2.所谓懂，只是概率事件。
3.要求喝茶人了解茶的全部，肯定是喝太多农残超标的茶。
4.茶离开制茶人，就再也与这个母体无关。
5.要了解茶是什么，首先要了解茶不是什么。
6.茶不是咖啡，不是酒，不是可乐，不是在药店里的保健品。
7.所谓懂，是别人表达出你想说的而已，这只是一个言辞技巧问题。
8.茶与儒释道没有一毛钱关系，有关系的是你的认知与行为。
9.可以穿着西服正襟危坐地喝茶，当然也可以穿着茶服喝茶。
10.有选择比没有选择好。喝什么茶，用什么器，选什么水，穿什么衣，干卿何事？
11.选择即排斥，有时候是前缀，绿茶，红茶，普洱茶……有时候是后缀，茶人，茶党，茶文化……越分类越复杂。
12.也有简单的，「吃茶去」「粗茶淡饭」「禅茶一味」，换个场合会是「阿弥陀佛」之类。
13.「白茶为什么不是红茶与绿茶」这类问题，有笑点，也有发人深思的地方。
14.喝茶的人没有必要知道六大类，没有必要读书，知道《茶叶战争》又不会涨工资。
15.「茶气」就像「人气」「剑气」一样，有时候超火爆，有时候没有，这取决于谁在引导，以及被引导的是谁。
16.选择一款茶忠贞不渝，比择偶难得多。
17.所谓懂茶，不过是运气问题。
18.按照茶人守则修行，是为自己带上枷锁，钥匙永远在别人手上。
19.嘴巴的味道远不及心底的味道重要。
20.人为主，茶为客，是茶人。反之，是茶奴。
21.我们喝茶的时候，大部分时间都在谈与茶无关的事。
22.茶疯子，茶痴，茶怪，茶仙只是一种修辞，拉的是人气，不是茶气。
23.你所能见的茶叶世家，有时候只有一代。
24.我们对茶的认知，才刚刚开始。
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周重林：我眼中的《普洱》和普洱茶
周重林《普洱》杂志的副主编，全面主持普洱杂志的工作，今天我们来看看周重林眼中的《普洱》杂志和普洱茶
编辑付颖推荐：周重林现在虽然不在普洱茶行业了了，但是他对普洱茶行业的贡献在说话是最有分量的？
周重林：对，他的话是能够引起产业关注，他以前是省茶叶公司的总经理，后来是云南省茶业协会的会长，他对普洱茶很了解，而且有着30多年的经验。30年，足够成为一个专家了。其实，在云南很多这方面的专家，他们懂得怎么去种茶，怎么发酵，但他们对这个行业没有一个系统的认识。而且具备了系统的认识还要知道怎么写出来，写出来了还要知道怎么去传播，这个不容易。为什么现在普洱茶乱麻麻的？今天一个调，明天一个调，因为这完全是自己看不到，而要外地的人来发现。
新报：你怎么定义普洱茶？
周重林：这是一个长期形成的两极文化。一方面，它是贡品，是奢侈的；另一方面，它又是便宜的，老百姓的，有很强的民生性。它既是日常生活性的，又具有它的皇家气息。所以，今天还有人搞马帮进京，这种事很有市场，但也是一种典型的自卑思想，在这些人的意识中，就是非得要进京，只有进了北京才厉害。前几天我又听说有人要挑着茶叶担上北京了，这简直是没事干了，茶业成了行为艺术表演，现在的运输这么方便了，你为什么不用火车不用飞机？非得要人走马驮？当然，我也不否认普洱茶奢侈性的一面。而居这两者之中的一部分人，他们觉得喝不喝都无所谓，这是一群很理性的人，他们认为，既然普洱茶那么好，那就不会一百年默默无闻，按说普洱茶出现了上千年，有史记载的上百年，可真找有效的信息却很少，文化的根基很脆弱。你说产业兴盛过，那它的原始积累哪里去了？我觉得我们应该比较理性地看待普洱茶，慢慢地去推进它，形成一种坚实的文化基础，而现在是每个人都在插手，每个人都在发言，每个人都在抢夺话语权。我写过一个文章，叫《时间，普洱茶的精神内核》，很鲜明地给普洱茶做了定位。
新报：普洱茶把很多文化人都网络了进来，你觉得这些文化人在其中扮演的是一个什么角色？
周重林：其实，有很多人懂，但写不出来，而能写的又就是那么几个人，不信你看看，如果过几天有别的什么东西热啦，大卖啦，又是这帮人！
新报：你怎么看待这些关于普洱茶的书籍？
周重林：只能说有些书呢，丰富了普洱茶，但是并没有给普洱茶带来理论上或者更大意义上的突破。实际上，我们看到的很多东西，要么是访谈记，要么是到茶山走走，采访些老人，我把它定义为“田野考察记”。这种东西很简单，比如说我到一个地方去，我不了解普洱茶是什么东西，我可以去跑跑茶山，找几人问问，“你们觉得怎么样？”，实际上，大量的证据已经表明了，很多农民并不懂普洱茶。而且那些所谓的后继时代的传人，都是普洱茶热了，他们再转过来做普洱茶，这就跟钱钟书说的“野孩子认父亲”一样。
