作用，促进内含物质的变化，减掉苦涩味，使滋味变醇，消除青臭气，并使叶色变为深黄褐青，发出特有的醇香。初蒸渥堆是将按质拼配好的半成品，根据其干度加水湿润，然后输入蒸茶机中汽蒸，蒸后稍事摊晾，进行渥堆。堆要压实，渥堆时紧闭门窗，中间翻动1次，待茶坯色泽转化为红褐色发出陈香为适度。
六堡茶通常为篓装，根据重量其规格为30-50千克不等。六堡茶最后一道工序是晾置陈化。复蒸包装的茶篓茶的温度较高，须放置通风凉爽的地方，降低篓温，一般5-7天后进仓堆放，经半年时间的陈放，汤色变得红艳，产生陈香味，使六堡茶具有“红、浓、醇、陈”的品质特点。销区希望仓储时间久，所以有“越陈越香”的说话。
彰显个性是好茶
日前，笔者在一茶庄喝茶，遇到了孙先生，他从一茶友处得了一泡很不错的六堡茶，就拿到茶庄与大家分享，也想探讨一下这泡六堡茶的优劣。像孙先生这样，拿到好茶，就到常去的茶庄走走，与茶友一起品评赏鉴的人不少。对于这样的顾客，茶庄主人也很欢迎，这样可以看看别人都在卖什么品质的茶，同时也好为自己的茶做个对比，并且可以了解到当前茶友们的喜好和喝茶水准。
对比着喝孙先生和茶庄老板的茶，大家探讨起好茶的不同看法。
“对我来说，最直观的就是高价就是好茶，毕竟对茶我不专业，但我又喜欢喝茶，以价钱来区分茶的好坏，虽然方法比较‘土’，但很简单实用。”茶友陈先生毫不掩饰自己对好茶的“理解”。这其实是个好办法，但前提是茶市场很规范，价格很实在，商家很“忠厚”。但陈先生这个做法也有可行之处。按他的说法，他先是通过与茶友多喝，认识了不少茶庄老板，之后，凭着他在商界锻炼出来的敏锐眼光，找定三两家，跟茶庄老板交上朋友，之后，较为固定地“帮衬”。
每个人的性格各异，口味不同，对事、对茶各人认识水平不同，其喜好自然也彰显出个性，在如今个性的时代，对好茶的认识也必然体现出鲜明的个性。
合适就是好茶
喝了十多年茶的老茶客陈先生说：“我喝很多种茶，不管是绿茶、闽南铁观音、武夷岩茶还是普洱茶都喝，喝茶，我讲究的是合适，很简单，就是喝着让人觉得舒服，没有异样的感觉，我就觉得是好茶了，不管它是价值几十还是几千。”陈先生对茶有自己一番独到的见解。
说起普洱茶以及一些人提出的普洱茶的评价标准“质、形、色、香、味、气、韵”七个方面，确实，前面几个方面还容易理解，但后面的“气”和“韵”对于一般消费者而言，很难自行去判断，这样，对于推广无疑不利的。
茶庄老板梁智中先生说，民间有句谚语——萝卜青菜，各有所爱，各人有各人的饮食习惯，有人喜欢吃甜的，有人则偏爱辣的，更有地区上的差别，川人喜辣中带麻，湘人则最喜咸辣，所谓众口难调，烹调是如此，品茶也一样，有人偏爱茶的芳香，有人钟情茶的甘醇，有人或许喜欢茶的清苦，饮茶习惯也是因人而异。有这么个说法：“适合自己的茶才是好茶，这既是茶客买茶的标准、茶商卖茶的原则，也是茶业界的商业道德，适合顾客消费、适合顾客口味的茶才叫好茶，而不是价格贵的茶才是好茶。”
有茶友说，有某些店家，如果看你买的是等级不高的便宜的茶，往往在言语在举止上给顾客以“白眼”，如此商家其实并不懂茶，不懂茶“廉、美、和、敬”之四德，卖茶如此，不“帮衬”他也罢了。
怡神益气为好茶
作为女性茶友，古小姐对好茶的看法最是直接：“我并不是很在意‘专业意义上’的好茶、因为我也不懂那么多专业的东西，也不可能为了喝茶而去学，我喝茶，纯粹是为了消费，为了作为一种健康饮料来享受，如果硬要我说对好茶的看法，我认为，一泡好茶应该要颜色好，口感好，喝了之后让人回味清远，让神经放松。能让我享受的，就是好茶。”
好茶怡神益气，促进人体的新陈代谢，能改善肌体的免疫能力，这些作为常识早为人所熟知，而且，好茶除了其成分有益于人体，能促进人体机体的健康，其香宁神，更能改善人的心态的健康。从某种程度上来说：能对人的心理健康起到一定的作用。
茶质好最终还须口感好
从茶叶专业审评角度来辨别茶质的优劣，茶确也有它的学问所在。
饮茶是消费，是为了享受其美味，茶中如果有非正常而使人厌恶的滋味或气味。而这类滋味和气味，不管是源于毛茶原料、加工不正常或保存受污染等等因素，都不会被人所接受，因而加工正常并保存良好是好茶基本要求。而加工正常主要指采摘、鲜茶存放、杀青工艺、揉制、干燥、后发酵等等工艺的规范。
饮茶的目的，是为了生津润喉，并从中享受香甜醇美，使喉咙滋润滑腻而舒适，因此，回甘快而强烈，生津润喉度高，而且香气浓而纯，滋味正而厚，喝着口感好、舒服，便基本成为茶友们好茶的标准。
很多茶友对制茶工艺也很熟悉，这对于挑选茶叶确有一定帮助。他们往往讲求茶叶的品种、选料的优劣，还有毛茶也讲究采摘的时序，如社前、雨前、明前、夏茶、秋茶等分类，六堡茶在茶叶等级、制作工艺、存放时间、存储环境等多方面，都也有很大的学问。不过，这么多从技术层面上的分类，其实只是为了制作出更优秀品质的茶，作为消费者，了解这些当然更好，不过，即使是最好选料、最好的工艺、最佳的存储，做出来的六堡茶还是必经用口品尝来验证，好喝的就是好茶，
金庸先生论好茶
日前，香港电台著名的主持人陈曦先生回梧省亲，与其品茶时，听他说起一件金庸先生品茶论茶的趣事，谈及什么是好茶，颇有启发。
今年2月，香港电台与某著名电台合作在福建武夷山做一个名为“魅力中国———魅力武夷山之‘九曲溪漂流’”的节目。陈曦先生他们数人在武夷山呼啸岩山脚下休息喝茶的时候，碰巧看到金庸先生跟一大桌子人也坐在隔壁桌喝茶，当然，喝的是景区所提供那种大众茶。这时，与香港电台合作的该著名电台的一位著名主持人“马上拿出话筒冲了上去”，要求采访金庸先生，哪料到金庸老先生委婉地拒绝了：“这次是私人出游，不接受媒体采访！”。
后来，据说当时这位著名主持人一下子下不了台，为了打破尴尬，便随口说：景区的茶这么差，金老先生怎么喝这种茶啊？哪知道，金庸先生听后，很认真地对他说，小朋友，这茶好不好先不说，喝茶更在于心境，你看这武夷山的山水明秀，景色迷人，让人心旷神怡，坐在这里喝茶，已经是很好的享受了，在这样的心境和环境下，与好友喝茶，这茶就是好茶，至于真正是喝什么茶，倒也在其次了。
喝茶，喝好茶，都是为了身心的愉悦，精神畅快，做到这点，无论什么茶都是好茶。在这里，金庸先生说的，又另是一重境界了。
越陈越醇香远益清
