一煮茶法：所谓煮茶法，是指茶入水烹煮二饮。唐代以前无制茶法，往往是直接采生叶煮饮，唐以后则以干茶煮饮。西汉王褒《僮约》：“烹茶尽具”。西晋郭义恭《广志》：“茶丛生，真煮饮为真茗茶”。东晋郭璞《尔雅注》：“树小如栀子，冬生，叶可煮作羹饮”。晚唐杨华《膳夫经手录》：“茶，古不闻食之。近晋、宋以降，吴人采其叶煮，是为茗粥”。晚唐皮日休《茶中杂咏》序云：“然季疵以前称茗饮者，必浑以烹之，与夫瀹蔬而啜饮者无异也”。汉魏南北朝以迄初唐，主要是直接采茶树生叶烹煮成羹汤而饮，饮茶类似喝蔬茶汤，此羹汤吴人又称之为“茗粥”。
唐代以后，制茶技术日益发展，饼茶（团茶、片茶）、散茶品种日渐增多。唐代饮茶以陆羽式煎茶为主，但煮茶旧习依然难改，特别是在少数民族地区较流行。中唐陆羽《茶经·五之煮》载：“或用葱、姜、枣、桔皮、茱萸、薄荷之等，煮之百沸，或扬令滑，或煮去沫，斯沟渠间弃水耳，而习俗不已”。晚唐樊绰《蛮书》记：“茶出银生成界诸山，散收，无采早法。蒙舍蛮以椒、姜、桂和烹而饮之”。唐代煮茶，往往加盐葱、姜、桂等佐料。
宋代，苏辙《和子瞻煎茶》诗有“北方俚人茗饮无不有，盐酪椒姜挎满口”，黄庭坚《谢刘景文送团茶》诗有“刘侯惠我小玄壁，自裁半壁煮琼糜”。宋代，北方少数民族地区以盐酪椒姜与茶同煮，南方也偶有煮茶。
明代陈师《茶考》载：“烹茶之法，唯苏吴得之。以佳茗入磁瓶火煎，酌量火候，以数沸蟹眼为节”。清代周*联《竺国记游》载：“西藏所尚，以邛州雅安为最。……其熬茶有火候”。明清以迄今，煮茶法主要在少数民族流行。
延伸阅读
提到临沧，懂茶之人马上会说，那是有名的老茶乡。明清时期，这里曾一度因为生产质量上佳的普洱茶而名扬天下。“临沧是南茶马古道发祥地之一”的说法，大概也是借着这个缘由而来。随着茶马古道申报世遗的呼声日渐高涨，包括临沧在内的那些已经随着古道衰落而淡出人们视线的古城镇又再次从历史中走来。
古道重镇
茶马古道是贯穿云南、四川与西藏之间的古代贸易通道，由于输送物资以茶叶为大宗，以马帮为运输工具，因此这条商贸通道被后人称为茶马古道。据专家考证，茶马古道兴起于唐宋，繁荣于明清，兴盛在民国，衰落于20世纪50年代。这条堪称世界上海拔最高的古代文明传播的国际通道，绝大部分延伸在两三千米乃至6000多米的地区，纵跨10多个纬度，横跨20多个经度，穿过中国最高的两大高原——云贵高原和青藏高原，穿过哀牢山脉、无量山脉、横断山脉和喜马拉雅山脉，横跨金沙江、澜沧江、怒江、雅砻江和雅鲁藏布江，最后一路切进南亚次大陆。
据考证，茶马古道分南道和北道两条，南道发于云南的西双版纳、思茅(已改名普洱)、临沧一带，经保山、大理、怒江、丽江、迪庆到达四川的甘孜，然后进入西藏的昌都、察隅、波密、林芝、拉萨，再进入尼泊尔、锡金、不丹、印度、阿富汗等国，并到达欧洲；北道发端于四川的雅安，经康定到达察隅、昌都、左贡等地同南道汇合。
茶乡悠远
澜沧江流域是古老的产茶区，临沧，因为濒临澜沧江而得名，作为这条悠悠古道上的一条分支，其茶产业伴随着古道的兴衰起落而生息发展。