新报：在办杂志的过程中，有没有印象最深刻或者最让你感动的事？
周重林：其实，最令我感动的是像王洪波老师，还有何真老师，他们都是很优秀编辑和策划人，而且他们是跟我父辈同龄的人，在一起工作也没有代沟。他们当时觉得自己的观念比较落后了，想找个观念新的，其实不是这样，他们的观念也很新，有这种想法就已经很先进了。普洱市政府委托他们办杂志，他们找到我来参与，我也把我以前团队的一些人带到了杂志中来。一年中，他们付出了许多。我觉得我们这个团队都很努力，同时，这也是多方促成的，是多方的资源整合，其实我们现在做的主要是资源整合。
新报：现在有没有想过要推出什么新的栏目？
周重林：我们目前新增的栏目呢，主要是发现了普洱茶的外延价值，我们接下来会准备改版，既要兼顾读者，读者要读着好读，不至于是一些太论文的东西，也要兼顾茶商。
新报：普洱茶在外国的情况怎么样？
周重林：这个不是很了解。据邹家驹先生介绍，八十年代的时候，普洱茶在日本的销量很大，每年都是上千吨的销量，后来因为其他地方做假，市场受到了破坏。韩国还有中国普洱茶学院呢，姜育发就在韩国做普洱茶学院的院长。法国要好些，普洱茶在法国一直都有市场。有个叫甘普洱的老兵整个家族都在做普洱茶的生意。
新报：你觉得普洱茶几乎是在一夜之间被人们所认识，这里面最主要的原因是什么？
周重林：我觉得很多人是因为好奇，还有人是因为看到了商机。其实，很多人搞不懂普洱茶是什么东西，说了半天，其实是长期空白。现在推出了那么多的刊物，很多报纸也刊登了相关的文章，也说明很多人都想搞清楚这个问题。
对于茶混，我的朋友小蛋糕有个形象的比喻：有一条狗，老在门外狂吠，怎么打都不走。给它茶汤，它又不喝。后来，丢根骨头给它，它摇着尾巴就走了。但没有几天，它又回来狂吠，为了不听那刺耳的狗叫，你只有不停给它喂食。
这总不是办法啊？只有拿起棍子，打断它狗腿，它自己啃自己骨头就好。
狗又不爱茶，在茶界混着干嘛？图吃个骨头呗。
茶混不爱茶，故总是宣布自己独立。讨骨头路上，也在大户门楣下躲过雨，茅屋院中吃过大餐。所以，他知道叫声不同，会有不同效果。他劝大户，天天山珍海味太腻，不如来点青菜豆腐，其乐融融。他劝农户，终日萝卜酸菜，来点野味城里人会喜欢。
茶混把这个叫差异化思维，立志要把梳子卖给秃驴。至于卖不卖得掉，他才不管呢。他只是告诉你他在墙外套骨头的经验，屋里是什么情况，他从来不知。
也有人会被叫声吸引，丢了一根骨头出来，就在茶混要接的时候，说时迟那时快，又不知从哪里窜出另一个茶混，叼着骨头跑了。原来，在讨骨头路上，茶混结识了同伴，说好一起分，没有想到喜事近时裆中软啊，终究还是让人夺食。
茶混只有四处散播其他茶混不仗义不道德行径，也对布施者怀恨在心，以前是谁不给食咬谁，现在是谁不给独食咬谁。诸君，会有人说，要是大家都不给食物，他是不是又得自己舔了？必须啊。
他会否认茶界所做努力，“中国茶界不行”，“中国茶人不行”，接着他会说，“XX企业不行”，或者“XX企业XX不行”，这种差评模式思路就是诱惑你看，你听，潜台词是，“请我看家吧，我行滴”。刚好有些打酱油路过的人，居然听出了些个道道，刚好口袋里有几根骨头，于是结伴前行，谁曾想，才走到半路，就只有拆自己骨头伺候了。
许多年后，茶混成为了大师，往后的故事，请点击原文链接阅读《茶界暗黑势力之大师》。
周重林：求书名，一本茶书。书名定后赠书阅读
茶书以前的题目是《茶精神——茶的性格以及观念》，太学术鸟。
内容介绍：茶从魏晋以来，就赋予这个多民族国家太多太漫长的精神特质，此后历经各个历史阶段的发展，茶成为一种中国式乃至东方式的精神代表，活在历史最长久的话语体系之中。
第一个阶段，茶学诞生。这一阶段无疑是由陆羽、皎然等人完成的。陆羽把唐之前中国各派的思想，比如农家、儒释道的一些思想注入茶之中，不仅把茶从药品范畴中剥离出来，还把茶从其他饮品中一道剥离出来，单独构筑了一套与茶有关的饮食美学。
第二个阶段，茶雅文化。这一阶段是李白为代表的士大夫登场，全面塑造了茶的雅文化德行，在这套言辞里，“喝茶便雅”成为中国文化里最富有活力的符号。雅茶文化还有一个更大背景，传统的琴棋书画，也许还要加上文言文创作，不是每个人随便付出就能收到成效；但喝茶可以，一喝就雅。
第三阶段，茶格文化。欧阳修、苏轼、范仲淹、沈安老人等等这些人把茶具体到人格上，塑造了“茶德即人徳，茶格即人格”的精神特质。