中茶六堡之养生之“清”
在喝腻花茶、绿茶之余，中茶六堡茶不失为一种健康新选择。中茶六堡茶具有良好的降解脂肪、抗血凝、促纤维蛋白原溶解作用和显著抑制血小板聚集，还能使血管壁松弛，增加血管有效直径，从而抑制主动脉及冠状动脉内壁粥样硬化斑块的形成。达到降压、软化血管，防治心血管疾病的目的。其中含量丰富的茶多糖具有降低血脂和血液中过氧化物活性的作用。
中国人民解放军总医院于1990年5月至1991年5月对某干休所155名老干部中的55名高血脂患者，经连续服用中茶六堡茶180天（每日3克）的情况进行观察，其中50例饮用中茶六堡茶的患者，血脂含量和血中过氧化物活性明显下降。
此外，中茶六堡茶中的茶多糖复合物是降血糖的主要成分。茶多糖复合物通常称为茶多糖，是一类组成成分复杂且变化较大的混合物。
对几种茶类的茶多糖含量测定的结果表明，中茶六堡茶的茶多糖含量最高，且其组分活性也比其他茶类要强，这是因为在发酵茶中，由于糖苷酶、蛋白酶、水解酶的作用，而形成了相对长度较短的糖链和肽链的缘故，短肽链较长肽链更易被吸收，且生物活性更强，这可能就是发酵茶尤其是中茶六堡茶茶多糖降血糖效果优于其他茶类的原因之一。
中茶六堡茶作为中茶黑茶中的历史名茶之一，越来越受到爱茶人士的喜爱与追捧，其独具的槟榔香气，能让品茶者在改善健康的同时享受其中，感受温蕴的特色茶香。
彭庆中：品茶论道：六堡茶卖什么
六堡茶卖什么
(一)
彭庆中
甫写题目“六堡茶怎么卖”，友哂之，余一介寒儒，非卖茶之人，竟信口“怎么卖茶”，岂非贻笑方家？惶然，遂改“六堡茶卖什么”，盖此处“卖茶”者云，非坊间市集之“卖”，乃欲一议“六堡茶何为卖点”之“卖”，然究其根本之道，亦关乎“市集之卖”。此本肉食者谋，难免越俎代庖之嫌。然当此产业加速发展之时，亦匹夫之责，姑且谈几点浅见抛砖探讨。
以什么撬动市场？
美国伯克希尔·哈撒韦公司总裁沃伦·巴菲特是当世聪明绝顶的投资奇才和理财高手，他那一句“只有在退潮的时候，你才知道谁一直在裸泳”的名言广为流传。在营销领域，有人将其总结为“在经济不景气的时候，残酷的市场才让你知道哪个产品在经营中一直忽略了品牌建设和市场准确定位。”
举一个很著名的例子，我们生活在两广，对凉茶很熟悉，“王老吉”也是非常熟悉，谁能想到可以将凉茶卖给从来不喝凉茶的两广之外的北方市场？这不是与把梳子卖给和尚一样的道理吗？但“王老吉”做到了，短短几年内，销量从2002年的1.8亿元，猛增到2008年近120亿元，增长近百倍，销售遍布大江南北，秘诀在哪里？在成功而出色的产品定位，这在业内已是非常著名的案例。
如果，“王老吉”依旧定位于凉茶，依旧定位于“‘热气’了，去饮杯王老吉”的层面上，现在最大不了不过是个“凉茶王”罢了。而且，“热气”之后，再饮杯王老吉，有效与否，百人百口，各有各说，怎么可以推广、做强做大？
“王老吉”神话是怎么做到的？看过其广告的人都知道，王老吉成功最巧妙之处其实在于其将其功效，放着“上火”之前———“怕上火，喝王老吉”，营销的是一种“预防”作用。并且将两广流行的“热气”说法，改为全国消费者接受的中医正规说法“上火”。这一改，看似轻巧，其实将消费群体由“已经上火需要喝凉茶的”一小群体，扩展到全国所有“正常人”可以用来预防上火。
定位之准确与巧妙，让人拍案叫绝。也难怪其随着广告及宣传活动的推开，销量在短短几年内增加近百倍了。当然，配合其定位所做的大量宣传也是非常重要的。
我们梧州六堡茶该如何准确定位？这个问题事关六堡茶整个产业的兴衰成败，非常值得研究。六堡茶，卖什么？怎么样将六堡茶卖给不喜欢喝苦茶的人手中？怎么样把六堡茶卖给从来没喝过六堡茶的人？从科学发展的角度看，什么才是六堡茶真正可持续发展的卖点？
用什么明晰消费？
一直以来，人们对六堡茶的认知都不多，包括梧州本地人。
过去，由于六堡茶的运输本来借助于水路，经梨埠从广东封开转入西江，而不是经梧州运输，运到广州及港澳，转口外销。新中国成立后，1953年梧州茶厂成立，六堡茶才经梧州精制后运销各地。但由于六堡茶黑茶的粗老样子及其口味习惯、消脂刮油等等特性，在当时生活尚处在温饱线的人们，是不敢多喝的，更不会去追捧和研究的。因而，虽然出口量不小，但梧州本地大多是仅仅作为一种基本生活用品来消费，甚至经济稍微宽裕点的人，都追捧周边绿茶或花茶、香片去了。这就出现了所谓的“墙内开花墙外香”。
之后，由于历史的因素以及一些深层的原因，六堡茶起起落落，出口锐减，产量萎缩。这种状况持续到2000年，普洱茶的风起云涌带起人们对黑茶的关注，才慢慢地让更多的人留意到我们梧州，留意到我们身边，还有六堡茶这么个历史名茶。
虽然作为生产厂家是没有停产，但就市场而言，存在非常大的时空断层，很多人对于六堡茶的认知非常有限，消费大众仅仅是翻来覆去几个“嘉庆年间名茶之一”、“茶产多贤乡六堡”等几个记载，以及中国历史名茶录里面简单的几句。人们对六堡茶的历史、分布、原料、工艺、口味认识非常模糊甚至混乱。而且，随着产业的兴起，市场竞争日趋激烈，一些厂家商家为了追求短期利益，更是刻意模糊和混淆一些概念，以劣充优、以“吭”作香、以新做陈，甚至将“发毛发霉”称之为陈香，窨入杂味串味称之为“奇香”，连怎么样的六堡茶是好，都让消费者弄不清道不明，如此则发展前景堪忧。
该如何从六堡茶悠久的历史、特色的工艺及茶本身的特殊风味中，找出的卖点，如何让大众更多地了解六堡茶、消费六堡茶？如何使得我们梧州本地人把六堡茶作为一个名片，自豪地介绍出去？是一个值得深入研究的课题。
靠什么拓展营销？
一直以来，六堡茶的推广没有一个明确的点，六堡茶好在哪里？在商家厂家及业界，都没有一个统一明确的营销诉求。消费者不知道为什么要买它，企业也不知道怎么去卖它。
有一个厂家明确提出了一个营销口号，就是做礼品茶。想法不错，作为厂家也属于难得了。但为什么要购买六堡茶作为礼品？其深层次的需求是什么？其卖点何在？个人觉得，这个就需要梧州市相关部门立足于整个产业的高度，将六堡茶作一个整体定位，“量身定做”确立一个清晰的推广理念。