据史料记载，康熙四年(1665年)，云南北胜州(今丽江市永胜县)设立茶马市场后，凤庆茶叶开始流入丽江。凤庆地处临川地区西北部，而丽江是茶马古道进入西藏的最重要的一个通道，因此可以说，临沧茶叶由此开始大规模进入古道马帮。也就是在明清时期，普洱茶的种植、加工进入鼎盛时期。清道光至光绪初年(1821年至1876年)，每年有千余藏族商人到云南，印度商旅驮运茶、胶(紫胶)者络绎不绝，印度、缅甸、暹罗(泰国)、越南、老挝、柬埔寨各国，均有商人来往于这条商路。这时期的茶马古道异常兴盛。而临沧茶产业取得突飞猛进的发展，也正是在明清时期形成“普洱茶名遍天下”的局面。
然而，在古籍的记载中，并没有明确引用临沧的地名，而是说，“从思茅进入大理、进入保山”，通过对茶马古道的重新探寻，人们推测，史料中所记载的区位，极有可能在今天的临沧辖区内。了解临沧的历史，对我们探寻南茶马古道的本来面目有着莫大的帮助。随着探究的深入，临沧段茶马古道已日渐明晰。
茶满生活
临沧人的生活中已经离不开茶香，在城镇，有茶行、茶馆、茶楼和茶市；在乡村，有茶园、茶山、永不熄灭的火塘和放在边上的小茶罐。茶能清心提神激发灵感，喝的人多了，自然又出现了茶诗、茶文、茶歌、茶道等各种妙趣横生而内涵博大的茶文化现象。
不论到街坊邻里谁家串门，好客的主人会马上为你献上一杯热气腾腾的绿茶。客人寒暄也免不了谈茶和品茶，话投机了的时候还常常和主人一起闻香、观色、尝味，切磋茶道。家人出门，不管是做农活也好，出远门串亲戚也罢，总有人备足早已泡好的茶水连同美好的祝福一同放在包里。
甚至，婴儿出生，要用茶水洗眼洗澡，说是消灾，易养。女人从小要学会摘茶、揉茶、唱茶歌；男子从小要学会种茶、制茶、品茶。男婚女嫁要送“三茶六礼”。人到寿终正寝时，家人总要在他的衣服口袋里放上一小点茶叶。看来，经过代代人的传承，茶已经化入临沧人的生命之中。
温星：媒体顾问之一
为了的发展，特邀原生活新报政法部主编，现春城晚报新闻策划中心副主任温星担任（）的顾问之一，指导本网站的新闻策划工作。
温星，本名温元召，男，70版“媒体川军”。
现供职于《春城晚报》，任新闻策划中心副主任，《人物地理周刊》主编。
“躲猫猫”调查三剑客之一。
腾讯网推荐中国深度记者、先锋记者之一。
《北京晨报》《现代快报》2009年年度网络人物之一。
昆明市作家协会理事、昆明市文艺评论家协会理事。
发表诗文200余章，散见《诗刊》、《诗神》、《中国诗人》、《青年作家》等及诸多报纸副刊。
有人物传记及传媒文化类专著出版。
2009年2月，参与调查昆明晋宁县看守所“躲猫猫”案，被新华社《现代快报》誉为“‘躲猫猫’调查三剑客”之一。当年底，与潘石屹、桑兰、蒋方舟等人一道，被《北京晨报》评为“用博客影响生活”和推动时代进程的“年度五大网友”之一。
个人语录：
1、以新闻立世，但求为民请命；以闲文娱己，试问有谁共鸣？
2、早年爱写很苍白的诗文，如今只做有温度的新闻——温暖那些在阳光下感到寒冷的人。
西湖龙井是绿茶，龙井茶属于绿茶扁炒青的一种，扁炒青品质特点是形状扁平光滑，因产地和制法不同，分为龙井、旗枪、大方三种。
西湖龙井是十大名茶之一
西湖龙井位列我国十大名茶之一，具有1200多年历史，明代列为上品，清顺治列为贡品。清乾隆游览杭州西湖时，盛赞龙井茶，并把狮峰山下胡公庙前的十八棵茶树封为“御茶”。
龙井茶始产于宋代，明代益盛。在清明前采制的叫“明前茶”，谷雨前采制的叫“雨前茶”。向有“雨前是上品，明前是珍品”的说法。龙井茶泡饮时，但见芽芽直立，汤色清洌，幽香四溢，尤以一芽一叶、俗称“一旗一枪”者为极品。