第四个阶段，茶空间广泛出现。明初，朱权、文徵明等人空前地创造出了一个茶空间，让茶无处不在。此后，茶文化在日本凝固，在清代衰落，反之，却在全球引爆，可以说，我们现在的茶氛围，正在努力回到明代之中。
正如我们知道的那样，在不可知的历史里，茶吸收天地宇宙之精华，与雨水、云雾为伴，从自然中脱颖而出，它无法复制，无法模拟，它自成一个系统，是自然天赐之礼物。过去已有无数人受益于茶，未来还有更多的人将继续受益。
在中国的传统里，茶神秘莫测的身世一直隐藏在皇家深宫大院与名山大川之中，被当作罕见的礼品往来于皇亲国戚、机要大臣以及外国使节之间。那些年的文人、工匠、官吏一度被告知，要守护茶制作的秘密——皇家企图用秘而不宣的方式来维护茶的身份与尊严，这导致在漫长的历史里，茶的品饮一直是普通人可望而不可即的最高饮食形态。
18世纪，迷恋上茶的英国人还不知道，红茶和绿茶居然长在同一棵树上。茶的盛行带来了贸易的巨大逆差，觉得甚为不公的英国发动了震惊世界的“植物战争”，用有毒的鸦片换走了有益的茶叶。然而，世界因茶而发生改变不止这一桩，美国著名的“波士顿倾茶事件”，则引发了一个国家的独立。
我们的情感体系里，总离不开那部绵延悠久的《诗经》，“草木如诗，美人如织”，打动我们的是植物的秘密，自然的秘密，也是人的秘密，发生过，还在发生……。
人与自然的关系，枚乘《七发》说是“原本山川，极命草木”。山川永远横亘在人的视野里，我们要尽力认识它上面生长的植物。所幸，我们发现了茶。与茶相关的器皿，则丰富了许多民族的生活。
在这里，要说的，就是与茶有关的人和事。了解了茶，至少可以了解这个民族的大部分文化。茶的精神，是中国人精神中最重要的那些部分之一。
在这些文字里，我试图用茶与人、茶与生活的关系，发现茶的精神气象。对茶的追求，是一种对洁的追求。与西方的酒神文化不一样，中国的茶文化，保持了克制与清醒。而茶的精神到底是什么?许多人用道来解释，他们引用了一些很干巴的词语，而对这些词语本身的解释也容易引起人们的困惑，比如什么是“和”，“和”的精神到底是什么？什么又是“清”，要怎么去理解茶的“清”与汉语里的“清”，二者又是什么关系？
我也会澄清，告诉你茶叶书写的秘密究竟是什么。从陆羽、李白到欧阳修、苏轼，他们为何那么高蹈地书写茶叶，这到底意味着什么？
张振云老师给的是《茗闻见记》，名字和他的释意都好。
他说：
给你一个题目仅供参考《茗闻见记》。其意：茗则，茶也；闻则，高雅之人品茶时的常用方式，先闻其香，再哑一口茶；见记一词可以很好的诠释你“茶的性格以及观念”的思想，而又不俗。《茗闻见记》虽通俗易懂，又不落俗套，且有仙风道骨，风雅之仕。这几个字也算是有了考究，亦可体现云南大学学者的大家风范。且名字、动词有机结合，相映成趣(道理好比原来的百度经梁冬再其后加了“一下”，变成“百度一下”妙趣生辉。)，又以“见记”来纪实描述茶的性格以及观念，言简意赅，做到书名有味道又不沉长。
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周重林：舌尖中国热播“美食爱国主义”是虚幻
北京晨报采访（文化研究所研究员周重林先生。
美食是对故乡的怀念
北京晨报：对于美食，自古以来我们的主流文化很少关注它，为什么《舌尖上的中国》能这么火？
周重林：因为在现代化的推动下，每个人的故乡都在沦陷，我们都有一种回不去家的感觉。当我们说起故乡时，什么是故乡？其实就是各地独特的小吃，我们都在寻找小时候的那种味道。我在昆明工作，离老家并不远，可就是没时间回去。
那边的山里有很多山珍，过去我们没人吃松茸，叫它“猪拱菌”，可现在它的价格却成百上千。人对故土的感觉往往寄托在口味中，因为一个地方有一个地方的特殊材料，每到春天，我都会想起老家树上长出的新芽，想念它们的味道，遥望故土，心中有一种深深的惆怅。《舌尖上的中国》之所以成功，正是它引发了我们共同的失落感，并形成了集合效应。比如片中提到我们云南的诺邓火腿，过去知道它的人很少，现在大家争相抢购，许多本地人反而买不到。
乳扇是元朝传入的吗？
北京晨报：在《舌尖上的中国》中，有许多常识性的错误，只是普通观众很少关注这一领域，所以不太熟悉，作为专业的研究者，您怎么看？
周重林：我只是草草地看过一部分，就我所看到的部分，确实有明显的错误。