经历了普洱茶的大起大落，今天回头看看其当时的推广理念，得得失失都可以说是一笔宝贵的财富。“越陈越香”并由此引申出普洱茶的保健属性、文化属性、类股票（金融）属性。其造势过程动用了各种手段，包括查询各种史料，考据古迹，挖掘、整理和提升普洱茶的文化特性。并催生了大量普洱茶书籍，策划了多次普洱茶相关（如马帮进京、拍卖、迎接故宫人头茶展出等）的活动，这一切，仍有其借鉴的价值。
普洱茶的推广理念有着一个延续性，炒作点一个接着一个，先是品种云南大叶种，之后有乔木灌木、野放台地，再接着还有纯料拼配、各个山头，概念可谓层出不穷。
六堡茶的推广一直还停留在“历史名茶”、“送礼佳品”、“梧州特产”等等这些层面上，对这些消费者是不关心的。而这些“苍白”的推广因素对应初学者难以一下子接受的口感，使得很多外地消费者“浅尝”即止，笔者在生活中和网络论坛上看过不少这样的例子。
六堡茶卖什么（二）
■彭庆中
在进一步加快梧州六堡茶产业发展，要把六堡茶产业培育成为农业和农村经济发展的支柱产业的今天，从大的方面如何经营好六堡茶这个产业，关系到其今后的发展之路，普洱茶在这方面有很多前车之鉴值得我们业界去研究。
如何
从小众到大众
茶友们或有过这样的经验，说起喝六堡茶，很大一部分人认为是一种品茶爱好者的事，属于小众的“雅事”而非大众的日常的消费。在近年相当的一段时间内，六堡茶从品茶的人群中，获得了一部分消费，也得到了一定的推广。只是，在人们的意识中，六堡茶远没有从一个休闲怡情的小圈子，走到大众的消费中去。这个或是与现有的定位有关。
在历史来看，六堡茶本来就是一种根植于大众、消费于大众的茶。六堡茶的市场营销应该走出仅限于“品茶”消费、走出茶发烧友狭小的圈子，让其成为一种大众的茶，让六堡茶人人喝得懂，让喝的人都懂六堡茶，喜欢上六堡茶。
但如何从小圈子，走向大众化，这中间应经过怎样的营销策划、宏观造势、宣传配合呢？应该怎么合理定位六堡茶消费群体，以利于六堡茶的可持续发展呢？
而反观我们的六堡茶市场，在远远未被市场所充分认知的情况下，由于茶业从业人员的急功近利以及市场的不良运作，刻意故弄玄虚，人为地拔高价格，脱离了大众消费，其新茶（出厂1~3年新茶）价格明显高于市场知名度、认可度更高的普洱茶，使生产和市场得不到健康的发展，这些做法，无疑会大大损害还处于起步阶段的整个六堡茶产业的。
对比绿茶，有历史悠久的龙井、碧螺春，有梧州附近的凌云、昭平绿茶，更有附近乡镇的绿茶，消费人群庞大；再对比大街上福建人来开的茶庄里面的闽南乌龙，本山、铁观音等等，已经赢得了部分铁杆茶友；再对比前些年市道急升急降的普洱茶，有酽香醇厚的普洱熟茶，风格各异、回味无穷的普洱生茶，也同样赢得市场的普遍认可，反观我们梧州六堡茶，综合考量我们梧州六堡茶，原料、工艺、品质、口味、价格，优势在哪里？劣势的根源又是什么？如何在已有的市场份额，将这些绿茶、乌龙茶、普洱茶的消费者争取过来
如何
小众引领大众
一直以来，六堡茶以其特有的原料和传统工艺，形成极具特色的风味，在品茶爱好者当中已形成了一定规模的消费群体。无疑，这些铁杆“粉丝”对六堡茶的普及推广起到了很大的作用。在开发大众市场的同时，为这个小圈子所定位的高端市场同样的重要。
所幸，历史悠久的六堡茶由陈茶、老茶所构建的高端市场产品从来没曾欠缺，所担心的更多只是六堡陈茶市场的诚信。在现在这个六堡茶的变通价值盛行的时代，市场将出现六堡茶借鉴其他茶类的加工工艺，开发出更多新的高端品种，来适应一些喝惯其他茶类的消费者的口感需要，近年来出现的轻发酵工艺探索就显示出一个明显的趋势。
高端茶和大众茶共存，并由高端品茶圈子引领大众茶品消费的做法，在普洱业界有很多经验可以借鉴。片面地追求高端消费或者是只推广大众茶市场，都是不可取的。湖南安化黑茶、四川藏茶等同属黑茶的营销方式有很多经验与教训。
如何
走出陈茶误区
在某论坛一位茶友对一款新茶评价“精品的享受：基本具备红浓陈醇甘甜爽滑的品质特点！”惹来网友质疑：新茶，何来“陈”？
知道六堡茶的人，大多都知道其最著名的“红、浓、陈、醇”四大特色，知道符合这几点方为好六堡茶，并且写进了前些天通过审批的广西地方标准《DB45/T581－2009六堡茶》里。
“红、浓”容易理解，“醇”也可以感受体会得到，“陈”也可体现六堡茶在一定时间段内“越陈越香”的特点。这些都是基于口感而言。只是大家都求陈，存放几年算陈？新出厂的茶如何能够做到“陈”？是否真的能做到要求厂家必须存放三年以上才允许出厂销售？
老茶、陈茶存量不多，大家都很清楚，而且价格大多已经很高了，不利于推广和普及。而且，仅仅依靠口味和茶味的风格做卖点，可以做大六堡茶产业吗？我们怎么拓展六堡茶的真正消费群体？
“陈”和在一定时间段内“越陈越香”的特点，作为梧州六堡茶的一个特色应该大力宣传，但同时，不应忽略了新茶（这里所指新茶不是指堆味未去出厂十天半月的茶，而是指出厂在一年左右，基本没有堆味的茶）的品饮与研究，怎样饮用新茶，工艺上怎样提高新茶的适口度、可口度？怎样让初接触六堡茶的消费者接受新茶的口感？毕竟，六堡茶在致力于大众消费市场的情况下，新茶是销量最大的，也是六堡茶发展潜力所在。
作为黑茶的六堡茶，特别是新茶，其口感初喝者大都不习惯，跟其他茶类是“没得比”的。有十年八年的六堡陈茶口感会较大改善，但老茶数量又有多少呢？笔者觉得，不妨提出这样一个概念：“新茶可藏可饮”引导一定的新茶消费，并更讲求正确泡饮方法，如饼茶需要分拆醒茶；散茶可以先在通风处晾置数天；洗茶应注意什么等等。记得普洱茶学者邓时海对普洱茶有过类似说法，这里不妨改为更适合六堡茶的“买新茶，饮旧茶，品陈茶，崇老茶。”
由谁
进行宏观策划
在市场经济发达的今天，产品要立足市场需要一个总体营销策划已是共识。六堡茶作为一个有巨大市场潜力的产品，迫切需要一个站在产业高度，作整体策划、包装和宣传。这一切，更需要相关部门有所作为，为整个六堡茶产业的健康发展找条“好路”。
纵观现在整个六堡茶市场，厂家商家多起来了，各赚各的钱，各自忙着去走关系、跑自己的礼品市场，更不忘了在有意无意中，在客户面前诋毁一下别家的口感或工艺。谁会顾及这些总体的而没有切身利益的事情？有的厂家商家则是打着主意，像前些年做龟苓膏那样，做那么“一阵火”，狠狠赚上一笔又转到别的行业去，现在所做的不是提高品质，经营品牌，而是急功近利不从长远发展来考虑的事。
