喝一杯茶，在到嘴里之前，最先感受到的，是萦绕在茶杯周围的茶香。香是品茗中最表面性的鉴赏，普洱茶的香气尤为特别，丰富的香气类型伴随着变化多端的口感，若喜欢那一缕茶香的话，就会直接产生一种愉悦感，一种满足感。不过要确切地说普洱茶究竟有多少种香型，这还真是太难了，香气本来就是一种玄妙而捉摸不定的东西，是见仁见智的，更何况随着普洱茶陈化的时间增长，香气也会发生变化。大家都在问普洱茶究竟有多少种香气，今天小编就给大家稍微整理了一下。
清香
这是普洱茶生茶最常用的一个香气描述，以其有清鲜淡然之意，与浓郁芬芳截然不同，让人嗅来有素雅之感，如深山老林、高山云雾之气，无扑鼻之香，却自然和谐，让人舒适。
蜜香
普洱茶究竟有多少种香气?
蜜香在普洱茶生茶中较为常见，很多茶区的茶在存放过程中能长期表现出蜜香。而且这种香气持久耐闻，又易于描述和理解，具有蜜香的普洱茶也有较好的品质，有时候喝一泡蜜香纯正的茶，口中余韵绵长。蜜香与花香的配合，构成了大部分普洱茶生茶在陈化初期的醒目特征。
花香
1.鲜爽型花香
花香在普洱茶生茶中很常见，而且表现得多种多样，其中很多具有鲜爽花香特色的茶往往令人印象深刻。这种类型的花香沁人心脾，香得纯粹，但只是一种纯嗅觉的享受，不似果香蜜香一般嗅来令人垂涎生唾。“鲜爽型花香”也可以叫做“高扬型花香”。
普洱茶究竟有多少种香气?
2.甜醇型花香
此类花香大都来自窨制工艺的普洱茶，如茉莉普洱，嗅来令人愉悦，往往使人不自觉地深呼吸，精神更为之一振。所谓一杯香茶可以涤荡昏昧。这香味可讲究了，不然若如玫瑰含媚，不免让人醉了，若似幽兰淡飘，又会引人慵散，而这甜醇之气可振人心，最益午后体软头晕睡魔来袭之时品饮。
3.柔和型花香
柔和型香气在普洱茶生茶中与鲜爽或甜醇类的香气不同，让人感觉不温不火，在普洱茶中较为少见，独具特色。所谓“兰香型”也可以属于此类，其香幽雅纯正，却也比较含蓄，据说是普洱生茶中最高贵的香型，景迈地区的古树茶香气是最典型的兰香。
糖香
糖香在普洱生茶中也较为常见，其中以冰糖香最为突出，它往往伴随着强劲的回甘，与凉爽的喉感，因此是茶叶品质优异的特征，冰岛茶便有此特征。还有如甘蔗香者，也自成风格。
干果香
干果香这种香气在普洱茶中较为罕见，或如苦杏仁，或如松仁，或如槟榔等等。具有干果香的普洱茶往往是存放有相当年份、陈化度较高的生茶以及部分熟茶。
梅子香
存放一定时间的生茶经常会出现梅子香，在普洱生茶中是非常好的经典香型，最具代表性的梅子香嗅来有清凉之感，又略微带酸，恰同青梅气息，受到茶人喜爱。
果香
此种香气在普洱茶中普遍存在。形成原因不一，有些是因为本身具有水果香的香气物质得以显现，有些则是因为具有几种香气混合而形成的效果，因此虽然常见，却不易捉摸。许多具有水果香的茶，都是偶有所见，如羚羊挂角，难以捉摸。
熟茶香型
陈香
陈香是普洱茶熟茶的核心香型，纯正的陈香是普洱茶熟茶的代表，陈香嗅来类似于老木家具散发出来的那种深沉香气，但更具活力，与其它茶类摆的久了发出的呆滞的陈旧气息不同，普洱茶应有的陈香是陈而有活性的，并无沉闷之感。“活性”是普洱茶的品鉴节点，是整个普洱茶鉴赏中可以一以贯之的核心要素。
枣香
普洱茶究竟有多少种香气?
这种香气嗅来如干枣，有些甜糖香还有些木韵，一般是熟茶才具有的特征。枣香在普洱熟茶中是非常经典的风格，当糖香达到一定水平，就能与木香等混合出类似干枣的香气。
桂圆香
这种香气嗅来如干桂圆，通常出现在级别较高一些的普洱熟茶中。桂圆香与枣香有类似之处，但往往不如枣香醇厚。
樟香
普洱茶树的根，与樟树根在地底下交错生长，樟树枝叶散发樟香，茶树直接吸收了樟香气，贮存于叶片中。樟香多在存放时间较长的普洱茶中出现，嗅来如香樟木，有沉静自然之感，带有樟香的普洱茶，不仅在口感上柔滑舒适，茶香给整个口腔及鼻腔带来的舒适感也十分令人享受。
参香
普洱茶究竟有多少种香气?