比如大理乳扇，说是元朝传入的，因为元朝曾征服大理，这是受导游的误导。元朝征服了整个中原，为什么别的地方却不吃奶制品呢？事实上，大理人食用奶制品是近一两百年的事，汉文化圈是比较排斥奶制品的，但清末这里大量引入奶牛，大家也就习惯了这种食物。外国传教士来到大理后，感到很奇怪，因为在当时的中国，这是一个特例，便记录了下来，从此享誉世界。上世纪80年代以前，很少有人会把乳扇与元朝扯在一起，后来为了经济效益，开始忽悠，总之，把东西说得越古就越好。再比如"三道茶"，也远没导游们说的那么古老。
北京晨报：为什么汉文化圈排斥奶制品？
周重林：农耕文明不容易接触到奶制品，此外对草原文明有歧视心理，认为吃奶制品太野蛮，加之亚洲人乳糖不耐受的比例较高，不易消化奶制品。南北朝时，随着佛教流传，奶制品曾一度风行，经文中许多词汇与此相关，比如"醍醐灌顶"，醍醐就是奶制品。
甘和甜不是一回事
北京晨报：该片除了对乳扇的解说有错误外，还有哪些不严谨的地方？
周重林：对五味的说法也是错的，古代五味中没有甜，而是甘，甘和甜不是一个概念。片子从甜扯到了甘蔗，引发了一大段感慨，但事实上甘蔗很晚才开始大面积种植，直到唐代，中国的制糖术才相对成熟，这可以参考季羡林先生的名著《糖史》。古人的甘，是绝对不同的一种滋味。其实古人说的咸，也和今天的盐不是一回事。
片中对豆腐的描述也是错误的，此外对茶的描述，也有不太准确的地方。清代茶叶远销英国，而日本的茶叶也想出口，就是解决不了发霉变质的问题，便到中国来请教，清朝商人告诉他们在成品中掺滑石粉，这样颜色好看，还不容易霉变。1840年后，外国传教士到中国来偷茶种，发现了这个秘密，甚至把奸商们掺入的配方都抄走了，后来写入了人家的教科书中，这让中国茶叶在国际市场上蒙受巨大损失。这段历史真相，似不应忽略。
美食爱国主义不成立
北京晨报：中国美食博大精深，《舌尖上的中国》的精彩讲述，让一些网友高呼"美食爱国主义"，您怎么看？
周重林：这个说法不成立，中餐受世界美食影响非常大。首先，今天我们食用的蔬菜、水果，绝大多数是从国外传入的；其次，从制作上看，中餐也曾受国外很大影响。世界各国都有深厚的美食文化传统，翻开希腊、埃及、波斯的历史记载，一样是菜品丰富，但在现代化的过程中，人们吃得越来越简单，在这方面投入的精力变少了，所以其美食文化也就相对衰落，随着中国不断发展，中餐将来也未必能像今天这么丰富。我每天在家炒菜，都用照片记录下来，统计后发现，出现频率最高的都是舶来的蔬菜，如果没有它们，我就做不出什么来了。《舌尖上的中国》提到玫瑰宴，其实玫瑰就是从波斯传入的。
北京晨报："美食爱国主义"至少表达了一个美好的愿望。
周重林：但问题在于，它是虚构出来的一个幻境，这并不是今天才有的，历史上也出现过类似的观点。
用吃来打败对手
北京晨报：难道"美食爱国主义"也是古已有之？
周重林：是的，为了和游牧文明对抗，贾谊曾经提出过"五饵论"，就是让外人吃中原的美食，穿中原的好衣服，听中原美妙的音乐等，这样他们再披着毯子就觉得不舒服，也争着要用铁锅做饭，也会觉得天气冷热不舒服……总之，我们不应向他们学习，而是让他们向我们学习，这样就能掌控他们，不战而屈人之兵。
北京晨报：古人对自己的吃穿用特别自豪吗？
周重林：是的。日本学者滨下武志对此有深入的分析，古代中国在朝贡贸易的框架下，形成了一套自我循环的系统，由此滋生出天朝上国思想，将东方看成是世界的中心，骄傲自满。但在现代化的过程中，我们一度屡战屡败，对别人的观点也开始重视了起来。然而，随着近10多年来世界经济危机频发，许多人又觉得中国不更深地介入全球大循环也挺好，市场化不彻底反而是个优势，这就让"美食爱国主义"的意识又有所抬头。
应该寻找美食的替代品
北京晨报：美食是文明，但更偏重物质层面，沉溺其中，会不会对我们的未来造成伤害？
周重林：法国伟大的历史学家布罗代尔曾说过，文明的进步，最初都是由物质需求来推动，哥伦布去美洲，并不是为了名垂千古，而是为了找胡椒，但文明发展到一定程度，就需要精神的东西加以替代。
在美食文化中，这种替代现象是非常普遍的，比如伊朗过去有很多人吸鸦片，因为不允许饮酒，所以大家就用鸦片替代，后来大量进口中国茶，以替代鸦片。前几年，香港人饮茶量大大提升，因为吸烟率迅速下降，人们需要味觉替代品。
历史上，不论东西方，都非常重视酒，因为古人喝生水，会引发这样或那样的疾病，而酒经过发酵，比较洁净，所以各国军队都组织酿酒，士兵还要随身携带酒。草原民族则饮牛奶、羊奶等，因为比喝水卫生。以后茶叶出现了，必须烧开水，大大提高了饮水的安全性，酒便逐渐被替代了。所以说，要避免美食文明畸形繁荣，最重要的是要找到它的替代品。
公共空间狭窄使美食泛滥
北京晨报：这个替代品在哪里呢?
