中国过去一百多年的社会,由于有救亡图存、社会发展的巨大压力,一向是急功近利,忽左忽右革命式激进的。中国社会发展到今天,已经进入告别百年激进,走温和的渐变式改良道路。虽然许多事不再激动人心,但其在潜移默化地改变着人民群众的生活品质……
茶行业的消费升级,茶企的品牌建设,应该在“告别百年激进”这一时代主题上来理解。也就是像诗人北岛说的,在没有英雄的年代里,我只想做一个人。
产品过剩是新常态,话语权由品牌向消费者转移
短缺经济年代,普洱茶企跑马圈地,日子普遍好过,在普洱茶火热的时候,还像殖民帝国一样,搞殖民主义,抢了其他茶类的市场份额。未来,过剩经济是新常态,普洱茶殖民主义不好玩,相反还被白茶抢了地盘,普洱茶企再急功近利,炒作概念,收割韭菜,应该没太大前途,而要把主要精力放在改善与提升人民群众的生活品质上,塑造品牌价值。
茶行业消费升级的本质是,少而精。老百姓是没多少余钱,但减少不必要的开支(少),将钱花在有价值的品质消费上(精),总可以做到吧。消费市场转向“少而精”,那么茶企的品牌建设也应该聚焦核心环节,深度切割细分领域来做,向特定目标人群提供认知度高的精品。将来越来越多的品牌,可能规模不大,但品牌内涵价值高,具有独特的原创文化价值,是后现代社会的生活意见家,在细分人群中认知度高、粘性大、口碑好、购买频次高。从求大、跟风,到做精,走适合自己的独特道路,将是茶行业未来十年最显著的变化……
过去茶行业的核心话题是,七万家茶企为什么敌不过一家立顿。将来的话题可能是,我的品牌要怎样建设,才能成为品质生活的意见家,让消费者认同我的品牌价值。做不做立顿,那是人家的事,我没太大兴趣……
七万家茶企敌不过一家立顿,其实是救亡图存与做大做强思想的一种体现。立顿是外来品牌,茶叶是中国传统产业,中国民族茶企太弱小了,市场份额被外企占了。中国要崛起于世界民族之林,必须要强大。对于企业而言,做强做大,不光是自身发展的需要,也是中华告别百年耻辱,重新崛起之需要。
在这样的“百年激进”语境中,做大做强被赋予了更多的时代意义。而在未来,中国进入真正崛起的时代,救亡图存与快速发展变得不再紧迫,高质量的增长将取代数量型发展模式,大而强的东西不见得受消费者青睐,越来越多的人将转而追求“少而精”的消费。
需求被重新定义,升级后的消费者在重塑未来的中国商业生态!
品牌洗脑宣传,将让位于消费者的口碑评价
最近仔细浏览了“新茶网”的框架,不得不佩服茶行业的大数据市政基础工程做得好,当然这个大数据是从消费者有效需求角度出发的。很有可能,新茶网会带来茶行业的一场信息革命……
新茶网,堪称茶行业“大基建+大开放”典范之作。其通过数据流,将品牌、产品、消费者、经销商、物流、购买参考决策、政策、媒体等等串成一个闭环,最终形成产品销售物流。
史上最大规模的派茶活动,可能出于新茶网。注册会员,参与海量品牌产品评测,网站严选会员免费派茶,让其评测。严选以保证评测的相对专业性,以后品牌产品好不好,消费者说了算。消费者大规模参与产品评测,将改变品牌游戏规则,品牌洗脑宣传,将让位于消费者的口碑评价。面对消费者口碑霸权的崛起,茶界品牌准备好了吗?
“百年老店”开启茶界新时代
有人问我,未来茶叶品牌是减少,还是更多?我说,只会更多。未来十年,中国会掀起一场去品牌化运动。因为成熟的消费者,有独立价值判断的消费者越来越多,他们不太愿意为品牌宣传买单,而愿意为独到的品质体验买单,靠中国式洗脑营销上位的品牌,虽然永远有市场,但不会有现在这么潇洒,对它们而言,是一场去品牌化运动。而许多规模不大,有独特原创内涵价值的品牌,将受到追求个性化品质生活的消费者亲睐,从而真正开启中国百年老店时代……
百年老店的真正含义,是小而久,有尊严与文化传承,形成独特的文化价值观。其有许多祖孙几代的消费者,消费老店的产品,早已形成顽固的消费习惯……
一位做食品快消多年的朋友说:百年老店,历史品牌,是用产品和时间才能成就的消费宗教。绝不是用资本短时间就可达到。资本打造的一些行业品牌,其兴也勃,其亡必忽。央视标王今何在?酒茶诸多品牌已证实了这点。
当然,中国具有广阔的腹地,不同地区、不同阶层的人可能处于不同的发展阶段。在未来,针对不同的消费人群,至少有三种茶叶品牌模式将长期并存:
一是满足基础消费的大众品牌。这是针对保障型、温饱型消费者的,可以孵化出非常大的茶叶品牌。
二是大众精品品牌。其类似LV这样的大众认知度高、购买人群广的精品品牌。其针对追求品质消费,并从众的人群。
三是“小而久”的百年老店品牌。未来,越来越多的消费者需要独特体验,从而为百年老店大开方便之门。
普洱茶仓储自上世纪五六十年代兴起,截至目前,共分为湿仓与干仓两个时代。
湿仓是做旧与随便乱放的产物,其反映了当初做仓是为了追求快速达到老生茶的口感,或者普洱茶不值钱,乱摆乱放,茶叶经高温高湿变成湿仓茶。
在湿仓茶风行的数十年间,我们要明白是存在"湿仓里的干仓茶"的,也就是台湾人在2000年以后鼓吹干仓茶,是因为他们不掌握港仓老茶话语权,从而在一大堆湿仓里挖掘出来干仓的价值。
为什么湿仓茶的时代会有干仓,是因为在同一茶仓里可能90%的茶经高温高湿变成湿仓茶,但有极少数的茶,比如10%幸运地没有高温高湿,成为湿仓茶堆里的干仓茶。
另一种情况是,茶叶不值钱,将茶叶在仓库里一放了之,过了十年左右,到了干仓概念兴起之初,打开仓库一看全部是干仓茶。"干仓鼻祖"88青的传说就是这么来的。我估计88青放成干仓茶,可能跟相对密封的自然存放有关。那个年代,茶叶不值钱,虽然茶存放在通风透气的地方,茶主人会经常将大门一锁,没去人工干预仓储,形成相对密封的自然存放环境。