普洱茶的香气成分有和人参香气成分类同的，比如具有泥土气息的棕榈酸和具有木质气息的金合欢烯。普洱茶中人参香特征的构成除了这些物质外，还有部分木质香气和甜香的参与。闻之让人心情沉静。
木香
木香是普洱茶中非常普遍的一种香气，在熟茶中尤为突出。木香与花香、蜜香的高扬不同，给人的感觉低沉温和，是利于普洱茶品质的香气。本文转载自七彩云南普洱茶。
普洱茶香种类，但万变不离其宗，所以大家只要能记住它最典型的香味，就不怕品不出来。
延伸阅读
2004年2月，曾被鲁迅、许广平收藏的一块清宫普洱茶砖（重3克）在5分钟之内，便拍出了12000元的天价；同段时期，珠三角的普洱茶销量增三成以上；广东茶叶进出口公司所推出的"普洱茶世纪珍藏版"500克一盒目前售价达320元；上海茶叶协会的调查显示，香港人最爱饮普洱茶，该区市场上最好卖的茶叶排名榜首的就是---普洱茶；目前，台湾、香港追逐三十年以上的普洱茶已成为一种最高境界；仅是云南就有1300万茶农依靠普洱茶生存……就在这些年，多少饮茶发烧友、商家竞相收藏普洱茶以待升值！
作为普洱茶的产地，云南，避无可避地被推上了这个火爆市场的最前沿试炼地；作为曾获中国茶叶学会"中华杯"全国名优茶一等奖"陈香牌"普洱茶制作者，艾田，毫无准备地在良莠难辩的诸多茶行中当上了普洱茶茶庄"百茶堂"堂主，他以积累了二十多年的事茶经验，将"陈香牌"普洱茶在堂中发扬光大，将"百茶堂"做成了海内外说到当代普洱茶都会提到的一个茶人会所。
这是个把爱好作成了品牌的人。
从生存到热爱
云南普洱茶从商周起，到唐代已经成为主要商品，清代入贡朝廷，声名崛起。这种原产于云南澜沧江流域思茅、版纳、临沧等地的"历史宝物"因其独特的保健作用和收藏价值在20世纪90年代再次从台湾地区刮起"热"风，吹向全国乃至世界。
这股热风渐刮之初，艾田对"普洱茶"的概念是，生存。
"我一个学化工的人，为能到城里工作选择了临沧的茶厂，跟着同事全国到处跑，就觉得云南的茶很牛，广东、浙江、上海都争着要。后来参与普洱茶制作、品普洱茶……也就为生存，为工作而做。"艾田在选择做"自由人"之前，几乎是自觉地将普洱茶划到了私人生活享受以外。
而世间没有什么是绝对的不可能。就在艾田自认为对普洱茶的态度仅仅是"解决生存问题"时，他已经不自觉地成为了一个"茶人",一个性格都被浸染尽了普洱茶气息的茶人。
所谓普洱茶气息，其实就如品它的人---厚道、敦实、内敛。这是艾田开始意识到此生热爱是什么的缘因。那时，台湾人正在络绎不绝地一波波涌向云南，涌向这个传说中普洱茶的神奇产地。普洱茶，在人气极旺的推动下，其云南市场露出灿然的黄金一角。
一个人知道了自己会毕生挚爱什么，无论这个什么是她，还是他，是金钱，还是幻觉。只要知道，都是有福了。
艾田分明在30岁那年成了个有福之人。其后他凭自己悉心研究多年得出的对普洱茶茶色、茶形、茶味、茶气、茶性、茶理、茶义、茶境、茶情的准确理解，于1994年开设"百茶堂",摆开八仙桌，全凭一张嘴---品茶道、谱茶经。这个至今已经研究制作、销售普洱茶20多年的茶界"奇人"制作的"陈香牌"普洱茶曾获"中茶杯"一等奖。
一人得神、二人得趣
艾田在他的堂中闲闲地抽着老烟，玩着一把宜兴紫砂壶，和茶友们谈到最想过的生活。"不过是有好茶喝、有好书看，足矣。"还有呢？"还有，就是在这样过日子之前，先把我办个普洱茶博物馆的梦圆了。"
其实，艾田本人就像一个活着的普洱茶历史文物。他的发生、传播的摇篮，因而它在中国乃至世界茶叶史上有着重要的地位。
而普洱茶却是这一茶树发源地的传统正宗名茶。作为"可以喝的古董",很少有饮料或食品具备普洱茶这种"可饮、可藏"的双重特性，"人人皆可饮，越旧价越高",新普洱茶是人人可得的日常饮料，老普洱茶却又"价等兼金",可望不可及，如果在"普洱天平"的左端是"典藏价值",是只涨不跌的"耐久财";而右端则是"饮用价值",是喝一片少一片的"消费财",那"时间"就是游走在两者之间的"砝码",随着时间砝码往左推移，这饼茶的典藏价值就越高，反之亦然，远年普洱茶所具备的典藏性类似红酒，两者一样讲究年份、出身（酒庄、茶庄）,注重稀有性与保存状况。艾田就对法国人之于红酒的痴迷执着、专业专注给了很高评价，"我要像法国人做红酒一样来做普洱茶。面对前辈留下的好茶和神秘未破知的做茶技术，我总是愿意挑战这样的好茶，希望自己做的茶可以一步一步更贴近前辈留下的文化遗产精髓。"
为了做好茶，研究好茶，喝好茶，艾田将云南出山泉的地方都跑了一遍，"无水不可与论茶。昆明附近的妙高寺、西山、宜良宝洪寺、澄江西龙塘等都是品茶好水，以活水烹茶真是一种境界。有茶友得到好茶时，总来相邀带上茶盘茶具前往好山泉处放开论茶。此生最快意的事，就是因为普洱茶交上了这么多好朋友。"
好友固然是重要的，而艾田对好友也还有个私人的却也是公开的秘密---早晨到中午请勿打扰。
"早起到露台坐在小椅子上看看书，喝喝茶，不见人不做事，给自己留个呼吸的时间。朋友从中下午就开始一批批来了，那时又高高兴兴地论茶品茶，两种滋味不同，对茶人都不可少。喝茶啊，一人得神，二人得趣。"
艾田的确就是这样一个茶中"神人",一个在普洱茶中神游之人。面对摄影镜头，他低着头自己把玩着手中壶，猛然抬头一笑，"你知道吗？我想最好的生活就是，有个好身体可以一直喝好茶，然后幸福的休息。"