其余各级龙井茶随着级别的下降，外形色泽由嫩绿一青绿一墨绿，茶身由小到大，茶条由光滑至粗糙；香味由嫩爽转向浓粗，四级茶开始有粗昧；叶底由嫩芽转向对夹叶，色泽由嫩黄一青绿一黄褐。夏秋龙井茶，色泽暗绿或深绿，茶身较大，体表无茸毛，汤色黄亮，有清香但较粗糙，滋味浓略涩，叶底黄亮，总体品质比同级春茶差得多。
资深茶人访谈，传递茶界正能量
主持人：李国标
访谈嘉宾：岩文
访谈整理：初稿李国标终稿岩文
这些年来，老班章的名头越来越大。“班章为王，易武为后”的说法，早就为茶界所接受。但是，究竟什么是老班章？坊间流传的说法太多，许多看法是互相抵牾的，这让许多茶友感到一头雾水，难以适从。老班章离我们很近，因为我们都在谈论它，关于它的资讯铺天盖地；老班章离我们很远，毕竟其是深藏在布朗山深处的一个极为偏僻的小山村，我们很难知晓云遮雾罩之下的真相是什么。
因此，这期的嘉宾访谈，我们特地邀请到长期扎根茶山做茶的古农茶业掌门人岩文，来给我们讲讲老班章的真实故事。其2004年起就到了布朗山，他熟知班章村的一草一木，过去、现在与未来；与当地老百姓打成一片，是外地人深入班章做茶的典范。且让我们随着他如数家珍般的娓娓道来，去起底老班章，见识普洱茶王者的真相。
李国标：提到老班章，我们首先会想到老班章的霸气。市面上流行的说法是，老班章的霸气是因为又苦又涩，挑战着人类的味觉极限，故曰霸气。但从2007年以来，有很多人提出不同的看法，以为老班章不是“苦茶”，其最大的个性在于是“甜茶”。那您认为老班章是什么样的茶？
岩文：苦与涩是感官呈味表现，是相对的。
其一、云南大叶种茶，多酚含量高，跟中小叶种相比，苦涩重些，滋味相对要浓烈，回甘生津同样也来得强烈。所以，对于刚接触普洱茶的茶友们，苦涩浓郁就成了其对茶的始作俑者，嗜茶如命，足迹行遍云南各个古茶山，对泡茶品茶、茶道文化均有深厚功底及独到见解，首倡全程不落地，全手工制作理念，其创建的古农茶业，专业理论结合实践，形成了从鲜叶初制到成品精制的全程核心制作技艺，在业界声名鹊起，并提出“俭德、仁和、觉心”的企业茶道文化精神。
文/岩文、李国标（本文刊登于云南法制报·云茶产业）
“白琳工夫”是福鼎工夫红茶，以主产地福鼎白琳命名，曾与福安县“坦洋工夫”、政和县“政和工夫”并列为“闽红三大工夫茶”。
据《福鼎文史》载，制作“白琳工夫”所用之茶产于环太姥山麓，茶园分布在海拔650-850米的丘陵地带。太姥山濒临东海，山势峻拔，天气温暖湿润，雨量充沛，春夏季节，早晚白雾弥漫，且土质肥沃，属酸性砾质土壤，保水性良好。
“白琳工夫”盛于十九世纪五十年代前后，迄今约有160年的历史。白琳工夫产于白琳、湖林一带。其中，主产地白琳镇位于福鼎市中部，陆地与点头、磻溪、店下、秦屿，以及柘荣县乍洋等乡镇相邻。当时，闽、广茶商以白琳为集散地，广收白琳、翠郊、石番溪、黄岗、湖林及浙江的平阳、泰顺等地的红条茶，再以特殊工艺标准精制后，远销重洋。
最初，“白琳工夫”是用福鼎本地的菜茶制作而成，十分讲究鲜叶原料的采摘嫩度，要求早采嫩采，否则芽叶过大，成品外形粗松，滋味淡薄，影响品质。在初制工艺中，特别注意控制适度萎凋，以提高鲜酸爽度，并严格采取轻重揉结合，及时提取成形的芽叶，以保存毫芽，发酵叶先上烘，采用双复焙的方法。
但20世纪初，福鼎市点头镇竹栏头陈氏用福鼎大白茶代替了原有的小茶种。此后，福鼎“合茂智”茶号充分发挥福鼎大白茶的特点，精选细嫩芽叶，制成工夫茶，外形条索紧结纤秀，含有大量的橙黄白毫，具有鲜爽愉快的毫香，汤色、叶底艳丽红亮，因此又名“桔红”，意为如桔子般红艳。