复盘普洱茶在八九十年代的兴起,最开始靠的是降三高之神奇保健功效宣传,造成在法国、日本等地的热销。虽然卖得好,普洱茶也不是一种很值钱的东西。真正将普洱茶的历史文化价值、品鉴价值与投资收藏价值挖掘出来的是台湾人。九十年代中期,普洱茶在台湾兴起,经过数年的酝酿,而在1999年达到疯狂,2001年因香港《壹周刊》之普洱茶负面调查报道,台湾普洱茶市场崩盘。2003年普洱茶在大陆开始火热,一方面普洱茶的保健神话广为流传,另一方面普洱茶作为能喝的古董,其收藏投资价值得到空前强调,引来了全民收藏炒作普洱茶之热潮。
九十年代末期,到21世纪初期加入的台湾人、大陆人,尤其是台湾人,其中的一些人受过较高的文化教育,通过钻研与梳理普洱茶的历史文化、品鉴与收藏投资体系,并大力宣传之,取得了普洱茶产业的话语权。但他们没有年份茶库存,仓储的话语权在香港人手里。普洱茶的收藏投资价值要靠仓储来体现,仓储话语权的缺失,让台湾与大陆的茶文化人很难走到话语权的中心。与此同时,台湾、大陆许多茶商,是做普洱茶的新人,他们手里没有老货,也要向香港人进货,他们不愿意被香港的大盘商、二盘商"剥削"一道。
台湾人带头振臂一呼,大陆人云集响应,于是一套全新的体系诞生了:其中有古树茶(当年叫野生茶、乔木茶、野放茶等)对台地茶之否定,石模对机器压茶的扬弃(这是古法制茶的滥觞),干仓对湿仓之否定,等等不一而足。
2000年以后,台湾人开始宣传干仓,到了2005年干仓概念深入人心,广东存茶大都按照干仓理念来存茶,于是港仓逐渐被边缘化,进入了东莞为藏茶之都的时代。
宣传干仓显然是一本万利的事:
首先,能攫取仓储话语权。世界上本没有湿仓茶,是因为有了干仓概念,才制造出一个对立批判物--湿仓茶。香港人从来不认为自己在做湿仓茶,一直强调自己的仓储是港仓。港仓就是世界上最专业、最健康的技术仓,干仓是不太懂茶的人乱搞的。香港人的辩解,在干仓掀起的时代洪流面前苍白无力,在许多做茶的"明白人"看来,貌似得了便宜还要卖乖!
其次,能改变过去普洱茶交易以年份茶为主的模式,转而形成"卖新茶,收藏新茶"之交易模式。干仓作为新概念仓储体系,肯定要重新建仓,最好从藏新茶开始建仓!
邓时海先生的"藏生茶、喝熟茶、品老茶"就是在这个时代背景下出台的,并成为市场之圭臬。天量的新生茶,被广东人收藏起来了,而不是喝掉。现在我们知道了,普洱茶还是要以消耗为主,收藏为辅。"藏生茶"有明显的时代局限性,改成"藏精品生茶"可能会好很多。大量生茶被用于收藏,造成了新茶交易火热,进而市场由追捧年份茶,转向追捧新茶。将才出厂的,或者只见到绵纸设计稿还没压茶的概念股生茶价格不断炒高。非理性的市场行为造成了2007年崩盘之悲剧。2011年之后,古树茶大热,大家又去追捧古树新茶,将山头生茶的推得很高。
由此可见,新概念出台往往能绕开原有的主流体系,开辟全新的主战场。干仓、古树茶,等等,一个个概念对普洱茶原有的经典体系进行围剿,抓住对方所谓的核心问题进行痛打落水狗,让其一夜之间废掉武功,成为人人都可以口诛笔伐的时代弃儿。
你香港人不是有许多年份茶想待价而沽吗?我轻轻一个干仓湿仓之辨,就让整个香港的茶变成发霉的"黑心茶",成为一种见不得光之灰色买卖。到了2007年,全民都在买新茶干仓存放,经销商、消费者都变成"藏家",家家有茶,走不动货。好了,古树茶的概念来了,我们要告别台地茶的天量干仓库存,开启古树茶收藏投资新时代。于是原有的天量库存积压货被绕开了,开始新一轮古树茶建仓。如今古树茶仓建满了,家家都是古树茶,云南每年生产的天量台地茶都不知道哪里去了。好了,高端熟茶来了,建仓,收藏投资又开启一轮大周期……
客观来说,干仓取代湿仓不完全是概念驱动,其背后有消费升级与消费人群口感取向等深层次问题。
先看消费升级。港仓作为第一代仓储,在引领时代的同时无疑有极大的时代局限性。按港仓老经验存茶,霉变的多是客观事实。过去我们经常讲,"不干不净,吃了没病",那是老一辈人的健康概念。时代在进步,港仓也要与时俱进,将茶仓储得更安全与健康一些。干仓的出现,其实迎合了消费者对品质升级的期盼与诉求。
再看消费人群的口感价值取向。香港人喝了几十年港仓茶,已经习惯了仓味(指港仓特有的味道),其他地方的人一喝,可能不认为这是陈味,而觉得怎么有一股霉味。我们说,仓储跟山头一样,有明显的地域风格的。港仓茶体现的是香港藏茶的地域风格,而且其能融入了香港人的饮食文化中去,港人天天喝,已经习惯了,就认这个味。广东人不太接受港仓,热爱自己的广东自然仓。但北方人、昆明人喝了广东仓放出来的茶,觉得有股仓味。广东人说你们不懂茶,那是陈味。而昆明仓存放的茶,广东人又觉得除了香气好,没什么茶气,但许多新消费人群就认昆明纯干仓茶。
仓储的地域风格带来的地域文化认同与偏见,这很正常!(文章来源:请上帝喝茶)
焦虑的普洱茶B端营销
最近全国各地的茶店老板最怕云南茶企,因为其被频繁地贴身“骚扰”。你是云南的?云南做茶的品牌已经来过好几波了!!!继参加茶博会之后,普洱茶企创建品牌方法论,新增一条——扫大街。B端营销都拼成这样了,可谓普洱茶焦虑的B端之痛……痛定思痛,产品过剩、同质化竞争的时代背景下,怎样改变目标消费者的认知?没有独特的消费者认知体验支撑,你扫一万次大街,别人可能会扫十万次大街,最终同质化的恶性竞争,只会让店家“害怕”上普洱茶企……
参加展会,做内容电商,扫大街,做ip化品牌,终端砸巨额广告,近年来因市场不景气,许多茶企不再装逼,放下身段,千万百计,用尽各种方法想激活B端,以拉升销量,扩大品牌影响力。这些茶企不可谓不努力,但可惜对品牌的本质理解不深。品牌是用来改变目标消费者认知的,在过剩的同质化竞争年代,不在独特的认知体验体系上下工夫,接下来就等待一场“伟大”的价格战吧。平台拥抱价格战,品牌则未必!