会上，方可分享了关于他对普洱茶“越陈越香”的认识。
“越陈越香”作为普洱茶行业发展的动力，现在却因此产生很多矛盾、问题，这是为什么呢？说到底是没有把越陈越香这个概念“科学化”、“具体化”、“标准化”。
越陈越香是普洱茶的核心价值所在，但也是需要一定条件来支撑的。“越陈越香”离不开几大要素：
1、选用原料的品种。
2、采摘原料的季节
3、原料的标准
4、制作的工艺
5、必须有合适的仓储
这五大要素，决定了一款普洱茶产品“越香越香”的基础。
方可，1984年毕业于安徽茶学专业，，之后一直从事茶叶相关生产。
“普洱生茶有散茶吗？实际上是一个概念错误，按照普洱茶国家标准，晒青毛茶经过紧压成型后才叫普洱茶，因此没有蒸压的时候，我们只能叫晒青毛茶，晒青毛茶在历史上经过精制，精制完了之后，再进行拼配，再蒸压成型。这即是2007年以前，普洱茶主要的生产工艺流程”。
参照GB/T22111-2008国家地理标志产品普洱茶中加工工艺流程定义：
晒青茶：鲜叶摊放-杀青-揉捻-解块-日光干燥-包装。
普洱茶（生茶）：晒青茶精制-蒸压成型-干燥-包装。
普洱茶（熟茶）散茶：晒青茶后发酵-干燥-精制-包装。
普洱茶（熟茶）紧压茶：普洱茶（熟茶）散茶-蒸压成型-干燥-包装。晒青茶精制—蒸压成型-干燥-后发酵-普洱茶（熟茶）紧压茶-包装。
谈及工艺，他认为，现在的普洱茶生产工艺，有很多是在其他茶类生产工艺的基础上向普洱茶工艺进行了衍生和嫁接。
“比如萎凋工艺。六大茶类中，萎凋工艺的出现，一个是白茶，一个是红茶。为什么萎凋工艺会出现？这是因为，在2002年、2003年，特别是2007年以后，普洱茶主要是以生茶为核心的市场，而这个市场主要是面向云南以外的其他省份进行销售，这些地区的消费者，主要是以品饮感受为主。云南大叶种茶出去后，这些地区的消费者觉得其涩味太重，而从业者便根据消费者的喜好，在生产工艺上采取一些突破，来降低涩味，满足市场要求”。
“这种形式的工艺创新，实际上是对普洱茶越陈越香的损坏。”
普洱茶越陈越香，还需要解决一个问题：陈在什么地方？
方可认为，云南目前还没有一个能得到社会广泛认可的仓储标准体系，真正什么条件下的仓储能达到“越陈越香”的效果？很难解答。
“我个人认为，普洱茶的仓储，实际上是普洱茶加工工艺的再延续。换句话说，不是每个人随便在家里放一个茶叶，就能达到陈香的。”
因此，他认为普洱茶的“越陈越香”是有条件、有技术的，如果不能做到条件和技术，就不要把普洱茶，当做自己投资收藏的追求。
朱泥有很多花哨的名字，梨皮朱泥、水纹朱泥、大红袍、小红袍、黄朱泥、黑朱泥、红芯朱泥等等。这些对朱泥的称谓以前根本就没有。
这些朱泥都是现代对朱泥调配或加工后的产物，有的是纯朱泥加入石黄，有的是加铁红粉，有的是加化学原料，有的在壶表制作效果，而每一种效果就取一个好听的名字，也许是为了区别，但这样很容易让壶友混淆对朱泥的概念，把简单的事情复杂化。
如果要把事情简单化，仅仅需要把朱泥分为几种：
1.原矿朱泥。产于黄龙山的原矿朱泥，不添加任何化料，也不掺合其它泥料进行调配。(本人推荐这种朱泥，首先是健康，其次是泥料特性明显，较为稳定)
2.老朱泥。老朱泥就是经过一段陈腐时间的朱泥，具有原矿朱泥具有的一切特征，区别仅仅在于成壶的观感略有不同，而不是泡茶会更醇香。关于陈腐的时间有一个合理的期限，并不是越久越好。
3.赵庄小红泥。赵庄小红泥是以前练泥人对产于赵庄的朱泥的一种称谓。其特性和原矿朱泥略有区别，区别在于它的收缩率小于原矿朱泥。
4.调配朱泥。把一切花哨名字的朱泥归于此类，等将来对前三种泥料有一定的了解，再来研究这些有这好听名字的朱泥，这样会简单得多。
——记厦门市溪合茶行王霞：2012年大益嘉年华广州论茶华南10强之一。
广州论茶是大益集团2012年大益嘉年华的重要组成部分，旨在寻找最懂普洱的品茶高手，打造最感人、最精彩的茶界赛事。大赛面向广大茶友开放，以“辨茶”为主要比赛项目。全国共分东北、西北、华北、华中、华东、西南、华南、广州8个赛区。赛事流程分为三级，分别是海选赛、大区复赛、广州总决赛。
2012年10月9日，大益嘉年华广州论茶华南赛区复赛在广西南宁成功举办，并决选出华南10强，作为10强之一，王霞将代表华南赛区参加11月在广州举办的总决赛。
今年22岁的王霞，是广州论茶华南赛区十强选手中年纪最小的一位。虽然年纪小，但她喝茶、做茶的历史不输于很多年长的老茶人。王霞出生于茶叶世家，到她和她哥哥这一辈，家族中已有十九代人从事着茶叶产业。幼承庭训，耳濡目染，王霞对茶的爱好和事茶的灵性可谓与生俱来！
据介绍，王霞的家族本来一直专事安溪铁观音，到王霞父亲这一代才开始经营普洱。为什么会有这样的转变？王霞告诉记者，一方面是因为市场的走向，铁观音在2003到2004年间发展到顶峰之后，由于农残等等的问题使它逐渐开始走下坡路，而普洱茶的市场却很有起色。另一方面，王霞自己在接触普洱之后，也逐渐被这种特别的茶所吸引。“05、06年的时候，我爸妈就开始做普洱茶了，但我自己是在08年才真正接触到。记得好像是在08年的一个茶博会上，我喝到一款叫做秋香的普洱茶。相较铁观音来说，普洱的烟熏味很重，刚入口的时候我也不太适应。但奇怪的是，一阵苦涩过后，回甘很快，非常甜，泡到后面几泡就好像在喝淡淡的蜂蜜水一样，让我感觉到普洱真的是非常神奇的一种茶！”王霞说。