对比“白琳工夫”鼎盛时期，白琳镇老街36家茶行一字拉开的繁荣景象，此番，记者走访白琳，“白琳工夫”作坊乃至企业也鲜少找到，只能从翠郊古民居中感知“白琳工夫”的辉煌。据当地导游介绍，翠郊古民居是一座建于清乾隆十年的民居，糅合了围氏客家土楼结构和江浙一带白墙灰瓦的民宅样式，三进院落，历经13年，耗费白银64万两建成。翠郊古民居的主人吴氏正是以经营“白琳工夫”发家的，古民居也是吴家制茶贩茶的工厂、仓库，至今老厝里还保留着一台木制的茶磨机。
需要特别强调的是，现在白琳初制厂遗址地点在白琳康山村。原初制厂呈砖木结构，四面交井明楼建制，门楼楼坊式灰泥建筑，设有翘檐，门头坊正中塑五角星，留“中国茶业公司福建省公司白琳初制厂”字样。门楼被2006年的“桑美”台风毁坏，现居住于此的村民用水泥维修门楼，并涂平原门右砖墙，致使旧观不复存在。
余秋雨先生在《极端之美--书法、昆曲、普洱茶》列为中国、乃至东方的三大极品。这极品的评价是有五个维度的：独有性、顶级性、具体性、共知性、长续性。爱上普洱茶，会是一生的事情。这其中的原因有三：
一是功效。最生活化的细节是《红楼梦》，哪天哪位小姐公子吃多了，就有人劝“该焖些普洱茶喝”，可见清朝贵族中普洱的盛行。“普洱茶味苦性刻，解油腻、牛羊毒”..........
二是口味。余先生认为，普洱茶绝非“至淡”、“无味”，它是有“大味”的，如果一定要用中国文字来表述，比较合适的两个字是：陈酽、暖润。
三是深度。余先生认为普洱茶丰富、复杂、自成学问的程度，在世界上，只有法国的红酒可以相比。世上有许许多多的美食佳饮，品种单一，吃吃可以，却缺少伸发空间，无法玩出大世面，也就成不了像模像样的文化。号级茶、印级茶、七子饼，乔木、台地、古树，景迈、易武、班章，真的玩出了变化，玩出了花样，玩出了文化。
但余先生认为，普洱茶最大的玄机在于“发酵”。
一是大叶种古树茶的生长环境中，活跃着微生物群，它们能保存并增加多酚类化合物，如茶多酚、茶醎、儿茶素等，再加上氧化酶，为普洱茶的制作提供了良好的原料。
二是制作过程中的发酵，采摘后的“晒青毛茶”在湿热的条件下“氧化红变”，经由茶叶的低温杀青、轻力揉捻、日光干燥，微生物一步步推进发酵的过程，不断地滋生、呼吸、放热、吞食、转化、释放，终于成就了普洱茶。
绿茶是在铁锅中连续翻炒杀青，达到提香、定型、保绿的效果，以高温剥夺微生物活性，阻止茶多酚氧化，因而不存在发酵。
乌龙茶制作时先鼓励生物酶的活性，用轻度发酵提升香气和口味后，随即用高温炒青烘干，让发酵停止。
红茶的发酵程度更高，比较充分地待香待色，然后同样用高温快速阻止发酵。
乌龙茶、红茶虽然也有发酵过程，却不是微生物菌群的参与为主，实际上是一种“氧化红变”。
普洱茶的发酵，在长年累月之间，无声无息地让茶品天天升级。微生物菌群列解着细胞壁，分解着有机物，分泌着氨基酸，激活着生物酶，合成着茶氨酸。。。。。。结果，所产生的茶多酚，茶色素，泛酸，胱氨酸、生物酶、以及汀类物质、果胶物质等等，不仅大大增进了健康功能，而且还天天提升着口味等级。即使是上了年级的老茶品，也会在微生物菌群的辛勤劳动下，成为永久的半成品、不息的变动者，活着的生活。