梧州市曾经“红火”一阵的龟苓膏产业也有很多经验教训供我们参考，源自凉茶却能够风行两广以外北方市场的“王老吉”也给了我们启示，现代的市场需要的先进的营销理念，历经百年盛衰之后的梧州六堡茶产业期待着翻开光辉灿烂的一页。
六堡茶专家：谈谈存放六堡茶
文/彭庆中（三口居士）
有经验的茶友都知道，在一定的时间内，六堡茶越陈越佳，所以很多茶友都喜欢多买些存着，边喝边放，感受六堡茶随着岁月慢慢老去所带来的变化。六堡茶该如何存放呢？家庭中存放六堡茶须注意些什么呢？
从主要因素而言，影响茶叶存储、导致其发生变化、陈化的四大因素是温度、湿度、氧气、光线，再有就是陈放环境的干净、气味等。六堡茶的存储，需将这些因素加以分析，其中恰当的温度湿度等为利于陈化的因素，阳光直射、杂味串味等为劣变因素则须注意避免。
书上的方法并非都正确
一直以来，我们看到很多书上都有关于茶的存储的方法，比如常见的“石灰块保藏法”“热水瓶保藏法”“抽真空贮藏法”等。这些方法对不对呢？
客观地说，这些方法都正确，只不过不适合我们常常说到的六堡茶存储而已，或者可以说，对于六堡茶或者是普洱茶而言，这些做法是不正确的。
一直以来，平常看到的很多茶书都会说到茶的存储，而且这类茶的普及读物多半不会针对不同茶的分类而提出不同的存储方法，而单一地介绍一大堆“抽真空”、“密闭”、“低温”等措施，往往会误导很多新茶友。中国是茶的发源地，茶的品种非常多。茶行业中就有“茶叶学到老，茶名记不了”的说法。确实，中国茶叶种类很多，权威分类中基本大类就有绿茶、红茶、黑茶、青茶、白茶、黄茶等，其在种植、加工、品饮、存储等都各有其特性，不可一概而论。
由于过去绿茶是主要消费的品种，所以，很多普及类茶叶书籍介绍的常识多是以绿茶为主。而书中的“石灰块保藏法”、“热水瓶保藏法”、“抽气贮藏法”多是指绿茶而言的，而“抽真空”、“冷藏”等做法，也常见于闽南乌龙茶如铁观音、本山等。因此，新茶友必须了解这点，存茶也应“具体问题具体分析”，否则容易踏入误区，“尽信书不如无书”了。
锡罐不太适合存储六堡茶
从前，很多茶客认为，储装茶叶以锡器最好，至今仍有一些老茶客有这样的看法。还有书上说从古至今已被公认为保存茶叶的最佳器皿。现在，市场上好的锡罐还非常昂贵而畅销。
锡罐的兴起应该是在陶罐、瓷瓶、漆盒（漆器的茶器具由于其难以消除的油漆味道而没有太流行）之后。锡罐流行始于明清两代，一则金属制品罐口紧密，而锡又较软而密封功能不错，二来质地光泽明亮，表面很容易做上精美的浮雕，造型又可多变，一经出现，便迅速风行。清末之后，随着手工业、现代工业的逐步发展，饮茶之风兴起，居家必备各式锡罐。纯锡熔点低，不需高温便可熔解，锡版成型之后镌刻容易，加之能工巧匠各出奇技，雕刻繁复精美的花纹，而更为盛行。
在明清两代，粤东潮汕各地陆续发现锡锌等混生的矿脉，潮汕即成锡矿产区。后来，马来西亚也发现了锡矿，开始了开采。潮汕盛行喝茶，将饮茶之风带到马来西亚的也有潮汕、闽南及两广人，他们对茶也是情有独钟，一时间，生产加工锡器皿的锡罐的行业配套便因应市场需要迅速跟上，并向各地推广，清末至民国期间锡罐一时风行各地。
但是，人们很早就发现，锡罐并不是特别适宜用来贮藏东西。因锡极易氧化，虽然新品出来，令人眼前一亮，但时间长了，都会氧化发灰发暗。不过，即使现代工艺逐步解决了锡罐易于氧化变暗的问题，但由于其质地软、过于密闭等特点，锡罐还是不太适合存储六堡茶的。因为，六堡茶的陈化需要氧气、适合的温度湿度环境。
避免阳光直射和雨淋
有一些茶友提出，用玻璃瓶或玻璃罐来存储六堡茶，其实这个做法欠妥。在茶的存储中，避光是一个很重要的要求。
在茶叶中，光照会加速茶中芳香类物质的分解，促进脂类化合物的氧化。光使茶叶中的脂肪酸氧化生成了反-2-链烯醛和庚醛，使原有的香气变坏，形成强烈杂味（有人称之日晒味），有资料表明，贮藏在透光玻璃瓶比贮藏在木盒中的干茶变质更快。
记得小时候，印象中我们梧州很多茶叶店在售卖茶叶的时候，大多曾采用过玻璃坛罐装着茶叶。这种做法其实是一种无奈的做法，毕竟商家要向顾客展示所售茶叶的色泽和形状。不过，据向一些年老的茶商了解，按他们的经验，这类“露光”展示存放的茶叶，必须尽快清货，快则半月，多则几月茶就会慢慢劣变、色泽变得暗哑，香气变弱甚至变异。
梧州地处亚热带，四季分明，冬春空气湿度较大，夏秋高温干燥，是比较理想的存放气候。而在北方，在秋冬季节往往会过于干燥，春季也不如南方潮湿，没有南方地区典型的每年干湿冷热循环一次的气候变化，而这点对于六堡茶的陈放是很有利的。就如同过去曾经将搬进搬出防空洞作为六堡茶的工艺流程的效果一样。
六堡茶对存放地点并不挑剔，不论是空间大或小，是阁楼还是专有茶仓库，只要不受阳光直射，不受雨淋。基本是适宜存放。
存放六堡茶器具的材质有瓷器、陶器、竹篾编织物、竹木器物等几大类。用瓷瓮放置六堡茶得留心，厂家茶特别是带略带酸气的新茶，偏于潮湿不宜放入这种容器，还是放入竹编箩筐或陶瓮较好。瓷瓮以存放陈茶为宜，特别是已经非常完美的老茶，用瓷质的容器放置，更为适宜。陶罐细分为上釉与不上釉两大类。上釉的陶瓮保湿度较佳，活性适中，同样适合放置陈茶。不上釉的陶瓮、竹编箩筐、竹木器物以及葫芦等，透气性好，有温湿度变化，利于茶的转化，一般的六堡茶都可以放置。
竹木器物（或者是漆器）的话，就必须具体问题具体分析了，因为新的竹木器具往往还有一些气味，漆器也是，衡量这些器物是否适合存茶，还是以其是否有异味为前提了。假如是经过长时间的晾放或采用工艺去除异味，这些竹筒、木盒、漆器之类存放茶叶，还是可以的。
放入这些容器前，六堡茶可以先用纸包好。纸的选用，最好是透气的无异味的玉扣纸、砂纸、生宣（不宜用熟宣，熟宣多有矾的气味）、棉纸、毛纸等，不宜使用塑料袋。一般家庭中如果放不了这么多坛坛罐罐，也可将六堡茶用纸包好后，存放于干净无味的装食品用的纸箱中。
正确把握通风和透气
一般茶书上，说到茶叶存放，大多都会写着“放置在阴凉通风之处”，对于六堡茶而言，此说值得商榷。尤其是梧州的冬春季节空气湿度很大，这种做法就必须小心，因为茶叶，容易吸潮。春季，如果增加了通风相反会令茶品很容易受潮。