王霞高中毕业后，在父母和业内一些老前辈的支持下，于2009年前往厦门开了一家专营店。“平时的生活就是一边读书，一边学做茶，跟一些前辈学习，也跟一些客户交流，在这个过程中慢慢积累普洱茶方面的知识和经验。”说起在福建做茶的经历，王霞深有感触，“福建是一个传统文化保持得很好的一个地方，这里的人上到老人下到孩子都喜欢喝茶，喝功夫茶，可以说茶的消费基础是很好的。但是福建也是一个产茶大省，铁观音、白茶、花茶，产的很多，普洱对他们而言还是一个相当陌生的种类。所以我们也是一直通过自己的努力，慢慢去培养客户的口味。”从当年仅厦门有两家普洱专营店，到现在福建省有了七八十家专营店，普洱茶正是通过王霞这样的茶人，一步步在闽南打开了自己的局面。
王霞形容客人喝普洱茶，就像吸烟一样。一开始未必喜欢这个味道，很难一见钟情，但一旦喜欢上就会非常忠诚，终身不忘。谈到自己喝茶的经验，王霞说她最喜欢和茶友交流，“有了好茶、新茶，就约几个茶友一起品评，看这个茶有什么特点、口味层次如何。在这个过程中能学到很多东西。”谈到此次广州论茶，拿到十强好成绩的王霞自言并没有太刻意去准备，“最重要的还是日常的积累吧，我不太喜欢赛前集训的方式，感觉会破坏自己的口感，打乱原本对茶的记忆，赛前三个月我正好严重感冒，基本上没有按比赛茶品去训练过。主要是依靠日常积累的经验去比赛的。”王霞还谈到她比较重视看干茶这个过程，分析茶的级别，用排除法去筛选，效果不错。
现在，越来越多的年轻人开始加入普洱茶这个古老的行业，在茶的世界中发光发热，找到自己的奋斗目标与人生价值，同时，他们也给普洱茶带来了新的生机和活力。
再识普洱茶，是2002年的一次朋友聚会上，一位爱喝茶的朋友小心翼翼地从包里取出一小块普洱，自豪地说，这茶已有二十几年的历史了，价钱不菲。至于什么品牌，我已经不记得，但当时的情景历历在目：很多人听完后都围了过来品尝，品过后，有人说好茶，很醇厚！有人说很香，太好了！我也喝了两杯，细细品味，感觉到有少许霉味，可碍于情面，也跟着点点头。当时那位朋友还与大家分享了很多关于普洱茶的品牌、功效等知识，以及关于它的收藏、投资方面的问题。晚上回家后，我查阅了一些关于普洱茶的书籍，还请教了在云南定居的父亲。父亲说茶好不好不要光看年份，口感是最重要的，更不要道听途说、盲目跟风。最后父亲又说，要真正了解普洱茶，读万卷书不如行万里路，你还是亲自到西双版纳实地考察一下吧。
于是，我带着对普洱茶浓厚的兴趣走遍了西双版纳的各大茶山、基地和茶马古道遗址，系统深入地了解了普洱茶从种植、采摘、粗制到精制的整个生产过程，还尝试了云南多个民族丰富的饮茶方式。我询问山寨里世世代代种茶和做茶的茶人，到底怎样的普洱茶才是最好的？他们都一致认为，原生态的种植和安全卫生制作出来的普洱茶是最健康、最好的！正如唐朝陆龟蒙《茶人》诗中所言：“天赋识灵草，自然种野趣。”的确，喝茶，喝的不但是口感，更重要的是健康和怡然！至于年份，则显得没那么重要！有些商家为了牟取暴利，误导消费者一味追求茶的年份及升值空间，反而颠覆了普洱茶的本质。
这几年，随着普洱茶热，各种有关普洱茶的书籍早已琳琅满目，对普洱茶知识作了很好的普及。但也有一些消费者在喝普洱茶时总困身在“年份”当中，以致到了不能自拔的地步。我身边有许多普洱茶爱好者，他们同样很注重年份，一些朋友淘到了上了年份的陈年普洱，通常会约我等三五知己分享。每当这个时候，只要不是难以下咽的茶品，我通常都会顾及朋友的面子点头称是。然而，真正保存得好的普洱老茶，历经岁月的洗礼、自然的转化、人文的融合，的确弥足珍贵；但新制普洱和陈年普洱在祛热、清香、回甘上，也并无明显的区别。
《小窗幽记》有云：焚香煮茗，阅偈翻经；俗念都捐，尘心顿尽。茶性通人性，当您抛开一些诸如“升值”和“年份”的杂念，只根据自己的兴趣，轻松自如地品一壶普洱茶时，您会发现喝普洱茶真是一种优雅的生活方式和精神享受！
古老的普洱茶可以让人感受到云南美妙的生态环境、多彩的原生态民族文化及领悟博大精深的茶文化，同时也怡情养性，让你收获一份清幽淡然的心态。（林凯旋）
定位不高、品质平平的产品往往产量较大，在这个物以稀为贵的年代，任何大量流通的东西收藏价值自然就高不到哪去。
文、图：记者郭晓昊
本期艺人：资深茶叶品鉴家、合和昌董事长钟广林
回顾2012年，春茶行情仍有些雾里看花，但下半年市场细分非常明显。今年春茶收购以来，原材料价格不断上涨令普洱茶再次成为市场焦点。去年的行情也显示，在经历了2007年的阵痛后，市场正逐步实现理性回归，中低端产品成为大众喜闻乐见的日常饮品，而高端产品则因其浓稠厚润的口感及相对稳定的增值空间，吸引了更多投资客和收藏者。
去年曾有不少机构称普洱茶的年均涨幅在15%~20%左右，但今年的实际情况是，光原材料价格的涨幅就超过了三成，其原因主要是潜在的市场被逐步挖掘，例如北京、天津、太原、大连等北方地区对普洱茶的需求量越来越大。第二，国民财富的积累和品位的提高令高端产品需求量大增，而高品质的原料产量十分有限。第三，随着行业日趋成熟，企业间的竞争更加激烈，难免出现为争夺市场主动权而抢占原料资源的现象，这也在一定程度上推高了毛茶价格。不过茶叶不同于一般的艺术品，品质和口碑永远是第一位的，如果质量没保证，即使名头打响了，那也注定是空中楼阁。