茶界做内容,做IP,多如牛毛,真正有原创价值的少之又少。一些所谓的网红品牌,做内容的大牛品牌,也仅仅向小白普及一些业界的常识而已。业界的常识,能支撑一个品牌的内涵价值?小白成为“专家”,未必跟你玩!
平台做广度,品牌做细分。
平台不需要原创,整合原创就行了,比如今日头条。做品牌,尤其小品牌,一定要注重原创价值。别把常识与炒冷饭当原创。
普洱茶大佬忙着割韭菜
在普洱茶将面临一场残酷的价格战前夜,云南茶界的一些大品牌,以经典复刻版、名山茶的名义,在收炒作投资市场的最后一波韭菜,以向资本家交一个好看的年报,或者在国有体制凭借政绩升官。
最近来茶行业的避险套利资金比较多,收割一下也好,韭菜多也是市场局部繁荣的一种表现。再说韭菜的存在,也迅速扩大了普洱茶的消费与投资人口。将来,韭菜也会成熟,也会跟割韭菜的人说再见。韭菜们会带领身边的朋友圈,转向讲品质与性价比的二三线,甚至小微品牌。
这是茶界一轮一轮割韭菜运动之后总结下的铁律:中小品牌欢迎大品牌割韭菜,韭菜割得越多,证明未来的消费人群越多。大品牌割交学费茶的韭菜,中小品牌接被割之后懂点茶之韭菜的盘。总之,大品牌割韭菜上半场,中小品牌割韭菜下半场,前者用投资升值割,后者用品质与文化来收割……
接下来是价格战,能割的韭菜越来越少,怎么办?
别告诉我,学房地产涨价去库存!
涨价去库存,在涨价效应下,疯狂上生产线,建仓,只会让未来的库存越来越多。2014年以来,中期茶涨价,勐海新建了多少茶仓?短短三四年,原产地积压了大量库存。
现在的炒作收藏市场,是个赌博市场,亏钱是大概率事件,赚钱是命中带偏财。
只有降价才能真正去库存。2007年形成的普洱茶第一个库存堰塞湖,一直到2011年,尤其是2013年,形成新茶老茶价格倒挂,也就是中期茶比新茶便宜很多,才成功去库存。
对赌国运确实是门大生意
据说,今年进来炒大厂、老厂货的外部资金,许多是来赌国运的——国家会不会大规模放水。2010年,2016年,普洱茶都托了国运的福,巨量资金托起普洱的繁荣。区别是,2010年是整个行业的繁荣,2016年是局部市场的繁荣。2018年,是少数人的狂欢,大多数人的寂寞与煎熬。至于2019年的国运,要看国家放多少水,即便放很多水,也是大厂、老厂与名山名寨茶农的红利,大部分人能分到的不多……
老厂是指2006年之前建厂,有一定江湖地位的茶企,目前老厂的中期茶在市场上受欢迎。
吴晓波说水大鱼大,假如明年放水量比预期偏小的话,今年价格被炒得太高的茶,明年就麻烦了。明年怎样,只能等明年了,在此之前,都是赌国运。
今年国家调控房地产,股市又低迷,外部资金没出路,来炒大益,收老厂中期茶的多。行业里的一些从业者,生意不好做,也参与进来,赚点快钱回家过年。
由于今年市场资金聚焦极少数头部资源,本来资金不充裕的市场,无疑被头部抽干了水,造成水小鱼小之局面。今年,许多普洱茶企做营销面临的情况,就三句话:一是用力比往年猛得多,产品加大研发不说,连大街都扫了;二是营销策略大家想到一块了,撞车的结果,造成营销策略失效;三是各种招数使了,也很难改变“水小鱼小”的尴尬局面。
简而言之,营销过猛,策略撞车,招数失效。今年可能是市场营销工作者最困惑的一年,各种策划大师也失去了声音
2018,市场营销失效的一年。很可怕!