周重林：确实不太好找，就像学者孙隆基说的那样，我们确实太偏好吃了，美食几乎已经上升到了宗教的地位。
因为从历史上看，我们的公共空间太不发达，少数的几处公共空间还都不是好地方，比如青楼，是有钱人去的地方，比如茶馆，可以参考王笛先生写的《茶馆》，过去都是帮会在控制，不为盈利，只为占个码头，我们没出现舞厅、咖啡馆这样相对平等的公共空间，富人可以进，穷人也可以进，只用花一点钱就能享受公共生活。汪曾祺先生曾写过解放前的昆明茶馆，文字非常优美，但我考察过，当时茶馆的数量并不多，且都是黑社会的据点。
没有公共生活，所以人们活得很压抑，皇帝也不希望大家聚在一起，周朝就有这样的法令，禁止三人以上在酒馆里饮酒。清代皇帝骂茶馆，说它是惹是生非的场所。
压抑太多，没娱乐，大家只好在美食中排遣，满足于老婆孩子热炕头的私人生活。不仅古代中国如此，古代许多东方国家也都如此，不解决公共空间的问题，人们就有可能沉溺在美食中无法自拔。
什么是现代精神
北京晨报：林语堂曾说，西方文化是性文化，中国文化是食文化，看来我们不太容易突破这个历史的宿命。
周重林：说中国文化是食文化有一定道理，因为吃对我们太重要了，汉代陈平因为分肉比较公平，乡亲说他将来能当宰相，后来果然如此，因为宰相的宰字，就有很深的食文化背景。说西方文化是性文化，这不准确，在林语堂的时代，国人对西方了解不多，看到老外男女当街亲吻，觉得不可思议，加上弗洛伊德学说兴起，进一步加深了误会。
什么是西方文化？马克斯·韦伯说得很准确，在《新教伦理与资本主义精神》中，他认为勤奋、节俭、储蓄、为今生奋斗的精神开启了现代化的大门。那么，古代中国人也很勤奋，为什么就没能走向现代化呢？西方学者对此也有过很多的研究，他们认为，古代中国是国家富，老百姓穷，所以从整体上看富而不强，抑制了现代化的诞生。
老百姓穷，就没有安全感，出了问题，无处倾诉，所以缺乏冒险精神，往往是迈出两步，遇到挫折，就马上缩回来，既然不能充分发挥自己，就只有寻找一个让自己感到稳妥、舒服的角落，躲在其中。所以，很多人沉浸在物质享受中，不再进取。过去说中国有儒教，要我看，儒教对普通人的影响没有“吃喝教”大。
如何超越“吃喝教”
北京晨报：社会发展了，大家吃好喝好，也是好事，但怎样才能更上一层楼，不让我们的心灵沉浸在物欲之中呢？
周重林：从历史上看，“吃喝教”有很大的负面作用，比如消磨了民族的斗志，模糊了我们的方向感，大家只考虑自己的饭碗，所以很难团结起来，当危险降临时，谁也不肯站出来，宁可落入集体悲剧中。我们把吃推向了极致，创造出茶神、食神、灶神、厨神……可哪个神可以帮助我们去反省呢？犯了错误时，有人骂你打你，却没有谁能宽恕你，所以你永远也没法回头，没法重新开始，而这样的神，又有什么意义呢？
超越“吃喝教”，还是要从修补信仰上的缺失入手，有了信仰才能回到现实，关注生活。世界上许多国家都有自己美食，别人同样引以为豪，但我没见过谁将它上升到"爱国主义"的高度。一个国家的文明体现在为世界、为人类做了多少贡献，创造了什么精神财富，过多夸耀自己吃得好、吃得复杂，容易引起别人的厌烦。
陈辉/文
我们舌尖上的舶来品
主食：米、面、玉米、红薯等；
蔬菜：土豆、辣椒、茄子、蚕豆、花生、洋葱、大葱、胡萝卜、生菜、南瓜、菠菜、黄瓜、西红柿、笋瓜、绿豆、菜花、圆白菜、豆角、西葫芦、大蒜、油菜、香菜、洋姜、丝瓜、莴笋、蛇豆、瓠子等；
水果：苹果、葡萄、西瓜、草莓、石榴等；
技术与食法：饺子蘸调料（来自东南亚）、白酒酿造术、月饼提浆法、点心起酥技术等。
2004年前后，我写了两个关于邹家驹书评价的文章，里面的许多观念，今天看来有不对的地方。但我可以找到自己研究茶的路径。这是其中的一篇。
才编辑完《天下普洱》一书，就看到邹家驹先生的《漫话普洱茶》，心情像一个在黑夜走路的孩子，忽然看到一束有力的光，穿透过那些历史的尘埃，穿透那些合谋者的谎言，回到真实的历史中。
尽管从东晋时代，普洱茶就现身于典籍中，随后也曾诗意地从两汉、三国、唐宋元明四代文本中穿行，但其留下的痕迹何其轻盈，以至要耗费一个学者数年的精力才可以考证出来。千年之后，沉睡的普洱茶从清代醒来，遂名动天下。
一时间，举国振奋，普洱茶已是关系到国计民生的大事。仿佛所有的等待，就为了那一刻的美丽。之后，又是几百年从风中吹过，从1980年代到当下，普洱茶再度归来，这一次，与普洱茶联袂而来的除了有古老的传说，历史的神话，还有诸多漂洋的艳遇，逐年升值的刺激和久违了的云南普洱情结。
要承认，我也无意地站到了这一大合唱中。在一个制造的普洱茶神话的现场，我惊叹于那些在岁月中造就的精灵，我有理由如此地感叹，普洱茶在中国大陆遭遇了无数战乱、劫难之后，居然在香港和台湾侥幸生存下来，并散发出诡异的光芒。