普洱茶被誉为“可以喝的古董”，有存放时间越长价值越高的说法，但这也是有前提的。广州茶文化促进会会长邬梦兆曾在去年的“藏之有道”论坛上指出，并非所有的普洱茶都越陈越香，只有具备了良好品质和品牌的普洱茶才有收藏价值。如同好的红酒永远只是少数一样，值得收藏的原生态普洱也只可能是少数，且价值会随年份的增长越来越高，拉开跟消费级茶品的距离，例如这次上现身的“红印、大白菜、三载朝阳、尚品珍藏”等。可以说，如今价格昂贵的老茶，当年也必然是新茶中的佼佼者。相反，定位不高、品质平平的产品往往产量较大，在这个物以稀为贵的年代，任何大量流通的东西收藏价值自然就高不到哪去。
从产业角度来看，十几年来，各地茶人都习惯奔赴云南各产茶区收购原料，然后通过加工销售或者收藏。然而时代在进步，产业必须转型升级，这样的“游击队”难以为继，私人收购的量也在逐年萎缩。今后值得憧憬的景象应该是：一家家规范的企业不断创立、科学地收茶、采用现代化设备和科学管理，同时愿意投入大量的资金招募人才，越发重视品牌和品质。同时，我们也希望云南产茶区的人们更好地呵护老祖宗留下来的古树、土壤和植被，保护好生态环境和水源，只有这样才能让更多人体验到上等古树春茶的真正魅力。
李君好普洱茶，受其影响，我亦初尝其趣。一日李君对众友说，刚从渝城游归，在那里品得一陈年普洱，1963年出品，每克达百元大钞。闻之，有人称羡，有人咋舌，大呼：“喝金汤乎？”
记得早年家中亦有普洱茶，是祖父所留。茶存一瓦罐内，罐口蒙上纱纸，然后用缺角的盖儿盖上。祖父1954年故去，当时年幼，对祖父的记忆虽模糊，但此茶必祖父亲手所存。时间如白驹过隙，一晃几十年过去，那茶罐从没有人动过。十年前的那次搬家，竟将那尘迹斑斑的瓦罐连同茶叶当成多余物品扔掉了。今听此“金汤”之说，不胜唏嘘，想起那已经失去的祖父的普洱茶，大有丢宝之痛。
正在郁闷中，李君递来“金汤”之照，红褐油润的汤色，饱含着生命活力的叶片，包装纸上赫然在目的1963年，无不焕发着迷人的魅力。众友争睹为快，赞美之词鹊起，大有闻到茶之丰厚醇香，尝到茶之甘醇润滑的感觉。李君不无感慨地说：“一资深普洱茶人曾言，陈年普洱是时间的醍醐。的确，日复日，年复年，普洱茶贮藏着时间的重量，记录着人生的痕迹，凝聚着生命的坚持。几十年的风风雨雨，如果没有藏茶者的厚爱与虔诚，那一砖一饼怎能走到今天？得品尝此茶，是一种缘分，而非金钱所拜。”
李君的话，使我想起最近海峡两岸合璧展出的《富春江山居图》。它历尽更朝换代之沧桑，当它被人们从火盆中抢出，已成残卷，但仍深受世人珍爱。两岸同胞对它的迎来送往，场面之肃穆，仪式之庄重，真是无以复加。它有如此高的地位，自然源于它的艺术成就，更有历史沉淀于它那些凄美动人的故事。同样，普洱茶乃人与自然在某个机缘交合中所生的精灵，它呈现着生命的永恒之美，在岁月流逝中静默地守候着，平实自然积淀着黄金与珍贵，最终升华为一种能喝的古董。
祖父身为商贾，却一生淡泊宁静。包括他的逝去，也是在毫不惊扰他人的安详之中无疾而终。当年他把茶存于一个不起眼的罐子里，是疏忽，还是深谙普洱茶之神韵？又或是他人生的一向意愿，顺其自然，少一分追索，多一分守候？
常言一茶一禅，也有普洱茶的最高境界是“无味之味”之说。虽然当年祖父遗存的普洱茶与我失之交臂，但另一种机缘又让我接触了普洱茶，认识了普洱茶。当一壶浓酽醇厚的普洱茶越泡越淡的时候，心底里渐渐淡薄的，是曾经一时的失茶之痛。
简崇军为12国联合考察团讲解普洱茶制作工艺
有茶的日子氤氲在时光中，是另一道人生的景致。生命在茶香里又一次绽放是一段刻骨铭心的传奇。传说中，生命与茶魂能相逢！做茶十多年的中古茶堂简崇军在普洱茶的陈香中听见了生命的密语，领悟了茶味人生的真谛。
在昆明金实小区茶叶市场，中古茶堂以其古色淳朴的风格傲然挺立，门额匾上厚重浓墨挥写的“品味人生”仿佛在幽幽诉说简崇军茶人一生的传奇。20多年与茶结缘的故事曲折离奇，而普洱茶保住了自己命的这段茶缘却是他生命里的一支歌，飘荡在岁月的长河里为人们津津乐道！
1998年，云南普洱茶迎来了发展的春天，专业界、茶界开始关注普洱茶，其特有的保健价值逐渐引起世界医学研究领域的重视。茶商、茶农积极准备着迎接曙光，这时已经做茶10多年的简崇军却病倒了。
这是一场危及生命的重病，1999年确诊简崇军所患为尿毒症。在医院漫长等待肾脏移植的日子极其痛苦，只有等到配型适合的肾脏，并且成功移植以后，他的生命才有希望。正如每一个不幸患病者，他们对生命的遥望，就是那只被捐献出来的肾脏，不过约定的时间为无期。简崇军不但不能喝水，而且每星期必需做三次血液透析，以保证脱出身体内的水分尽量减缓内脏损伤和衰竭。持续到2001年1月份，不仅尿毒症的病情没有好转，而且肠道排便也出现了堵滞。医生建议简崇军服用排毒养颜胶囊以及手术专用的果导片，可连续服用一个多月仍无效果，甚至心脏已有衰竭，医院几度下达病危通知书。血液透析带来的病痛折磨让他尝到触碰死亡的滋味，但并没有击垮这位铁骨铮铮的哈尼汉子。这时他把目光聚焦在聚天地灵气、日月精华孕育而出的茶上，有哈尼族的地方就有普洱茶，茶是哈尼人心中的药王，也是他的希望。于是，他在病床上大量研读普洱茶著述，不断研读普洱茶制作工艺和各种技术，潜心研究茶叶培育与云南茶文化。在血液透析的同时，他找来存放10年以上的熟茶和30年以上的生茶食用排毒，这使他能一直坚持到2002年6月成功接受肾移植。简崇军感慨地说，如果没有普洱茶帮助排毒，我的生命恐怕已枯萎。