2005年以前,不但年份茶交易占主导,而且茶厂都会储备充足的原料,压茶的时候往往会拼一些老料进去。2005年以后,大家都去追捧新茶,初制出来的原料往往很快就用于生产,用老料的比例很少。大厂一直保留着用老料的传统,这也是大厂茶品质稳定,适口性好,能形成经典风格之重要原因。
2015年开始,随着中期茶交易的火热,大家重新重视原料的储备,原料仓的建设成为茶企最基础的的核心工程之一,并有助于形成全产业链品质管控完整链条:茶园+初制所+原料仓+精制厂+成品仓储基地。在未来,原料仓将继初制所建设热潮之后,成为茶山最大的风景。
1、在追捧新茶的年代,原料仓一直是茶产业链的短板
在追捧新茶的年代,原料仓一直是茶产业链的短板,因为大家忙着快速变现,毛茶做出来,最多发汗两三个月就压饼上市。2011年以来,随着山头古树茶热,精品茶叶的价值空间被迅速拉升,从而推动着茶行业的加工由粗放向精细化转型。一些致力于山头茶生产与交易的茶企发现,论精制与拼配其拼不过大厂,于是其选择了纯料与初制作为核心突破口,推行精细化生产。
从2011年起,在茶山建造全手工、全程不落地、清洁化的初制所成为最拉风、最热门的事。那个时候说你会不会做茶,有没有实力,就看你在古茶山上插了多少红旗,也就是建了多少手工古茶坊。普洱茶的初制革命,带动了手工做茶技术的提升,也对茶园管理、采摘标准提出了更严格、规范的要求。但是原料仓储这块一直是短板。
2、普洱茶的初制:从以初制所为核心,到以原料仓为核心
2015年以后茶山初制所建设热潮已过(建初制所已经成为企业的标配,是一种理性的基础建设投入,不复当年的疯狂与跟风),原料仓储醇化得到空前强调。要做好茶,不仅仅玩纯料就能做好的,更要重视拼配,除了等级拼配、季节拼配、山头拼配等,老料拼配也显得越来越重要。
老料拼配,其实是不同年份的原料之间的拼配。其兴起喻示着,毛茶不再是发汗几个月,而是要收储不同年份的原料,几个月,数年,十年,甚至十多年的毛茶都有,进行后期醇化。原料醇化到位,有助于成品的后期转化。
以后品质优异的茶品将源自这一完整的系统:茶园+初制所+原料仓+精制厂+成品仓储基地。在未来,原料仓将继初制所建设热潮之后,成为茶山最大的风景!
也就是,普洱茶的初制,从以初制所为核心,到以原料仓为核心:
2011年—2014年,初制所说了算;
2015年起,原料仓说了算!
3、仓储的金字塔结构:原料仓、流通仓与精品仓
仓储有三个层面的东西,一是原料仓,这是料头与生产厂家的战略性收储,以应对原料市场价格的波动,以及为拼配储备原料。二是流通仓,其模式是仓储两到三年,最多七八年,然后大规模推向市场,其是快速流转,走大货的模式。而且其是一边仓储,一边卖茶,只要有客人要,不管是新茶还是中期茶,都很乐意开仓放粮。第三个层面是精品仓。仓储要大幅度升值,必须物以稀为贵,显然不是大货,而是精品才有长期存放的价值。大货还是要在流通仓快速变现。天量的莞仓,为什么卖不起价,变现难,其实就是搞混了流通货与投资货,大量的流通货长期投资,这无疑是莞仓的悲剧!
流通仓与精品仓可区隔建仓:大货存流通仓,以卖新茶与中期茶为主,有长期陈化价值的优质茶品入精品仓,以卖中期茶与老茶为主。二八法则,将成为普洱茶仓储发展的主流:仓储二分精品收藏,八分大货流通。
如今,普洱茶仓储已是三足鼎立,即勐海是原料仓的高地,东莞是速成仓的高地,昆明是慢养仓的高地。至于流通仓这块,勐海会形成原产地流通仓,东莞会形成速成流通仓,昆明会形成“互联网+流通仓”。
昆明作为连接产区与销区的桥梁,已经形成普洱茶电商与门户网站的高地,白马非马将昆明称为“普洱茶的信息之都”。作为普洱茶界最大的互联网传播、大数据与交易平台,中国普洱茶网与茶窝网建立了中期茶数据库与交易平台,并在昆明市区建立了颇具规模的线下仓储基地,致力于打造“互联网+大数据物流分解仓”,将引领“互联网+流通仓”进程。
用策划人方一知的说法,这次活动打响了“昆明仓”正式亮相的第一枪。“昆明仓30年陈茶标本”首次品享会,贵在首次,也就是具有开创的意义。昆明仓、30年、陈茶标本,三个关键词组合首次使用,刷新了广大茶友对老茶、陈茶的认知和印象,表明昆明仓年份茶在普洱茶市场上的一席地位,某种意义上引领了市场流向,这在普洱茶界是一个不可忽视的亮点。”
白马非马参与了昆明仓体系建设,最近半年来向老茶人取经,与各位同好一起深入探讨,有一些不太成熟的心得体会,现分享如下,望方家不吝指正。
“昆明仓”凭什么为什么长期以来,昆明仓没有香港仓、东莞仓的地位?是因为在人们印象中,普洱茶产于云南,藏于香港,2003年以后藏于东莞。近年来,昆明纯干仓概念崛起,靠的是新茶与中期茶仓储。这样一来,昆明要真正建成继香港、东莞之后的“普洱茶仓储第三城”,缺乏2003年之前足够多的老库存来支撑,无疑含金量不够,底气不足。
老茶的话语权长期以来被香港、台湾与马来西亚掌控。东莞虽然没多少老茶,却拥有数量最为庞大的中期茶、新茶库存。一个是以老取胜,另一个靠数量取胜。昆明作为仓储的“后起之秀”,要靠什么来立足?