六堡散茶可用纸包好或放入陶罐中，箩装茶、饼茶等可放入无味的纸箱中，并封好，做到“透气”就可（在春季“回南天”这点尤为重要，包装纸和纸箱有调节作用，可以挡住外界过多的湿气。）。可以封好度过春天雨季的茶品本身所含水分也不能太高，如果是新茶，本身含水很高，就在无雨的秋冬季就应该适当晾开透气，使其干燥。在春季湿度大的季节，不宜频频翻动纸箱，以免六堡茶受潮。
不过，也无需过于担心，即使是天气潮湿，对于存茶也不是什么大问题，只要你做到了上面几点，用包装纸和纸箱营造一个“湿度缓冲区”，就很足够了，建议不要使用除湿机或是空调的抽湿功能长时间“吸干”茶的水分，而以自然状况下的湿度存放为最佳。
即使是空气湿度不大的季节，也应该慎重看待这个“通风”，按一些茶人的经验，存放六堡茶的地方，不需要空气流动过快，也就是说不需要太“通风”。一般而言，经过充分沤堆发酵，发酵比较完全的六堡茶，在经过一段时间的通风放置，去除堆味后，不宜存放在过于通风的环境中。甚至，如果是一定年份的发酵充分的六堡陈茶更要避免通风，基本保持透气即可，过于通风相反是对存茶不利的，这里须把握好这个“通风”的度。
农家茶、厂家茶宜分开放
茶很容易吸味，有一定经验的茶友都知道这点，有的茶友更有一些教训。所以，我们存放茶叶的地方都必须远离污染和味源如化学品香精、香皂、檀香、香木、樟脑等气味浓厚的物品。而且一旦染上杂味，是很难去除了的。花茶的窨制也是利用了茶易于吸味的原理生产出来的。六堡茶中，六堡农家茶（即传统工艺的六堡茶）以有其独特的风味，受到很多茶友的喜爱。但很多茶友同时也觉得困惑，农家茶、厂家六堡茶这两种茶一起存放，可以吗？
一般而言，很多农家茶品有其特有的松烟味、炭火味，与厂家六堡茶（后期渥堆发酵）气味有很明显不同，混放在一起，也会引起一定程度的“窜味”，是不适宜混放的。不过，由于茶友们手中的茶，往往都有各种独立的包装，不会真正“混”放，因此觉得“问题不大”，实在是没有分开存放的空间，这样的做法也未尝不可。不过，假如家里空间许可，还是分开存放为好。
说到这个包装，尤其需要注意异味，一些厂家商家往往会忽略了这点，在此提醒茶友们的注意。一款六堡茶拿回家中，请首先检查一下现有的包装是否有异味，特别是一些印刷的油墨味、锦盒包装味等等。如果发现有异味，请尽快地将茶取出，用干净砂纸简单包好，放置在通风处摊晾一段时间，或能补救。千万不能直接放置在有异味的包装内存放。
最后，强调一点，存放六堡茶温度和湿度是关键，根据季节变化和存放地点因地制宜，务实、灵活，个中既有效果又有乐趣。
很多茶友在遇到苦涩难咽的新生茶（农家茶/轻发酵茶），或者堆味沉重燥火强烈的新熟茶（厂茶）时，容易用随着时间的推移就会变好的心理来安慰自己。但是却很少疑问过，我应该买到这样的产品吗？它应该是这样的吗？小茶仙今天又来搞！事！情！深入解读一下关于六堡茶“越陈越香”这一说法。
“越陈越香”的释义
“越陈越香”并不是字面上理解的存放时间越长，香气越浓，茶叶存放时间越长，茶中的香气挥发掉的越多，其实，小编觉得，用“远年回甘”来描述陈茶，可能更贴切些。
六堡茶（包括所有黑茶）所指的“越陈越香”应该怎么理解呢？小编认为至少有两层含义：
（1）香味的转化，由新茶的清香转化为老茶的陈香和韵味。那么到底这种陈香味是怎么样的呢？小编也只能作大概的描述，陈香，就像是以前粉刷白灰的屋子，很久没有人住，打开门刚进去闻到的那股味，有点像灰碱香味，木质陈香味。但闻屋的那种味是刺鼻子的，难受。六堡茶的这种陈香是舒服，怡神，醒脑的，令人陶醉的。
（2）口感的转化，黑茶工艺是六大茶类里面唯一有微生物参与的，在微生物的作用下，尤其是自然陈放过程中，纤维素等原本不溶于水的物质会被分解成单糖，所以相当于是增加了茶汤中的溶出物，就增加了茶汤的浓度，所以会有醇或者厚这种感觉，入口也更顺滑。
“越陈越香”是相对概念
当茶做成成品之后，由于氧化、微生物的作用，在一定时期内，向人们喜欢的色泽、口感和保健价值上升。从经验主义的角度来看，六堡茶的最佳品饮期应在10-20年；对于发酵程度偏轻的茶，其最佳品饮时间会适当延后；而发酵程度偏深的茶，其最佳品饮时间则会适当提前；在这个时期以前，它的品质呈上升趋势，变得适口，而茶香，劲道随时间而减弱，达到高峰以后，品质会逐渐下降，存放30年以上的老茶往往不是以味道、药用成分为主了，而是从感观的、历史的、文化的、民族的，甚至是原生态的底蕴来为更多的人喜爱和推崇。
六堡茶“越陈越香”的历史基础
旧时，六堡茶和普洱茶是没有“越陈越香”的概念的，出口到香港及南洋的茶以六堡茶居多，普洱次之。新制的茶苦涩过重，香港茶楼为了加快茶的陈化，最早开始制作“发水茶”，即将新茶加湿加温渥堆，通过微生物的作用加快转化，使茶汤色红亮，口感醇厚，有一股特殊的陈香。经过传统港仓（高温高湿不通风）仓储后苦涩度大幅降低，因此引申出香港六堡茶、普洱茶陈放后饮用的传统，并进而引申出“越陈越香”的概念。
可以说，传统香港仓储发展出“越陈越香”的概念，某种程度上，传统香港仓储也是现代渥堆工艺的鼻祖，现代六堡茶和普洱茶熟茶工艺上一脉相承，都是借鉴了香港仓储的方法，发展出了现代渥堆工艺。
值得指出的是，对于当时的香港人而言，评价茶叶品质的指标并不是茶的存储年份，而是茶叶的转化状态，这实际上是一种更合理、更务实的观念——轻陈期重陈化品质，可惜，这不是现在的主流消费观念。
六堡茶“越陈越香”的物质基础
有一句广告：不是所有的牛奶都叫特仑苏，借用一下，不是所有的六堡茶都“越陈越香”，小编认为，至少要满足以下三个必要条件，六堡茶才能“越陈越香”：
（1）原料优秀
优质的原料可以做坏，但劣质的原料不可能做好，原料决定了一款茶所能达到品质的上限，严格的说，六堡茶制作的每一步都决定了最终茶品品质的呈现上线，因此才有“原料——制作（初制-精制）——仓储”这一链条。
从原料品种来说，高山大树茶优于台地茶园茶，六堡茶群体种优于大叶种；从原料的成熟度来说，茶叶的原料要有一定的成熟度保证，不能太嫩，也不宜太老。（相关阅读：购买六堡茶，要摒弃绿茶思维）；从口感上来说，新茶首选厚度（粘稠感和油度），其次是新茶可以苦涩，但苦涩要化的快，不能锁喉。
（2）低温初制工艺