云南普洱茶是中国茶叶中最具特殊的一种茶叶，其历史源远流长，滋味古朴醇厚，艺术丰富而深厚，几百年来世代相传，绵延不绝，现已成为“香飘千里外、味醉一杯中”的享誉全球的历史名茶。“好茶就是好药”，简崇军决定把自己卖的中心研究员的他，现正在倾注心血打造的是一个有800平方米的“御茶宫”，只为发扬陈年普洱之真谛。“哈尼王子”“中古”系列普洱茶深得爱茶人士的喜爱，中古茶堂日益辉煌，简崇军的生命在悠悠的普洱陈香中怒放，在风生水起的尘世里，端一杯普洱茶，任意遐思，安放自我，步履从容，畅享人生。
喝茶的时候，都是在聊怎么做生意，都觉得自己穷，琢磨怎么赚钱。
茶越喝越清醒，思路越来越开阔。
酒桌上喝酒的时候都是在吹，都觉得自己比别人行，必须让别人知道。
喝完吹完回家睡觉，第二天继续喝，继续吹。
正所谓：万丈红尘三杯酒，千秋大业一壶茶。
【喝茶是一种心境】
喝茶，喝的是一种心境，感觉身心被净化，滤去浮躁，沉淀下的是深思。茶是一种情调，一种欲语还休的沉默;一种热闹后的落寞。
茶是对春天记忆的收藏，在任何一季里饮茶，都可以感受到春日那慵懒的阳光。坐在一个人的房间，倒上一杯茶，看着茶叶的翻卷，也常会生出好多感慨：茶要沸水以后才有浓香，人生也要历经磨练后才能坦然。
无论是谁，如果经不起世情冷暖，浮浮沉沉，怕是也品不到人生的浓香。日子过得久了，历经多了，就像那三滚后的茶叶，慢慢地沉入了杯底，而那温软的茶水也就像我们的内心，足以接纳一切友善的或是不友善的表情。
如是，爱喝茶。说随心性也好，说附庸风雅也罢，至今仍不敢称“品”而只称“喝”，却也由只喝得出茶的苦涩，到“嗅”得出茶的清香，至如今。
呷一小口茶，任清清浅浅的苦涩在舌间荡漾开来，充溢齿喉。之后，深吸一口气，余香满唇，在肺腑间蔓延开来，涤尽一切的疲惫冷漠。人仿佛也醉了，朦胧中，久久不愿醒来。
有一种场景总让人不胜神往：窗外潺潺的雨夜，屋内融融的炉火，闲闲地一捧香茗，一卷诗书。红袖添香的意境，不亦乐乎哉!
呜呼哀哉，捧一杯茗茶，在这淡淡的清香中体味人生。
唐时蒸青饼茶，陆羽就以烹茶方法不同而分为粗茶、散茶、末茶、饼茶，这四种茶烹饮方法都不同，即所谓乃斫（zhuó．刀斧砍），乃熬，乃炀（yáng）乃舂（chōng．捣碎）。
斫：粗大的饼茶先切细。
熬：饼松散容易吸收水汽，要先锅炒。
炀：饼茶碾末过久潮湿，要先烘焙。
舂：整块饼茶要先碾碎，然后烹饮。
宋朝由蒸青团茶发展到蒸青散茶。据元朝马端临写的《文献通考》记载，从外形不同而分三类：1、片茶如龙凤，石乳之类十二等；2、散茶如雨前，雨后十一等；3、腊茶，如腊面之类十二等。宋朝贡茶花色繁多，不是片茶就是腊面；散茶是宋未的产品，花色也不少。
元朝团茶逐渐被淘汰，散茶大发展。从鲜叶老嫩不同，而分两类：芽茶（探春，紫笋，拣尖）。叶茶（雨前，雨后）。
明朝冲破绿茶范围，发明红茶，黄、黑茶。
清朝制茶技术相当发达，白茶，青茶，花茶相继出现。为了应用曾建立若干不同的分类系统。以产地分（平水，武夷），以内外销的销路分；以制法分（发酵茶，不发酵茶）；以品质分红、绿、青、白等，以制茶季节如春，夏等。
以上这些方法，既不全面，又未能表示茶类不同的特点，不合乎这种分类条件的茶叶，则未包括在内。
编者按：“越陈越香”是普洱茶文化以及营销中重要的概念，但也是一个存在讨论的概念，之前我们也梳理过越陈越香的概念流变，整理收集了大量的资料。
普洱茶大规模存茶至于如今不过十来年，这十来年普洱茶表面上是越来越好喝，越来越增值，市场的存茶也是越来越多，以吨计，以天量计，喝茶5年以上者，家里的存茶随便都是几百片、几百件，大部分茶客都存放了一辈子甚至几辈子喝不完的茶饼，甚至很大一部分茶客如今都被动为了茶商，成为了库存推广员。
普洱茶库存大，都是因为“越陈越香”。
十多年了，普洱茶越陈越香了吗？
普洱茶放老更好喝，这是毋庸置疑的。
货币贬值，普洱茶保值，这也是毋庸置疑的。
普洱茶大规模存茶，始于06、07年，这也是毋庸置疑的。
只不过，大规模存茶变得越陈越香没有呢?
这是存疑的。
按照规律，普洱茶经历十来年的存储，尤其存放于广东区域为主，只要存放得当，转化按道理是越来越好，按道理，只要不有十分过分的暴利心态，茶叶的销售毫无问题。
然而，事实上，这些大规模的仓储至今仍然还是大仓储。
普洱茶变成了讲故事的产业，故事讲得越好，茶品越好卖。
百年老茶好卖，稀缺。
红印好卖，稀缺。
千年古树单株好卖，稀缺。
大师茶好卖，稀缺。
虽然大家都没有办法去确认谁是百年、谁是50年、谁是千年，然而，市场仍然火爆。当然，正是因为谁也无法确定，故事才好讲，稀缺价值才凸显。
大家发现没有，稀缺的都好卖，规模性存茶的呢？好像都难以脱手。
越陈越香也好，南茶北调也好，对于市场好像都没有影响。
每年的新茶都在加码升高，所谓的旧茶、老茶、中期茶，价格却是越放越低。
至今为止，抛却大益、中茶这些品牌茶的升值，甚至抛却改制前茶品的升值，绝大部分中小企业的茶品仍然升值无望。
是中小企业的产品质量出了问题？
是仓储存放不当的问题？
是市场故事的问题?