通过梳理昆明仓储三十年历史,我们发现,昆明仓早在上世纪九十年代就兴起,昆明有一批很早就从事普洱茶贸易的人,在推动昆明仓体系建设,他们不但留下了足够多的老茶库存,而且形成了涵盖老茶、中期茶、新茶在内的完整年份茶谱系,经历了三十年的仓储实践,交了许多学费,也取得了宝贵的仓储经验,从而拥有一套关于昆明仓较为成熟的仓储体系。
这样,我们就可以非常有底气地回答,昆明仓凭什么成为普洱茶仓储的最新高地:
首先,是历史形成的仓储地位。早在九十年代,昆明茶商就在探索专业仓储建设,茶叶整体放得不错的同时,也交了不少学费,一些茶叶得放得不是很理想,甚至放坏了,但也因此取得了非常宝贵的早期经验。其三十年如一日的仓储实践,留下来非常珍贵的仓储第一手实战资料,有陈茶标本与丰富的仓储经验作为参考,可以让我们今天少走弯路,从而更好地推动昆明仓体系建设。
其次,昆明三十年仓储实践表明,在昆明放茶很安全,在仓储方面省事省心,只要注意离地密封存放,避光防潮,定时通风换气,就不用怎么担心茶叶放坏。就安全与健康价值而言,昆明是世界上最适合存茶的地方之一。因老茶人早期经验不足,导致一些茶叶放得不是很好,但其问题也要比广东、香港等地放坏的茶叶轻得多。
再次,昆明仓储地域风格显著,表现出不同于香港、东莞之类快速仓储之特点,其转化时间更长,是典型的慢养仓。慢工细活出好茶,用来形容昆明仓非常贴切。
一言以蔽之,昆明仓有历史传承,存放茶叶安全,省心省事,放出来的茶叶健康好喝,是慢养仓的代表!
老茶人的三十年昆明仓储实践通过采访老茶人,我们发现上世纪80年代到2003年之前,昆明茶商也深度参与了普洱茶交易,现在的许多老茶就是通过昆明茶商之手,流向了香港、台湾、马来西亚等地。
拿2003年作为断代,一是因为之前的茶叶可以归为老茶(这是就市场观念而言,严谨的科学态度不光看年份,更要看实际转化程度),之后的往往被人们归为中期茶、新茶。二是因为,2003年普洱茶开始在大陆兴起,市场的交易规则由卖年份茶,转向卖新茶为主。卖新茶的标志是2004年大益改制,其后大家纷纷追捧新茶,将新茶价格不断炒高。2014年之后,随着中期茶崛起,其表明历史走过一个轮回,由片面追求新茶,重新回归到仓储与年份茶交易体系。
老茶人江涛是新近成立的“云南普洱陈茶专业委员会”主任,这次“昆明仓30年陈茶标本”首次品享会的茶品就是由他提供的。其是普洱人,早年在思茅的茶厂上班,于1984年来昆明做茶叶生意,可谓见证了昆明茶叶贸易三十多年的变迁史。
80年代,中国搞的还是有计划的商品经济。1984年流通体制改革,茶叶降为三类物质,除边销茶外不再统购统销,实行议购议销,但也只是相对放开市场,做茶叶贸易限制颇多。当时国营企业与乡镇企业是主流,个私经济只是补充,不但受到限制,而且会经常被打压。在80年代,以个体户的名义做茶叶生意是要有些勇气的,而且生存也很艰难。
1992年以后,中国走市场经济道路,个私经济终于名正言顺了,90年代初期江涛托政策的福,在工商注册了“云南普洱茶昆明经营部”。早在80年代就参与经营普洱茶的江涛,也由此开始了其开挂人生,借助普洱茶在台湾兴起的东风,加上茶叶流通进一步向民营经济放开,其充当了茶叶公司、茶厂对接外商的一个重要合作伙伴,卖到台湾等地的普洱茶数量很大,从而在90年代淘到了普洱茶的第一桶金。当时流行年份茶交易,为了与台湾、马来西亚等地做生意,他早在九十年代就开始了专业普洱茶仓储探索,交了许多学费,取得了宝贵的仓储经验,是昆明仓三十年仓储建设历程最早的推动与践行者之一。
截至目前,江涛的仓库可谓老茶的大观园,不但单品繁多,一些还是罕见的珍稀茶、绝版茶,而且老茶数量非常大,在昆明罕有其匹。
笔者好奇地问,怎么会存下这么多老茶?
“我首先是爱茶人,见了好茶舍不得卖,经常收藏起来。二是当年茶叶不好卖,进的货滞销了,就留在仓库里了。三是那个年代茶厂生产的茶品经常会滞销,见我能卖货,就用卡车拉到我在昆明的仓库,款都没有付,开个单子,货卖了再给钱。这样我不花钱也能搞到大库存。三是90年代普洱茶都是靠年份茶交易,我有意识地选择精品茶建仓。四是因为到茶厂订茶,要起量才给订,所以台湾、马来西亚等外商,找我进货经常下大订单,我找茶厂生产出来了,到交货时,往往他们只要一小点,结果剩下的大部分茶叶就进了我的仓库。五是2003年非典时期,当时普洱茶在大陆开始热了,我抓住这个大商机,花巨资在昆明市场扫存货,收购几千万元茶叶入库。”
后来的故事我们都知道了,他是大益改制后第一批加盟的大经销商,是大名鼎鼎千秋茶业的老板。近年来,他决定做自己的品牌,创建了云南云沐堂茶业有限公司,发起成立云南普洱陈茶专业委员会,致力于昆明仓体系建设。