所有能够后期陈化的茶都有一个共同点——低温制程。白茶的传统工艺里，没有揉捻、烘焙与高温干燥，普洱茶传统上以晒青方式干燥，六堡茶传统工艺的杀青温度也较一般绿茶要低。低温制程使得茶叶中的活性物质，特别是酶类没有遭到高温破坏，保证了其日后转化的物质基础，因为在渥堆阶段，六堡茶以微生物发酵转化为主，而自然陈化阶段，六堡茶则以自然氧化和受抑制的酶促氧化为主。
高温制程是黑茶后期陈化的天敌，高温杀死了茶叶内残余的多酚氧化酶、过氧化物酶和过氧化氢酶，凝固了茶叶内的多酚类化合物，中断其进一步发展变化的条件，或改变了发展变化的方向。
举个栗子，小编手上有一款2001年的越南河江绿毛茶，经过多年的陈化之后，干茶已经由墨绿色转化为黑褐色，乍一看像极了陈年六堡茶，开汤品饮，汤色接近红茶，味道也很像红茶，入口仍带些许新茶的涩味，饮后不生津，和陈年黑茶是完全不同的感觉。所以说，高温制程做出来的茶，无论经过多长时间的陈化，都不可能有陈年黑茶的味道。
小吐个槽，现在市场上有一些高温快速烘干的六堡茶，饮后口干锁喉，茶，一做出来，就已经死了。
（3）存储正确
不同的仓储温、湿度控制，对六堡茶的转化有决定性的影响，专业的存储大概有以下四个风格，至于好坏，小编不下定论，只是看存茶者自己的取舍。
高温高湿（温度>30℃，湿度>85%的不通风环境）：茶品快速熟化，香气下降，口感软化转甜，但丧失了部分六堡茶应有的茶质特性。汤色黑红而不亮，若过度熟化则出现叶底黑硬现象，口感虽甜却无质感。
高温低湿（温度>30℃，湿度
低温高湿（温度85%）：这种仓储环境下，最适宜微生物生长，但容易转化出类似土腥气的味道。
低温低湿（温度
温、湿度控制，可以排列组合，其他的因素，就大多是单项选择了，比如异味，任何味道对于茶品而言，都是负面的，因此存茶环境一定要隔绝异味。光照对茶品是绝对有害的，其中对茶品内质损害最大的就是紫外线，会让茶品的内质快速损失。
可能有的茶友会说，这就是陈茶的最高境界——“无味之味”，小编只能说：您开心就好！
消费者该如何正确看待“越陈越香”？
总之，“越陈越香”的概念，有其存在的合理性，前提是在一定条件和一定时间范围内，六堡茶才会越陈越好。
但片面炒作年份的人，基本可以说不是茶客而是茶商，不是最终饮用者而是投资者、转手贩卖者，他们关心的不是茶的品质香味，而是茶能赚多少钱，常喝普洱茶的茶友应该清楚，陈年普洱茶的定价权在广州芳村，而不云南。
更有极端者，喝六堡茶只论年代，似乎越久越好，这种认识和做法，只能说是不得要领。其实发酵程度适中，陈化时间有5年左右，真材实料的六堡茶，滋味也并没有那么不堪。
对于消费者而言，购买陈茶，应该理性，小编有几点建议，仅供参考：
1.偏爱花香，鲜爽感觉的，基本可以不用存老茶了，这些特征老茶不会有；
2.偏爱熟茶感觉的，可以一定程度上期待老茶；
3.买老茶是高成本，低性价比，10年以上的老茶谨慎购买（造假，湿仓），除非你有足够的经验；
4.个人自存老茶，建议小规模，大规模存高风险（发霉，串味）。
以上仅是一家之言，欢迎探讨，也不怕拍砖。
六堡茶专家：漫谈农家六堡茶
农家六堡茶的由来
说到农家六堡茶的由来，我们不妨了解一下六堡茶生产历史，以及在这个历史中，六堡茶的原料变化、工艺发展的情况。
据笔者的考据研究，六堡茶的工艺发展分多个阶段，从六堡茶乡开始有零散茶树种植到唐宋为肇始阶段；唐宋始至明清这个阶段，可以称作为六堡茶的初级生产阶段。受当时整个中国茶业兴盛所影响，自宋元开始以当时流行的蒸青工艺生产蒸青绿茶，当时制作的是茶饼，继承了唐宋代制茶的基本工艺，并将工艺大多保留至清代中期。在明代开始流行散茶的时候，亦开始逐步向散茶制作过渡。至清朝嘉庆道光开始，由于产量逐步扩大，出现原始?堆做法，但未形成工艺。当时，六堡茶同时有散茶、饼茶和花卷茶（柱状的茶柱，类似湖南安化千两茶）等产品。
就在中国的道光年间（1847年～1880年），马来西亚霹雳州的拉律和近打谷等多处发现蕴藏丰富的锡矿，随即吸引了大批华工移民。直至清末，中国社会动荡不安、盗匪横行，苟存性命为躲避乱世的沿海华人在同乡、亲友等的影响下，纷纷背井离乡、远涉重洋谋生。马来西亚锡矿业的发展也带动了六堡茶产量和出口量得到飞速发展。这个阶段直至1937年，可以称之为六堡茶的一次大兴盛时期。工艺也得到了迅猛发展，两次蒸?压箩成为标准工艺。出现用大箩筐运输，在香港或马来西亚分装的做法。这个阶段，茶的种植生产规模也达到了顶峰，茶的品种均采用六堡原种品种。
这就是我们今天六堡茶的前身。可以说，六堡茶能够成为一代名茶而扬名海外，很重要取决于这个时期六堡茶的生产和品质优秀。
1937年以后的几年，是六堡茶发展停滞的几年。所产的六堡茶产量锐减，由几十家私人茶商进行简单精制压箩，经广州到香港再转口海外。
1953年1月，中国茶业公司广州分公司在梧州设立办事处，再发展到后来的梧州茶厂改进工艺，生产现代渥堆发酵工艺的六堡茶，出口的六堡茶也逐步变为现代工艺的产品。传统工艺做法的六堡茶在1976年至1979年5月六堡乡初精合一茶叶加工厂成立之后，仍采用传统双蒸工艺进行精制生产。当时，六堡镇原种六堡茶的种植几经起落，在土改之后获得一大发展，不过，在上世纪六十年代初，迅速衰落。之后，在上世纪六十年代后期再起再落，原有的生产工艺也缺乏承继，茶树种植也零零落落了。
不过，由于六堡地处山区，缺医少药，交通不便，六堡人也一直有把六堡茶当药用，以防不时之需的习惯，因此一直都有小规模的种植，很多农家也在屋前屋后，种上一些，供自己饮用和药用，一些六堡老茶多是作为药用而不是品尝而被收藏至今。
近年来，随着普洱茶的兴起，自2004年开始，六堡茶日渐受到市场的追捧，以原种六堡茶为原料以传统工艺制作的农家六堡茶也开始被人们所了解和喜爱。
农家茶叶的分类
农家六堡茶也有茶友称之为六堡农家茶。一直觉得“农家六堡茶”这种分类法不大规范，不够准确，不利于其推广。溯其根源，建议这种继承古代制茶工艺，采用原种六堡茶所制作的六堡茶称作“古法六堡茶”更为适合，让人一目了然，其作为现代六堡茶在历史上不可割裂的一部分，应予肯定，也应作为六堡茶中的一个传统品种、特色品种，得到重视、开发和宣传。六堡农家茶除了应该规范名称之外，其选用品种、卫生监管、制茶工艺等都应该予以规范，以利于这个特色品种的培育和发展。