在承认自己无知的前提下，我抛弃了神话和学术层面上的普洱茶，转向让普洱茶回到生活，回到日常情景。当看到邹家驹在《漫话普洱茶》中清晰有力地发出那不和谐的声音时，我觉得自己是如此庆幸。
他说，你们在撒谎。他拿出大量的证据，来反驳这场来自台湾的普洱茶神话运动，同时他也反对传统科学上对普洱茶的划分，他还反对不良商家打着保护的旗号做有损消费者的行为，他反对历史的古迹遭到破坏，他反对……
是的，他反对。在所有的声音里，他是独特的，却是最有力的。他调查、寻访、考察，从人、事、物，他深入历史，用经济的，政治的，文化考古的方法来支撑他的反对，他查阅典籍，他复述当事人的亲历，他亲自沿途考察，最重要的是，他具备发现眼光的同时，还有拨乱反正的勇气。学识、才情、精力三者缺一不可，所幸，邹家驹三者皆备。
有一点却是遗憾的，普洱茶的热潮是外界所带动，在普洱茶的原产地云南，文化长期处于空白阶段。也许正是这样，才有邹先生所谓的“他们有什么茶，就鼓吹什么茶好。”那怕是假茶，他们都可以天花乱坠。
做假茶的人大约没想到，云南还有一位掌握着大量证据的人吧？这也是我对邹先生的期望，既然如此，就要担当更多，以邹先生的力量，团结更多的人，完全可以在普洱茶文化上做出更多的贡献。
还有一点要提及，我仍然自命为一位很出色的图书策划人，看到这本书的编辑风格时，还是眼睛亮了，《漫话普洱茶》动用了许多互动文本，让一些网友茶友参与其中，大大丰富了作品的阅读性。
《漫话普洱茶》的许多小故事很是感人，邹先生站在消费者的立场为大众喊冤，也站在店家的门口，为其卖不知所谓的假茶感叹，在重走籍诞生，但是这一本，将会一直是最为重要的一本，他的提出的问题，不仅需要传播，更需要解答。
色：茶色贵白。而饼茶多以珍膏油其面，故有青黄紫黑之异。善别茶者，正如相工之瞟人气色也，隐然察之于内。以肉理润者为上，既已未之，黄白者受水昏重，青白者受水鲜明，故建安人开试，以青白胜黄白。
香：茶有真香。而入贡者微以龙脑和膏，欲助其香。建安民间皆不入香，恐夺其真。若烹点之际，又杂珍果香草，其夺益甚。正当不用。
味：茶味主于甘滑。惟北苑凤凰山连属诸焙所产者味佳。隔溪诸山，虽及时加意制作，色味皆重，莫能及也。又有水泉不甘能损茶味。前世之论水品者以此。
藏茶：茶宜箬叶而畏香药，喜温燥而忌湿冷。故收藏之家，以箬叶封裹入焙中，两三日一次，用火常如人体温温，则御湿润。若火多则茶焦不可食。
炙茶：茶或经年，则香色味皆陈。于净器中以沸汤渍之，刮去膏油一两重乃止，以钤箝之，微火炙干，然后碎碾。若当年新茶，则不用此说。
碾茶：碾茶先以净纸密裹捶碎，然后熟碾。其大要，旋碾则色白，或经宿则色已昏矣。
罗茶：罗细则茶浮，粗则水浮。
候汤：候汤最难。未熟则沫浮，过熟则茶沉，前世谓之蟹眼者，过熟汤也。沉瓶中煮之不可辩，故曰候汤最难。
熁盏：“凡欲点茶。先须熁盏令热。冷则茶不浮。
点茶：茶少汤多，则云脚散；汤少茶多，则粥面聚。钞茶一钱七，先注汤调令极匀，又添注入环回击拂。汤上盏可四分则止，视其面色鲜白，着盏无水痕为绝佳。建安斗试，以水痕先者为负，耐久者为胜，故较胜负之说，曰相去一水两水。
茶焙：茶焙编竹为之裹以箬叶，盖其上，以收火也。隔其中，以有容也。纳火其下去茶尺许，常温温然，所以养茶色香味也。
茶笼：茶不入焙者，宜密封裹，以箬笼盛之，置高处，不近湿气。
砧椎：砧椎盖以砧茶；砧以木为之；椎或金或铁，取于便用。
茶钤：茶钤屈金铁为之，用以炙茶。
茶碾：茶碾以银或铁为之。黄金性柔，铜及喻石皆能生（钅生），不入用。
茶罗：茶罗以绝细为佳。罗底用蜀东川鹅溪画绢之密者，投汤中揉洗以幂之。
茶盏：茶色白，宜黑盏，建安所造者绀黑，纹如兔毫，其坯微厚，熁之久热难冷，最为要用。出他处者，或薄或色紫，皆不及也。其青白盏，斗试家自不用。
茶匙：茶匙要重，击拂有力。黄金为上，人间以银铁为之。竹者轻，建茶不取。
汤瓶：瓶要小者易候汤，又点茶注汤有准。黄金为上，人间以银铁或瓷石为之。
一、原始社会
神农时代传说茶叶被人类发现是在公元前28世纪的神农时代，《神农百草经》有“神农尝百草，日遇七十二毒，得荼而解之。”之说，当为茶叶药用之始。
二、西周
据《华阳国志》载：约公元前一千年周武王伐纣时，巴蜀一带已用所产的茶叶作为“纳贡”珍品，是茶作为贡品得最早记述。
三、东周
春秋时期婴相齐竟公时（公元前547---公园前490年）“食脱粟之饭，炙三弋五卵，茗茶而已”。表明茶叶已作为菜肴汤料，供人食用。（据《晏子春秋》）
四、西汉（公元前206--24年）
公元前59年，已有“烹茶尽具”，“武阳买茶”的记载，这表明四川一带已有茶叶作为商品出现，是茶叶进行商贸的最早记载。《僮约》
五、东汉（公元25--220年）
东汉末年、三国时代的医学家华佗《食论》中提出了“苦荼久食，益意思”，是茶叶药理功效的第一次记述。