江涛认为,没有仓储陈化这一环节,普洱茶就是半成品。只有经过岁月的沉淀,普洱茶的生命历程,才是一个完整的过程。“厂家生产的产品是半成品,需要我们的中转商后期来存放它。作为云南普洱陈茶专业委员会的发起单位,我们2018年的工作计划之一,就是组织专家和资深茶人,分课题进行陈茶的研究,特别是推动制定仓储标准。在时机成熟的时候,我们还要建立云南普洱陈茶博物馆。”
复盘昆明三十年仓储史我问及,为什么在90年代台湾人要找您买茶?江涛说,茶厂与茶叶公司只有新茶,没有年份茶,台湾人要找年份茶,所以找到我。
这就解释了,为什么普洱茶产于云南,却藏于香港。因为以前茶厂的茶叶生产出来,由茶叶公司调拨进行外贸出口。茶叶公司卖的是新茶,而由香港的茶商仓储三到四年之后卖年份茶。其交易模式是,厂家生产新茶——茶叶公司调拨——茶商仓库(仓储几年)——上市交易。由此可见,当年一手的大盘商,甚至二盘商,要做普洱茶贸易,首先得有仓库,其次茶叶仓储几年,有转化了才上市交易。
当时的普洱茶消费人群只认年份茶,新茶没人喝,也不值钱,茶叶只有仓储转化了才值钱,才好卖。这就是普洱茶藏在香港,香港成为普洱茶的第一个仓储高地的原因。
在80年代,茶叶流通体制没有完全放开,加上对民间私商的交易进行种种限制,并经常打压,江涛这样的个体户只能做点茶叶小生意,当时的普洱茶贸易是被香港茶商攫取与把持的。到了90年代则不一样了,普洱茶贸易告别了香港一统天下的格局,台湾人、云南人、广东人、马来西亚人、韩国人也纷纷加入进来。90年代普洱茶在台湾的兴起,许多台湾茶商不但向香港人进年份茶,也向昆明的茶商进年份茶。年份茶交易热,推动着昆明仓储建设。
这样我们就明白了,抛弃中茶公司的中转仓库不谈,昆明仓其实是兴起于90年代的茶叶贸易。因为当年盛行年份茶,昆明茶商要做茶叶贸易,必须在昆明建仓。之前的80年代,谈不上有意识的仓储建设,茶商留下来一点80年代的老茶,很可能是滞销等原因无意留下来的。
由此,昆明仓的发展脉络就清晰了:
昆明仓发轫于80年代:茶商滞销的茶品、茶叶公司中转仓库积压的老货、茶厂偶然留下的老货。
兴起于90年代:从90年代开始,昆明茶商深度参与普洱茶贸易。当时流行年份茶,昆明茶商为了卖好茶,开始重视仓储建设。当时省公司与茶厂都是以生产为主,贸易以卖新茶为主。遇到市场不好,或者产销信息不对称,积压一些茶品,都想千方百计脱手卖出去,没有形成仓储经营模式。这样一来,系统性的昆明仓储茶叶经验,其实是由江涛等一批老茶商通过长期实践总结出来的。
“当时我们为了卖好普洱茶,必须要搞懂普洱茶,藏好普洱茶。因为客户要年份茶,会问你许多问题,如果茶叶藏不好,问题回答不了,茶叶生意肯定难做。那个年代真正了解普洱茶的人极少,即便有知道的人,也是在摸索与学习之中,所知有限。这样我们做茶必须在实践中进行学习,边做边总结,不断提升自己。”江涛说。
沉寂十年:2004年到2013年,流行卖新茶,昆明茶商对仓储重视不够,也就没多少人宣传与认真构建昆明仓储体系。这时东莞仓横空出世,东莞成为藏茶之都。昆明茶商忙着赚新茶的钱,也没有去争仓储的名分。由于在仓储方面,大家都太低调了,所以导致昆明仓储话语权缺失,搞得好像昆明仓是最近几年才制造出来的概念,用来收割仓储与年份茶交易热点。
崛起于2014年:2014年以后年份茶交易时隔十年后再度成为市场主流交易模式,这时昆明的茶人、茶商才纷纷起来宣传昆明干仓。但许多人不知道,真正的昆明仓是发轫于80年代,兴起于90年代,当年许多台湾茶商都来昆明找年份茶,如果没有专业仓储支撑,估计精明的台湾人也不会来。
我们还原昆明三十年仓储史,是想表明,在仓储方面,由于长期梳理与宣传不够,让许多人误以为昆明是仓储的后起之秀,其实昆明仓早在90年代就很辉煌,2014年之后昆明干仓概念的爆发,不过是花开第二春!
打造昆明仓需要“陈茶标本”我们推昆明三十年陈茶标本,是想表明,由于机缘巧合,昆明八十年代就做茶叶生意的老茶人手上拥有足够多的陈茶库存,足以构建老茶、中期茶与新茶之完整仓储体系。而且这些年份茶都是历史遗留下的记忆,背后藏着一个个鲜活的做茶故事,将不同时期做茶的场景串联起来,拥有较高的文物价值、仓储标准样价值。其能以数十年的时光谱系,告诉大家,这三十年来昆明仓储发展史。
其回顾与梳理了,早期存茶的老茶人,交了哪些学费,取得了哪些宝贵的仓储经验。
也可以相对真实溯源历史上一些茶品的来龙去脉,及不同时期原料、工艺、仓储、包装、交易模式的演变,为年份茶交易提供证据链支持。
而且它揭示了,昆明是芳香之城,能够越陈越香,体现出不同于港仓、莞仓之速成仓的特色,其是典型的慢养仓,具有仓储省心省力、方便管理,茶品安全、健康、好喝之特点。
昆明仓三十年陈茶标本,为新茶、中期茶的仓储建设提供了标准实物样,以及系统性的理论、经验与数据总结,无疑具有继往开来之意义,从而开启昆明仓大时代……