发酵沉淀时间，发酵可以延续十几年、几十年，使茶品越来越具有时间深度，形成一个似乎是从今天走回古典的“陈化”历程。有好茶，放着吧，十年后喝都行，不必担心“不新鲜”。
漫长的时间也能让美学展现出一种深刻的逆反。青春芳香的绿茶只能浅笑一年，老练一点的乌龙和红茶也只能神气地挺立三年。反倒是从原始森林走出来的普洱，原来野而不文、糙而不精的土著面貌，反而越来越光鲜，在微生物菌群年复一年的吞食、转化、分泌、释放中，反而变成了大洁大净，大味，成为了“大自然的美学”，成为“生态文化”的典型代表，代表着未来。
不过，尽管茶叶在周代就已经大量种植，但在汉代以前，茶叶是被当做一种蔬菜，跟葱、姜、橘皮等煮到一起来吃的，王建荣表示，这是茶叶的蒸煮羹饮时期，真正饮用是从魏晋南北朝才开始的。而茶文化的兴盛，则要到唐代。
唐代人讲究煮茶，首先是要制作茶饼，当时已经细分为七道工序—采、蒸、捣、拍、焙、穿、封。具体的做法是：采摘新鲜的茶叶，放入甑釜中蒸，然后把蒸过的茶叶用杵臼捣碎，再把它拍制成团饼，以炭火焙干后，用竹篾穿起来封存。
煮茶的时候，要把团饼茶拿出来，放在火上炙烤片刻，然后放入茶臼或茶碾中碾成茶末，再筛过，符合标准的茶末放在茶盒中备用。唐人是用釜来煮茶的，先在釜中装适量的水，水煮到初沸的时候，加点盐；到二沸的时候，舀出一瓢水放置在旁边，把茶末投入到水中继续煮；三沸的时候，再把舀出来的水倒回去，叫做“止沸育华”，这时茶就煮好了，再用越窑的青瓷茶盏或邢窑的白瓷茶盏盛装。王建荣表示，这其中最关键的是沸腾的程度，釜是敞口的，可以看见气泡的大小，一沸“如鱼目微有声”，二沸“如涌泉连珠”，气泡一个个连起来了；三沸为“腾波鼓浪”。
正是在这种茶道的兴起中，唐代产生了世界上第一部茶学着作—陆羽的《茶经》。而陆羽又通过理论总结，尤其是在“四之器”、“五之煮”和“六之饮”中，列出了一系列工具，制定了一整套程序，使得饮者从煎到饮的过程中，进入一种澄心静虑、怡情悦性的境界，从而使喝茶从解渴式的粗放型饮法向细煎慢啜的品饮型饮法过渡，成为一种高雅的艺术活动。
掬一捧无瑕的白雪，倾入釜甑，万籁俱寂中，静听汩汩水沸，轻嗅袅袅茶香，忘却世中事，闲谈山与水。古人的极致风雅由此可见一斑
“烹雪煮茶，是古时文人的风雅之事”，中国国际茶文化研究会学术委员会委员关剑平教授介绍说。烹雪煮茶之事，古代诗词中多有记载，如白居易在其《晓起》中记载：“融雪煎茗茶，调酥煮乳糜”；辛弃疾《六幺令》词中的“细写茶经煮香雪”，陆游《雪后煎茶》亦有“雪夜清甘涨井泉，自携茶灶自烹煎，一毫无复关心事，不枉人间住百年”；而至郑板桥则有了《满庭芳》中“寒窗里，烹茶为雪，一碗读书灯”的诗句。从唐宋至明清，这些文人士子都在家国忧扰、宦海沉浮之外，通过雪水烹茶找到了短暂的静修与安慰。
古人选择以雪水烹茶，并非故作风雅，更重要的是古时人们对于雪水的认知。明代医学著作《本草纲目》中对腊雪清热解毒，舒筋活血等功效有记载，而期文人高濂的《扫雪烹茶玩画》同样记有“茶以雪烹，味更清冽，所为半天河水是也。不受尘垢，幽人啜此，足以破寒”。古人煮茶用水讲究，认为水“不寒则烦躁，而味必啬（涩）”，而雪水又被称为“天泉”，雪融之水甘甜、清冽，用以煮茶可以提香引味。这也无怪乎风流之士对其追捧有加。
当然，现在的气候环境之下，烹雪煮茶的妙景已经很难出现了。
陈玉达
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