六、三国（公园220－265）
史书《三国志》述吴国君主孙皓（孙权的后代）有“密赐茶荼以代酒”，是“以茶代酒”最早的记载。
七、隋（公元581--618年）
茶的饮用逐渐开始普及，隋文帝患病，遇俗人告以烹茗草服之，果然见效。于是人们竞相采之，并逐渐由药用演变成社交饮料，但主要还是在社会的上层。
八、唐（公元618--907年）
唐代是茶作为饮料扩大普及的时期，并从社会的上层走向全民。
唐太宗大历五年（公元770年）开始在顾渚山（今浙江长兴）建贡茶院，每年清明前兴师动众督制“顾渚紫笋”饼茶，进贡皇朝。
唐德宗建中元年（公元780年）纳赵赞议，开始征收茶税。
九、公元8世纪后陆羽《茶经》问世。
唐顺宗永贞元年（公元805年）日本僧人最澄大师从中国带茶籽茶树回国。是茶叶传入日本最早的记载。
唐懿宗咸通15年（公元874年）出现专用的茶具。
十、宋（公元960--1279年）
宋太宗太平兴国年间（公元976年）开始在建安（今福建建瓯）设宫焙，专造北苑贡茶，从此龙凤团茶有了很大发展。
宋徽宗赵佶在大观元年间（公元1107年）亲着《大观茶开》一书，以帝王之尊，倡导茶学，弘扬茶文化。
十一、明（公元1368--1644年）
明太祖洪武六年（公元1373年），设茶司马，专门司茶贸易事。
明太祖朱元璋与洪武24年（公元1391年）9月发布诏令，废团茶，兴叶茶。从此贡茶由团饼茶改为芽茶（散叶茶），对炒青叶茶的发展起了积极作用。
1610年荷兰人自澳门贩茶，并转运入欧。1916年，中国茶叶运销丹麦。1618年，皇朝派钦差大臣入俄，并向俄皇馈赠茶叶。
十二、清（公元1644--1911年）
1657年中国茶叶在法国市场销售。
康熙8年（1669年）印数东印度公司开始直接从万丹运华茶入英。
康熙28年（1689年）福建厦门出口茶叶150担，开中国内地茶叶直接销往英国市场之先声。
1690年中国茶叶获得美国波士顿出售特许执照。光绪31年（1905年）中国首次组织茶叶考察团赴印度、锡兰（今斯里兰卡）考察茶叶产制，并购得部分制茶机械，宣传茶叶机械制作技术和方法。
1896年福州市成立机械制茶公司，是中国最早的机械制茶业。
香港林奇苑主人，君贤先生祖籍广东潮洲，于17岁时到香港，进入茶行当学徒。他做人诚实勤奋，得到老师傅传授一手制茶手艺。林先生于1995年创立了《林奇苑茶行》经营福建乌龙茶（铁观音）为主，并专营国产各类茶类，供销香港各大茶楼酒家。普洱茶一直为港人所喜爱，因普洱茶久存不坏、越陈越香、醇滑甘甜、汤浓耐泡、暖胃消脂。故获得港人收藏兴趣。林先生于80年代初期取得宜兴紫砂壶经销权，又打开了台湾经销市场。80年后期，台湾人热切转向对普洱茶的兴趣，林先生为了台湾普洱茶爱好者的需求，便率先为茶界收集古董饼茶及印级饼茶，作为两地交流桥梁，并将产品扩销到韩国、与东南亚地区。现年75岁的林先生开拓，已是经历了半个世纪的茶人，对普洱茶之产地、质量、拼配工序等均有资深研究。他招徘覍業的經營手法廣受茶人喜愛，亦於二○○一年於溫哥華成立分店。
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“熟茶之父”邹炳良研发渥堆发酵技术所在的勐海茶厂，被誉为普洱茶界的“黄埔军校”，在他之后享誉云南茶界的不少茶业领军人物，均师出这里。资料图
作为全国最大也是唯一的普洱茶原产省，云南的普洱茶产地有许多，茶企也分布各处。但无论茶企在何地，往往都无法与昆明脱离开来。作为云南省省会城市，昆明拥有最优的经商资源，是最适宜的商品集散中心。所以，对云茶行业来说也是一样，昆明聚集了这个行业内最大份额的财富，昆明茶商的沉浮，也代表了整个云南茶业的沉浮。财富力量的积聚
普洱茶的历史已有上千年，但普洱茶真正成为一种广受欢迎的商品，并帮助一批人聚集起自己的财富，是从2000年以后才开始的。在昆明茶界，一些对普洱茶历史有所了解的人还记得，1988年云茶原料就曾出现过一次抢购风。昆明葳盛茶叶有限责任公司总经理张明春说，那时是因为刚刚改革开放，省外尤其是沿海省市的商人出口茶叶的速度加快，所以到云南这个相对闭塞的茶叶原料大省来收购。但当时的收购动作过大，随后导致许多云南的国营制茶厂原料积压而陷入被动，包括昆明在内，整个云茶也安静了下来。
这一静，就又过了十几年。当然，在这十几年中，云茶并非无所作为，而是在积聚力量。1973年，与昆明茶厂的吴启英等人一起研制出普洱熟茶渥堆发酵技术的邹炳良，被称为“熟茶之父”。但事实上，不只是在人工发酵普洱茶技术上，在云南的普洱茶商界，邹炳良同样是一个受人尊敬的前辈。1999年，已经于勐海茶厂退休的邹炳良与卢国龄携手，创办了安宁海湾茶业公司，立志“为天下人做好茶”。凭借在普洱茶行业数十年的丰富经验和精湛的制茶工艺，短短几年迅速崛起，海湾成为了普洱茶业界的知名企业。