用“昆明仓”扬弃纯干仓为什么是昆明仓,而不是昆明纯干仓?纯干仓是个近年来非常热门的市场概念,其反映了某个阶段的市场热点。也就是,其是特定历史阶段的产物,如同山头茶有古纯一样。在强调古纯天下第一的那几年,难道古拼,山头小树与生态茶就不好吗?显然不是!因此,我们在做产业概念设计时,不能被一时的市场热点牵着鼻子走,而要设计既有显著内涵,又具有延展性的开放式包容概念,能容纳不同历史时期、不同类型的仓储概念。所以,我们跳出了仓储的古纯——纯干仓,选择了更包容的“昆明仓”。
首先昆明仓是对历史的尊重。前文说过,罗马不是一天建成的,我们的前辈在三十年来的昆明仓建设中,是走了许多弯路,交了许多学费的。如今看来,茶整体放得可以,许多茶达到现在的昆明纯干仓标准,但也有一些茶放得不太干,而品质很好,还有些没放好,甚至放坏了。这些放得不太干,或者放得不怎么理想的茶,以及旅行仓,算不算昆明仓?我们知道,茶界对专业仓储体系空前重视,是2008年之后的事,早期仓储是很随意的,甚至是不太懂而交学费的。我们不能拿现在的仓储标准要求过去留存下来的茶品。
我们理解中的陈茶标本,不仅有放得很好的纯干仓茶,也有旅行仓茶,也有放得不是很好的茶,甚至是放坏的茶,这才是历史真相,不同类型,好坏都有,不同仓储风格的教材,正面、反面教材都有,这才是陈茶标本的真义。
其次,我们要对纯干仓进行批判与扬弃。不能因为我们被湿仓伤害过,就片面强调干。茶叶后期转化,还是需要一定湿度的,只要不要太湿伤害到茶叶,都是好仓储。比如,在昆明非常干躁的季节里,在仓库放桶水,拖拖地板,人为增加点湿度,也是情理之中。昆明多雨的季节,其实湿度也很大,茶叶的仓储环境也没那么干。由此可见,拿纯干仓作为放诸四海的唯一真理,显然很可笑与荒唐。特别要说明一下旅行仓,其类似不同山头的拼配,取长补短,综合调味。云南摆摆,广东摆摆,最后拉回昆明藏上几年,也不是见不得人的事,只要仓储没问题,能综合两地仓储之长,有何不可?当然,旅行仓当昆明纯干仓卖,就是忽悠之举了。
昆明仓作为包容的概念,可由以下细分仓储茶品组成:
一是昆明纯干仓茶。
二是在昆明存放,放得不是很干的茶品,但转化很好。
三是在昆明放得有点问题,但退仓后能喝的茶品。
四是放坏的茶品。这是学费茶教材,不建议上市交易。我们将其单独拿出来讲,一是希望大家从中汲取经验教训,更好地将茶存好,另一方面让经销商与消费者能更好地辨识陈茶,选择仓储合格的茶品。
五是旅行仓,也就是存放在昆明,但还在其他地方存放过的茶。要求品质达标,才能交易。
强强联手,共襄昆明仓建设我们以茶文化课题的形式,广邀专业人士参与昆明仓研究与探讨,大家群策群力共推昆明仓体系建设,打造普洱仓储第三城,建设陈茶博物馆,开展仓储陈化研究,促进昆明仓行业标准出台,搭建诚信交易平台。我们认为证据链比单讲故事重要,科研、数据、体系与标准是昆明仓最核心的东西。
目前,参与昆明仓建设的有云南省民族茶文化研究会、云南普洱陈茶专业委员会、中国普洱茶网、茶窝网、亚太茶业、云南云沐堂茶业有限公司、方一知企业外脑、请上帝喝茶工作室等。
其中的一些中坚人士如是说:
云南省民族茶文化研究会李师程会长表示,在云南省民族茶文化研究会之下成立云南普洱陈茶专业委员会,目的之一就是要强化研究的功能。为什么称“陈茶”而不是“老茶”?老的概念很混乱,陈的含义更包容,既包括陈年还涵盖陈放、陈化的意思。普洱茶越陈越香,这个陈字需要时间和空间两个条件同时具备。
云南省民族茶文化研究会执行副会长兼秘书长陈正荣总结道,南北口味不同,陈茶争议多,希望这样的品享会能够一直延续下去,让每一位爱茶人喝到纯昆明仓的普洱陈茶,争取在云南培养出一批专业评鉴人才来。希望陈茶专业委员会组织力量,尽快开展昆明仓普洱陈茶的研究、传播和推广,以推动云南普洱茶的持续发展。
七年前,中国普洱茶网、茶窝网开始尝试建立普洱陈茶数据库。作为普洱茶界最大的互联网传播、大数据与交易平台,中国普洱茶网与茶窝网掌门人付颖介绍,2006年是一个标准线,06年以后的容易认知,05年之前的需要搜寻很多史料。与江涛先生结识后,给我们一个启发,即找样本茶,找经得起时间检验的昆明仓标本茶。这次我们共同推出了两款30年的纯昆明仓陈茶样本,就是通过大家的品享,能客观、公平、公正地来评判昆明仓,评判普洱陈茶的转化,从而记录下靠谱的数据和有价值的信息。
茶树原产于中国之说法,19世纪之前没有争议。有争议始自1824年,驻印度的英国少校勃鲁土(R·Bruce)在印度阿萨姆省沙地耶(Sadiya)发现有野生茶树后,在国际学术界开展了一场茶树原产地之争。
印度起源说的论据是:只有印度有野生茶树,而没有人提出中国有野生茶树;印度阿萨姆种茶树长得“野”,树高叶大,而中国种茶树材矮叶小。其结论是:印度种是茶树原种,印度是茶树的原产地。
针对印度起源说的挑战,中国的植物学、茶叶专家在中国境内,尤其是云南,找到了数量颇多的野生型大茶树、栽培型大茶树,乃至过渡型大茶树,有力地证明了茶树起源于中国。但问题真的是这样吗?