古法六堡茶（农家六堡茶）的品种很丰富，有茶谷（即茶芽）、中茶、老茶婆等，其他的茶的各个部分也得到充分利用，如茶花蕾、茶果、茶宝（茶虫屎）等，按采摘时令划分，又可分为社前茶、明前茶，清明茶、春茶、夏茶、秋茶、霜降茶、冬茶等。上世纪八九十年代，由于六堡原种茶在当地种植量不多，农家一般把好的茶谷（茶芽）、中茶拿去卖，换点生活用品。而茶农自己多是喝些粗茶，如老茶婆、二白茶、茶果等。
茶谷和中茶都是古法六堡茶的传统产品，从前是茶商到乡村里面收茶，在六堡茶的采收季节，也有茶农往往直接拿到市场上交易，这种六堡茶由茶农自己采摘制作，茶青经“杀青—揉捻—渥堆—复揉—烘干”的古老传统工艺流程，制出茶成品；在秋季霜降前后老茶树的老叶片，采下后，用一大铁锅煮沸水，烫水杀青（也有采用蒸汽杀青），阴干后，晾挂在灶头或灶上阁楼上保存，这类老茶俗称“老茶婆”，是六堡茶特有的特色品种。根据当代全国高等农业院校的教材《茶叶加工学》一书中提及：“六堡茶是广西的特产，因源于苍梧县的六堡乡而得名，加工工序分原料生产工艺流程：鲜叶→杀青→初揉→渥堆→复揉→干燥；精制工艺流程：原料毛茶→筛、风、揉→拼配→初蒸→渥堆→复蒸→压萝→晾置陈化→灭菌→成品包装。”，农家古法所制工艺就是其“原料生产工艺流程”，在历史上曾经普遍采用过的古老工艺，精制工艺是后来逐步形成的。
传统茶文化有待传承
古法六堡茶的种类多，其不同的茶，有不同的泡饮方式。
古法六堡茶里面的茶果，因其不容易“出味”，也是多采用煮饮的方式，别具一番风味。茶花则更多为女士所喜爱，冲泡简单，更有人用之泡酒，确实别出心裁。六堡传统更有将茶用于美食之中，是为茶宴，也堪称是六堡茶文化的一朵奇葩。
在六堡镇各个茶区，当地人至今仍保留着煮茶的习俗。茶选用的是老茶婆或中茶，而茶壶则有专门用于煮茶的陶制“茶急”，喝茶的是用瓷碗和大的瓷杯，不过到了现代多是直接用玻璃杯喝了。据当地老茶人介绍，现在六堡人敬神的时候，还必须采用这种煮茶的方式，而且流传下来有一套较为固定的程序。围坐茶桌，煮茶喝茶也固有一套规矩，茶娘居中，茶杯摆成一圈。茶急洗涤干净，把茶放入冲洗干净，放在风炉上煮，等到水将开时，轻刮去浮沫。此时，茶香满室，余香袅袅。第一杯茶，须先敬神，专门有个杯子，是不喝的。接着，先敬座位中老人长者，长幼有序，递茶者须双手为敬，接茶者也要双手接茶，并致谢为礼。这套古老的茶艺体现了六堡茶乡悠久的历史文化，也体现出敬老爱老、和谐互敬的中华民族传统美德。
不过，随着岁月流逝，这些有着浓郁地方特色的茶艺茶文化也逐渐失传，到了现在，问起六堡的年轻人，这些煮茶敬茶的礼节大多都不知道了，颇为可惜。许多六堡茶的历史掌故包括六堡茶中著名的品种，如清同治版《苍梧县志》里面记载的“茶产多贤乡六堡，味厚，隔宿不变。产长行虾斗?者，名虾斗茶，色香味俱佳，唯稍薄耳”中提到的虾斗茶，其实是六堡里面的一代名茶，更有着一段传奇的掌故和辉煌的历史，也几因乡里口音所误，以讹传讹，险遭埋没了；更有现在已经变身为一个老旧民居的茶亭，历百年风雨，记载着多少六堡茶的兴衰沉浮和风起云涌。这些与古法六堡茶一同传承下来的，除了其古老的制作工艺，还有其深厚的六堡茶历史文化以及历代相传的煮茶茶艺，亟待我们去发掘整理。
地道原种六堡茶产于恭州陈放五年左右会显槟榔味
生态健康绿色环保
汤色清亮，滋味浓厚
粗茶，是个宝
据查阅浙江大学出版社出版的《茶医学研究》，该书是2005年11月出版的，关于茶医学研究领域的学术专著，该书介绍了茶叶中各种有效成分的医学研究成果，其中提到关于茶多糖的最新研究成果。原来，一些粗老的农家茶，如中茶、老茶婆这些，往往含茶多糖更多。书中论述：“六级的粗老茶中茶多糖的含量是一级茶的2倍左右。”茶友们都知道，六堡农家的茶大多“粗枝大叶”，较为粗老，很多人因此觉得“端不上台面”，却往往因此“走宝”（错失好东西之意）。资料显示，茶多糖不是单独一种化学成分，它实际上是一类复杂而且变化很大的混合物。其正确的名称应该是茶叶多糖复合物。而茶多糖的药理功能有降血糖、降血脂、防辐射、抗凝血及血栓、增强肌体免疫功能、抗氧化、抗动脉粥样硬化、降血压和保护心血管等功效，其药理药效越来越引起人们的认识和重视。
书中还提到了中国及日本民间常常用泡饮老茶来治疗糖尿病的“民间秘方”，说道“茶叶愈粗老治疗糖尿病的效果越好，有效率可高达70％，日本高山大学研究系深田经长达3年的反复试验，提出了用冷开水泡茶治疗糖尿病的做法。”资料显示，茶多糖在对糖代谢方面具有与胰岛素相类似的作用，故粗老的中低档茶中因含较多茶多糖而具有降血糖的作用，这些茶因含咖啡碱等兴奋成分较少，含有大量茶多糖，可对慢性糖尿病患者的治疗效果有所帮助。
古法六堡茶特别是当地人称之为“中茶”和“老茶婆”的，一直以来以粗老为显著特征，如何冲泡饮用也有一定的讲究，除了我们平时的几种泡饮方法，不妨试试加盖闷泡，时间可以适当长些。
古老的六堡茶是先辈们留给了我们的宝贵财富和资源，如何加大研究和开发力度，将古老的六堡茶历史文化遗产继承好，更好地利用好这些资源促进产业发展，是历史赋予六堡茶业界人士的使命和责任。
六堡茶，一直以其“红浓陈醇”而驰名，而对其香是研究得很少的。就这个问题，请教一个资深六堡茶人，老人也慨叹道，一直以来，作为黑茶出口为主的六堡茶以“红浓陈醇”四绝为世人所称道，其他资料不多，对香型的研究更少。
六堡茶香缺乏研究
香气，作为品鉴一个茶汤的重要指标，在六堡茶的品鉴中一直未被重视。因为，在现在我们常规的品鉴标准中，香是纯粹以鼻子所得出的感官标准定义的，所以只有陈香和菌花香两类。当然，包括其他名茶在内的大多数黑茶都是如此。
茶，作为一种世界性的饮料，之所以广受欢迎，是因其具有独特的饮用享受。其中主要的一项就是香气。茶的香气是由茶的鲜叶原料在制茶过程中进行复杂的生化反应而产生的。茶叶香气除了决定于制茶的工艺之外，茶树的品种、采摘季节、气候、土壤、栽培管理等等，都对成品的香气形成有一定的影响。
作为后发酵工艺的六堡茶，包括其他黑茶由其工艺决定，不可能如乌龙茶“摇青”“碰青”等出香的做法，也不能如绿茶有后期烘干逼香这些工艺，所以，一直以来，单纯从鼻闻来辨香的角度而言，包括六堡茶在内的黑茶都远远不是四大乌龙、绿茶龙井、红茶金骏眉的对手，这也导致了六堡茶一直只提“红浓陈醇”而不强调其香气，因此对六堡茶的香型、品鉴的研究就更少了。