普洱茶一战成名海湾成立之时，昆明乃至云南茶界几乎没有几家民营茶企，有的只是国营茶厂。但很多人不知道的是，早于邹炳良，一个年轻台胞就已经大胆步入了当时还鲜为人知的云南普洱茶业。那时大陆还没有几个人意识到普洱茶中蕴含的巨大财富，远在台湾的胡皓明却已看到了无限商机。这大概与邓时海先生率先在台湾出版了那本震惊全国的《普洱茶》有关。
1997年，胡皓明与妻子的哥哥王熙群，共同创办了昆明台联茶叶公司，这就是云南茶马司茶叶有限公司的前身。台联公司成立后，胡皓明二人又发现作为一个茶叶流通的集散地，昆明还缺少专业的茶叶交易市场。两人便与当时刚进入茶业的马顺友共同创建了位于昆明北城金实小区的云南茶叶批发市场。后来，更名为茶马司的公司再度专职从事茶叶生产，成功创造了自己的普洱茶品牌，并得到许多来自港澳台的普洱茶商人的认可。一直到现在，云南茶马司还与海湾一起，并列为被业内所推崇的老牌茶企代表。
而对于云南普洱茶行业来说，2002年可能也是让全国人民认识到普洱茶财富价值的一个契机。2002年，当时已经在普洱创立自己的茶叶公司的王霞，跟随云南团赴广州茶叶博览交易会参展。在会上，王霞的宫廷普洱茶获得了优质茶评比大赛“普洱茶王”的称号，以16.8万元/两的天价拍卖成交。就算是在整个中国茶界，也从未出现过如此高的价格，更何况是当时还并不被人重视的普洱茶。由此，云南普洱茶可说是一战成名。而普洱茶的商机，也被全国的投资者看在了眼里。
昆明，作为普洱茶原产地的省会，本身就具备了汇聚和流通的良好优势，所以，源源不断的省内或省外的投资者，都开始向昆明聚拢，寄望于在刚刚兴起的普洱茶商业中淘到一些金子。随着普洱茶市场逐渐升温，一家又一家茶企不断冒了出来。
创富精英相继发力前面说到，2000年时，马顺友就与胡皓明等人创办了当时最大的云南茶叶批发市场。随后，马顺友的同乡马开雄也加入到茶叶市场的经营中。两家市场因为位置靠近，规模较大，如今已经被业内以所在的区域合称为“金实茶城”。随着经营茶叶市场，马顺友对普洱茶有了更深的了解，逐渐加入了一些普洱茶研究组织。此外，他还成立了云茶集团，下设九玖茶业有限公司，开始亲自涉足茶叶生产领域。
与马顺友同年，张明春也因为兴趣进入了茶业。但张明春的野心不大，最初只是嫌昆明的茶文化气氛不浓，而干脆自己开设了一家韵味独特的小茶馆。无心插柳柳成阴，张明春的小茶馆随着普洱茶行业的兴起而越做越大，2004年注册成为公司，且因为未曾参与炒茶而在2007年避免了过大的损失，以坚持茶叶品质和控制企业生产规模而稳步发展至今。现在葳盛公司的规模依然不算大，但因为注重普洱文化的研究推广和产品品质优良，在业内颇受好评。
要画云南普洱茶的地图，邹炳良研发渥堆发酵技术所在的勐海茶厂，就是一个需要被高亮标注的地方。勐海茶厂被誉为普洱茶界的“黄埔军校”，在邹炳良之后享誉云南茶界的六大茶山掌门人阮殿蓉、把普洱茶拍卖出第一个“天价”的王霞等不少茶业领军人物，均出自这里。阮殿蓉1998年到勐海茶厂担任厂长，四年后就自己在昆明创办了云南六大茶山茶业有限公司。她在勐海茶厂的时候就成功地将厂子扭亏为盈，创出“大益”的品牌，自立门户后依然强势，“六大茶山”迅速成为云南普洱最知名品牌之一，尤其为广东一带的普洱茶收藏家所推崇。因为她在普洱茶界的巨大影响，有人甚至将她与邓时海并称为普洱江湖的“泰山北斗”。
时至2004年，云南普洱茶的财富魅力已经初步显现，更多外来民间投资者也开始加入市场。彼时马顺友和马开雄在金实的茶叶批发市场已经取得了成功，一个来昆多年的福建商人吴家力也选中了这一项目。吴家力投资做茶叶市场的策略就是高起点，最初建设时砸下巨资，凭借足以媲美金实茶城的规模和高品质的服务，康乐茶城也迅速得到了省内外茶业商的认可，并一跃而与“北金实”并驾齐驱，成为业内人士口中的“南康乐”。
2007年以前，普洱茶越炒越夸张，无论大小民营资本都挤破头往里钻。本地民营资本的代表之一就是昆明起家的诺士达公司。资本雄厚的诺士达2006年加入茶业竞争，推出颇具云南特色的“七彩云南”和百年老店“庆丰祥”两个茶叶品牌，并以独特的旅游购物连锁店的经营模式在茶业突围成功。
待到人们普遍遭受到“普洱神话”破灭的打击，诸多真假难辨的投资者或投机者被淘汰出市场后，人们发现，留下来的往往都是那些当时抵制住了诱惑、扎实做茶的投资者。在云茶进行自我反省和沉淀的同时，昆明如贡润祥一样另辟蹊径钻研普洱茶新产品开发、深加工的企业也开始崭露头角。他们和那些蛰伏已久的云南茶企中的中流砥柱，现正暗暗发力。
本报记者武艺漩史惠芳
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