每一个问题都可以梳理出一大堆的问题，可以梳理出厚厚的一本本茶书，原料、加工、仓储、大师故事等等等等，不一而足。
然而，没有人注意到，炒的茶不喝，喝的茶不炒。
前一段去芳村、深圳、厦门、泉州、武夷山转了一大圈，发现在华南的老板，案头上自己喝的茶都是易武、老班章，仓库的存茶却都是自己不喝的大品牌的茶。
这是品牌的影响力不够？
不够，为什么要存？
不够，为什么要炒？
又存又炒，为什么又不喝呢？
客观来讲，普洱茶如同啤酒，是需要泡沫的，没有泡沫不好喝，没有泡沫不活跃。
如同，普洱茶没有32万老班章，可能早就冰凉凉。
如同，普洱茶没有小青柑，估计市场早就不知道熟茶为何味？
然而，问题也来了，大家都在说越陈越香，事实上，越陈越香的茶因为好喝，都喝完了，越陈越增值的茶，把包装品名一撕掉，茶饼却是可以扔掉的。
那么，谁是越陈越香？
土家人视茶叶为灵物，认为山有山神，茶有茶神，形成了本民族独特的茶文化。神圣的敬茶土家人禁忌将茶泼在地上，否则即玷污茶神。抓茶叶要“净手”，即先洗手然后才能动茶叶。
“茶不欺客”，倒茶时依顺序，一杯一杯端给客人，哪怕是抱在怀中的婴儿也有份。“茶棍儿起，客到齐。”即茶杯中若出现未立的茶梗，预示着客人还没到齐。若出现的茶梗悬浮在空中，表示客人到齐了。无论是种茶，摘茶，都有讲究，俗话说“阳坡的木瓜，阴坡的茶”。“家有五园（果菜茶竹麻），不愁没钱”；“春茶苦，夏茶涩，秋茶好喝无人摘”等。最神圣的是用茶水敬神灵，除夕敬亡灵、财神灶神等，都必须用茶水。
独特的泡茶与享受土家人的茶具不同一般，泡茶的茶罐为专门烧制的土罐，即喝烤罐茶。先架上昂昂大火，一边烧开炊壶的水，一边将茶罐放于火上烤干，等茶罐发烫了再放进茶叶，边摇边烤，直到满屋子溢出茶香，才将炊壶的开水倒上少许“发窝子”。“窝子”发好，然后再将茶罐里注满水，文火缓烤，煮出茶汁。这样泡出的茶特别香，喝上一口可以让唇齿间的茶香保留一整天。喝茶也讲究“头道水，二道茶”；“头杯渣，二杯茶”。喝茶时还要喝出响动，深吸气，不仅让茶香在嘴里多回味，而且深深地吸进肺中，让五脏六腑都得到享受后，才吞咽下去。
繁多的茶礼土家人的茶礼繁多。仅就家庭的茶礼来讲，饭前的小吃叫“吃茶”，结婚、做寿或生娃的酒席也叫“吃茶”。待客有鸡蛋茶、葛粉茶、面食茶等，给人送礼叫“茶礼”。娶了新媳妇，公爹公婆要给茶钱。新媳妇进门后的第一天早晨给公爹公婆各敬一杯茶，公爹公婆喝茶后给回礼叫“茶钱”。土家人最高贵的茶礼是“施茶”，在稻场边放上一缸茶水及茶杯，让过路人随意取用叫“施茶”，此习俗保留至今。
刚好脑海中又出现了“查尔斯道”股票技术分析的三大假设：一、市场行为包含一切；二、价格以趋势方式演变；三、历史会重演。
基于原因探索，又埋头于古书堆里，主要是方国瑜主编的《云南史料丛刊》、思茅师专的《清代普洱府志选注》及《云南省茶叶进出口公司志》。“以史为镜，可以知兴替”，希望今人能从普洱茶鼎盛、衰落的历史原因中，找到解决眼下萧条的办法，别让“历史会重演”。
一、外力推动、根基不牢
云南得天独厚的自然条件，以大叶种为主的茶叶，抗逆性强，育芽力强，芽叶重大，生长期长，休止期短；叶质柔软，叶肉肥厚，适制性强，内含水浸出物、茶多酚以及儿茶素领先国内外。
明代谢肇淛于万历年间任云南省右参政，天启元年（1621）因改任广西按察使而离滇。著有《滇略·卷三·产略》，记载：
（方国瑜《云南史料丛刊》第6卷691页）
（大理感通寺内古茶树）
明代著名的旅行家徐霞客于1638-1640年游历云南的有关茶叶记载，主要有昆明太华寺茶、五华寺的五华茶，以及大理感通寺的感通茶、凤庆太平寺茶、宜良宝洪寺的宝洪茶、昭通翠华寺的翠华茶等，还是寺庙茶为代表。
清代才有的普洱府，哪来那么早的普洱茶！看史料：
（《清代普洱府志选注·三建置志·沿革》80-81页）
在清代康熙二十二年（1683）前，云南茶的普洱茶还未量产。看史料：
（《清代普洱府志选注·食货志·课程》130-131页）
名不见经传的普洱茶能够在清代一鸣惊人的鼎盛，就其原因一是市场需求大增；二是民族融合产量提高；三是成为贡茶皇帝喜欢政府引导。本人在《茶友聊茶》第26期、27期有详解。
清代是满族人统治，满族人以游猎吃肉为主，得到天下后，更是养尊处优、大鱼大肉，身体容易出问题，也需要用“藏人非车佛茶不过瘾”的普洱茶来去油腻助消化，使肠胃舒服。再加上普洱茶味酽耐泡越存越香，喝了整个身体舒服。普洱茶得以推广和鼎盛。
1665年在丽江市永胜县设茶马市。
1735年，“云南茶法”及七子饼的诞生。
但一开始也就埋下了衰落的诱因，因普洱茶属于外力推动、根基不牢。受外力控制，非当地人喝茶主流,不像野生菌、云烟一样，非云南本土的菌、烟不吃、不抽，基础很牢固。就如1973年要求发展普洱茶供港澳，一大茶厂领导还问什么是普洱茶一样。我等也是2006年外地朋友委托采购，才知普洱茶名、喝上及迷上的。
一旦市场变化，外地人不追捧，或外销受阻，就必然走向衰落。玛卡炒废了，小粒咖啡没推广开，已是例证。
1938年成立“省茶司”。1939年筹建顺宁试验茶厂（凤庆茶厂前身）也主要是生产红茶；1940年成立的佛海试验茶厂（勐海茶厂前身）也主要是生产红茶，附带收购和加工紧茶、圆茶等；1941年在下关建立康藏茶厂，目的是生产边销茶。
二、假货盛行、祸害他人
由于普洱茶名声鹊起，假冒者也四处蜂起。