茶友们说到六堡茶，大多是说“色”和“味”，并不突出其“香”。沤堆工艺的六堡茶在短时间内仍是有一股沤堆味，需经过一定时间才慢慢减弱。从干茶到茶汤，用鼻子闻香，六堡茶的香确实是不太明显的。因此，甚至有人说，“六堡茶不香。”
但，其实这是一个误区。
品鉴六堡茶之香
人类嗅觉的受器是位于鼻腔上方的鼻黏膜上。嗅觉是一种远感，与味觉不同，嗅觉可以通过不直接接触，而在一定距离感受空气飘来香味化学成分的刺激。据现代研究表明，嗅觉和味觉会整合和互相作用。我们平日说的味道实际上是饮茶过程中所有感觉的混合（包括味觉、触觉、化学灼热感以及嗅觉），其中嗅觉在味道感知的过程中占很主要的地位。
人类鼻腔上方的鼻黏膜上分布大量着嗅觉感受器嗅细胞，饮用到我们口腔中的东西，其香味通过口腔上颚后部进入鼻腔，让我们在品尝到味道的同时，感受到香气。因此，品六堡茶，更须善于利用口腔来识别香气。
口腔中的香气通过上颚跟鼻腔的交接处进入鼻腔，获得嗅觉感知，因此，为了利于鉴别，我们可以通过加强口腔中的空气流动，来加强对于茶香的鉴别。茶友们或许都有这样的经验，在品鉴茶汤的时候，吸入空气，让茶汤在口中翻滚，空气将茶的香味向后部口鼻交界处提升、呼出，可以明显感受到用鼻子不易闻出的香气。
有些评审茶的评茶师会将少量茶汤饮入口中时，略微张开嘴，同时从嘴唇吸进空气，当吸入空气时茶汤混著空气在口鼻交界处翻搅，让嗅觉感受到茶汤的香气。平日，我们喝茶时也可以这样尝试一下。不过要注意慢慢“练习”，不要一下子“呛”着了。(要注意吸气的量和速度，不要发出声音。在一个很优雅安静的环境中，因品茶吸气而发出怪声，就有点“失礼”了。)
这其实不是什么必需的品鉴程序，也不是什么高手品茶的招数，就是跟我们平日喝茶的时候，轻轻吸，同时吸进空气的做法是一致的，所以，有部分资深茶人，也不需要专门一个在口腔翻滚的过程，就这么吸、饮、品、咽几个动作一气呵成，包括品味、闻香、感受茶气、体会茶韵整个过程也是自然而然的，无须刻意，不着痕迹，更得品茶之道了。
初学喝六堡茶的茶友，不妨做做这些练习，认真体会一下这种从口腔、鼻腔感受茶汤的香的品茶方法，懂得这个，我们才可更好地体会六堡茶香。在自己静心感受之后，可以与茶友们一起品茶交流，互相切磋，弥补自己感知上的喜好和偏见，增进对茶味茶香的认识。
六堡茶香型分类
六堡茶的种类分厂家生产的现代工艺六堡茶和古法六堡茶（即六堡农家茶），这两个种类，其原料及工艺都不相同，做出的六堡茶成品香型也不相同，这点类似于普洱茶熟茶和生茶香型不同。而其中，现代工艺六堡茶的香型，根据其茶青毛料、发酵的轻重、工艺的差异有不同的香型；古法六堡茶（即六堡农家茶）也分茶谷、中茶、老茶婆三大类，其茶品的香型差异更大，各具特色。
六堡茶的香型分类颇为丰富，基本可分为槟榔香、兰香、樟香、木香、沉香、铃兰香、葛菜香、菌花香、荷香、药香、参香、枣香以及果香、青果香、瑶香（也有人称山里香）、烟香、松烟香、火香、罗汉果香、青叶香、茅根香、蜜香等大类。
其实，每一款六堡茶中的香味成分，都不是单一的。茶叶的香味是多种生化成分的综合体现（而且是必须超过人体感觉阈值的分量，才能令人感受到其香气）,这里所列举六堡茶的香型分类是指其香型复合整体体现出来的特征，或是其主要表现出来的香型特征。研究表明，茶叶与樟树共同拥有的成分是芳樟醇，我们一般会把含有这个成分的香辨别为铃兰香，但假如结合一些其他香味成分共同表现，有人则称作樟香。
六堡茶的香味中，最值得研究的是其特有的槟榔香，也叫槟榔味。槟榔味有多种，有淡雅、浓郁、清幽、暗香几大类，其表现也不相同，但总的来说香型是一致的，总称为六堡茶的槟榔味。
而黑茶审评中的陈香则是一个笼统的概念，其实很多黑茶（包括六堡茶、普洱茶、湖南黑茶等）经陈放后，都会有陈香，但其表现不同，香的类型也不同。就六堡茶而言，经过陈放后，仅仅现代工艺六堡茶（厂家茶）的陈香中就有药香、木香、樟香、沉香、参香、菌花香等多种表现，而古法六堡茶（农家茶）陈茶的香型就更为丰富多变，果香、青果香、瑶香、烟香、松烟香、火香、罗汉果香、青叶香、茅根香、蜜香等茶品经过陈化后，其香型都会有所变化，但又有迹可循。
据日本茶叶专家山西贞教授等人的研究，果实及干果类香气来自茉莉内酯及其他内酯类，紫罗酮类。老茶婆所表现出来的果香、熟果香、罗汉果香都属于这一大类的典型。
择器以利鉴茶香
为了更好地品鉴六堡茶香，我们还必须讲究一下茶器茶具的选用。
有茶友喜欢用紫砂壶来冲泡六堡茶，其双气孔结构确实利于保持温度，使得茶（特别是老茶）的内含物更能充分析出。但随之而来的一个问题，就是这种双气孔结构有另一个“弊端”，就是容易积聚一些茶垢茶香茶味成分，会混杂了茶的香。充分清洗是必须的，但紫砂壶是不主张“刷洗”的，内壁往往仅是“冲淋”而已。假如能做到每类香型的六堡茶专用一个紫砂壶泡饮，则是最好不过。
台湾的功夫茶具中专门有闻香杯，是针对其香型特点而设。六堡茶的香型不张扬，很内蕴，讲求沉郁、内敛，因此，在口腔中才能很好地品鉴六堡茶的香。如此就有必要讲究一下饮用杯子的选择了。
就六堡茶的饮用杯子，不少茶友尽显个性，各有喜好，有茶友使用墨玉杯、绿玉杯，甚至有小叶紫檀杯、黄花梨杯的，笔者认为，凡是影响了品鉴茶色、茶香、茶味的杯子都不应选择。内壁有色的杯子，会影响鉴别茶色，比如，绿色的茶杯会把通红而明亮的茶汤变为红中发暗的色泽，不宜选用。虽然是名贵的小叶紫檀、黄花梨杯，但也是不适合的，因紫檀自身就有一股檀香，黄花梨木有降香味。
笔者比较过很多类型的杯子，发现比较适合品饮六堡茶的是口稍微敞开的小碗或盏，内壁洁白或青花（青花不能太满，影响观察茶色）。品鉴六堡茶最适合的温度是微烫，因此，要求取茶时茶汤不能晾置太久，敞口小碗其口沿稍张，取茶时不会烫手。小碗的汤面面积比常规的闽南乌龙薄胎杯（有人称铁观音杯）大，饮用时其混合茶汤入口的茶面上混有茶香的空气更多，在吸入茶汤的同时可充分体会到六堡茶之香。而且，白瓷或青花的小碗其形更能体现岭南饮茶文化，与六堡茶深厚的历史文化相得益彰。
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