1755年(清高宗乾隆二十年)前后，张泓《滇南新语》载：“滇茶有数种，盛行者曰木邦，曰普洱。木邦叶粗味涩，亦作团冒普茗名，以愚外贩，因其地相近也，而味自劣”。
（方国瑜主编的《云南史料丛刊》第5卷677页《肇域志·云南志》（明·顾炎武撰）
从上图中看木邦、孟艮[gèn]（今缅甸掸邦的景栋)现在已不是中国领土了，清代乾隆时划归了缅甸。
木邦在今缅甸东北部，介于龙川江、潞江之间，与今中国的德宏遮放、芒市，临沧镇康、孟定、耿马，普洱孟连等相连，范围很广。
清代张泓认可的普洱茶是产于西双版纳古六大茶山的茶叶，其它的认为是冒牌货。认为木邦（今缅甸）产的茶叶，但味道远不如西双版纳古六山的茶叶好。用今天的说法，就是用德宏、临沧、思茅茶来冒充版纳古六大茶山茶“以愚外贩”。
今天普洱茶市场上的边境茶，量有多大难以统计，但最大厂有专业收购人员。到境外经营茶叶的大军接踵比肩，生产的不仅仅是普洱茶了。
但并不是说边境茶或外域茶不好，要看具体位置、树种，如勐腊易武与老挝交接的普洱茶，云南十大名山普洱茶中的曼松、弯弓、刮风寨、麻黑四个就与边界很近。山连山树连树茶连茶，古六大茶山以前就是一个整体，茶质会不好？
但我也买过、喝过原“木邦”现叫果敢的古树茶，叶子很肥大很美丽，但入口就甜，滋味不敢恭维，应与土壤中钾含量高，气温高有关。听讲有的茶厂还特地用来撒面，增强美感。
上述讲的是古书中清代普洱茶鼎盛期的“造假”手段，假的当然“味自劣”，让人却步或摒弃。今天的造假可就丰富多彩了！
三、茶山乱象、奸商蜂拥
云南茶区多分布在边疆少数民族聚居区，地处边疆，交通闭塞，经济不发达，民风骠悍。
茶商乱。一段“桃色丑闻”引发血案，导致整个茶寨被烧。雍正六年（1728），几个江西籍的茶商到云南六大茶山之莽枝茶山的牛滚塘去购买茶叶，借宿在一个叫麻布朋的当地人家中。其中一人勾引麻布朋的妻子与之通奸，事情败露之后，麻布朋杀死了妻子和这个商人。而这几个商人不但不思悔过，反而恶人先告状，联名向省府诬告麻布朋“劫商害民”。当时管理莽枝山的大土司刀正彦没有处置麻布朋，也没有理会清政府，却给自己惹了祸。看史料：
（方国瑜主编的《云南史料丛刊》第11卷99页《滇云历年传·云南事略·卷十二》（清·倪蜕缉）
当时的云贵总督鄂尔泰下令清军进山平叛，许多的茶寨都被烧毁，尽管一年后动乱以刀正彦与麻布朋均被斩首而结束，茶山却也就此衰败。直到乾隆初年（1736），这些动荡才真正被平息下去，山里却已经是“户口寥寥”，到了乾隆年间，本地的少数民族逃的逃，散的散，人数只剩下原来的十分之一，茶园全都荒废。
现在有的人责怪部分茶区民族民风不古，怎么不追问他们是谁影响帮教的？立个牌、照个相、标个注→自己的某某茶园、茶树，明目张胆做假卖假！拉上教会有的民族兄弟坑害热爱普洱茶的消费者，茶山乱象方兴未艾！
（2002年紫大益7542）
官也乱。看史料：
（方国瑜《云南史料丛刊》第8卷449-450页《附录：筹酌普思元新善后事宜疏》清·尹继善撰）
正如清人倪蜕于《滇云历年志》（卷二）（公元1737年）记载：“小民生生之计，只有此茶，不以为资，又以为累。何况文官责之以贡茶，武官挟之以生息，则截其根，赭其山，是亦事之出于莫可如何者也。”
四、税负过重、茶山荒废
从唐代到民国茶叶不仅仅是食品，更是管制品，都是采取垄断性的管理办法，要求以茶治边，以茶养兵，以茶丰库。
茶税（课税）的历史：榷茶制→茶马法→茶引制。
唐代（云南当时叫南诏国）→始于唐代建中元年（公元780年），茶叶实行官办官卖的专卖制称为榷（què，专卖）茶制。宋代（云南当时叫大理国）→北宋时先实行榷茶制，后改为行通商法和茶引法（但四川实行榷茶法和以茶易马的茶马法）。元代→沿用茶引法，废茶马法。明代→以实行茶引为主。清代→茶引法。
古代茶法极严，如明代茶法规定，私贩茶叶出境者以通番论罪，关隘失查者并凌迟处死。西、北少数民族对茶依赖性很强，犹如离不开盐一样。因为西、北少数民族多以肉类和奶酪等为主食，茶叶是帮助“消化”的必需品，“番以茶为命，北狄若得，藉以制番，番必从狄，贻患匪细”。所以“茶”成了中原的战略物资，作为“驭边”的“羁縻”政策。
云南记载茶税是从康熙四年（1665）在北胜（今丽江永胜县）设茶马市，实行的是“茶引法”，商人买茶易马，货银每两抽三分；咸丰三年（1853）开始实行厘金制，在水陆交通要道设卡征收出口茶值7.5%的通过税（每担估价银50两，抽取税银三两七钱五分）；光绪二十年（1894）加收二成茶捐，1901年又增为三成茶捐。到了民国茶税更是名目繁多，有照票、胥役费、挂号、扦手钱、灰印钱、草鞋钱等。
（2004年大益7542）
税要交、费要出。看史料：
（方国瑜主编的《云南史料丛刊》第8卷《清会典有关云南事迹摘录·附录：钦定大清会典事例》218页）
个人认为，正因为上述一外力推动、根基不牢，二假货盛行、祸害他人，三茶山乱象、奸商蜂拥，四税负过重、茶山荒废，这四个原因，到了清代后期，云南茶区茶叶无出路、农民放弃种茶，茶园荒芜，当时茶区流传一首歌谣：“满山茶树头光光，茶农茶工泪汪汪，两手空空无出路，卖儿卖女去逃荒”。
第一次世界大战（1914年）开始，难以出口和国内动荡，普洱茶也就从“京师尤重之”到世间少人知晓。
（有3张图片取自网络，敬表谢意！）
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