图为:“普洱茶之父”张宏达教授
世界茶树起源的三个层面
世界茶树的起源问题,其实是三个层面的问题:一是野生茶树的起源;二是人类初步驯化茶树的起源;三是人类充分驯化茶树的起源。初步驯化与充分驯化的结果是不一样的。其表现在:初步驯化并没有深度改变野生茶树的生物学特征,还是以野生的原始性状为主。也就是说人类虽然利用与驯化茶树,但茶树还是野生茶。充分驯化,是指深度改变了野生茶树的生物学性状,让其由野生茶树变成为栽培型茶树。举个近似的例子,充分驯化好比野狗变成了家狗,野猪变成了家猪。初步驯化好比,野狗养起来,只能算家养的野狗,而不能算家狗。要让野狗变成真正的家狗,人类需要至少驯化上千年。
许多人将这三个层面混为一谈,从而片面得出中国是世界茶树唯一起源中心,这是不对的。真实的说法应该是,中国是野生茶树起源中心之一,是初步驯化茶树的起源中心之一,是充分驯化茶树(栽培型)的唯一起源中心,是世界茶文化的起源与传播中心。
白马非马举三个茶种,即茶(小叶种)、普洱茶(阿萨姆大叶种)、滇缅茶(伊洛瓦底野生茶)来说明一下。
茶树分为狭义与广义两种。狭义的是指广泛种植的“茶”与“普洱茶”。广义的是山茶属茶组植物,有四十多种(不同科学家分的种数不一样),除了栽培型的茶与普洱茶之外,还有许多茶树的近亲——野生茶。滇缅茶就是众多野生茶中的一种。
通常的栽培型茶树为“茶”与“普洱茶(原称阿萨姆茶)”,茶就是小叶种,普洱茶就是大叶种。滇缅茶,是野生茶,属于栽培型茶的亲缘植物,也就是茶、普洱茶的近亲。茶(小叶种茶)原产中国没争议。有争议的是普洱茶。
英国人在印度阿萨姆邦发现了野生型大叶种大茶树,认为其是栽培型茶树的祖先,将之命名为阿萨姆茶,进而认为印度是世界茶树的起源中心。中国著名植物学家张宏达经过深入研究,正本清源,订正阿萨姆茶原产地为中国,并将其中文名改为普洱茶,因而有人将他称为“普洱茶之父”。这里的普洱茶,不是通常人们接触到的商品意义上的一种云南地方名茶——普洱茶,而是植物分类学、茶树品种意义上的普洱茶。
后来,中国茶叶专家在云南澜沧的邦崴发现介于野生与栽培之间的过渡型茶树,让茶树驯化链条进一步完整,从而更加座实了栽培型茶树起源中国。
我们通常栽种的茶树,以“茶”和“普洱茶”为主。“茶”是指栽培型小叶种,“普洱茶”是指栽培型大叶种。而大叶种与小叶种的分化很早,远在人类驯化出栽培型茶树之前。也就是说,大叶种与小叶种存在不同地区独立驯化的可能。
据资料显示,2018年年3月,安徽农业大学在美国科学院院刊(PNAS)上发表了一篇茶基因组测序的文章,其中一个结论是:小叶茶和大叶茶分化的时间是38-154万年。
图为:山茶属茶组植物的多样化中心(根据闵天禄1992绘制)
巴蜀农耕文化的加持与栽培型茶树的诞生
但是问题来了,栽培型茶树起源中国,不等于栽培型驯化之前,只有中国才有野生型茶树,也不是只有中国人才驯化与利用茶树。滇缅茶,作为一种野生茶,国际上因最早发现于缅甸伊洛瓦底江,而叫伊洛瓦底茶,张宏达考察后,发现云南与缅甸伊洛瓦底江上游是主产区,故更名“滇缅茶”。事实上,野生茶资源不光云南有,喜马拉雅山南麓的横断山区及其周边,涉及了中国西南诸省、缅老泰越,以及印度的东北部,都发现了野生茶树,它们都是世界茶树的起源地带。
第一个问题,是说野生茶不仅起源于中国,而是喜马拉雅山南麓的横断山区及周边。第二个问题要说的是,不只是中国人驯化与利用野生茶树。缅老泰越印的先民,其实也在驯化与利用野生茶树,只是他们停留在原始的初级阶段,不像中国进入了中高级阶段,驯化出了栽培型茶树——茶与普洱茶。
中国人在茶树进化史中,为什么能在两三千年前率先抵达驯化的中高级阶段,最关键的因素是巴蜀先进农耕文化的加持。两三千年前,古蜀人与巴人,让原始的野生茶树驯化与利用事业迈向了全新境界,让其由野生型逐渐变为栽培型,并让巴蜀大地成为世界茶文化起源的中心地带。由巴蜀而江南,而福建两广,再到云南,再到印度、斯里兰卡,最后到全世界,这就是世界茶树种植与加工文明,三千年来的传播路线图。
阿萨姆也是中华血脉,茶树存在不同地区独立驯化的可能
我们需要指出的是,印度东北诸邦,尤其是阿萨姆邦,不仅仅受印度文化影响,其人种是蒙古人种,其地是印度、西藏、缅甸、云南文化的交汇之地。很长一段时间,阿萨姆邦是独立王国,是中国德宏、缅甸密支那的傣族北上,建立的傣族国家。后来是缅甸势力范围,再后来属于英属印度。
阿萨姆的中国血统很浓。故,我们没有必要全盘否定阿萨姆驯化茶叶的历史。阿萨姆,是傣族建的国,傣族在两三千年前住在金沙江流域,跟古蜀国非常亲近。后来南迁,在先秦两汉建有哀牢国。再南迁,居住在现在的地方。公元十世纪左右,南诏衰落,傣泰掸老民族开始势力扩张。13世纪,傣族在德宏的一支,北上占领孟养(今缅甸克钦邦),进而进入现印度东北地区,建立傣族阿洪王国。阿萨姆源自阿洪。说白了,阿萨姆也是中华血脉。
最后援引科学研究成果说明一下,茶树驯化起源的多样性与复杂性。
中国科学院昆明植物研究所李德铢和高连明等人的团队利用23对核基因组微卫星(SSR)标记对采自中国和印度的392份茶树种质资源(包括古茶树、茶树老品种和现代栽培品种等)开展了栽培驯化起源研究。
研究结果表明:茶树可以分为3个遗传分组(茶树类型),即小叶茶(主要分布于中国除云南以外的各省区)、中国大叶茶(主要栽培于云南省及周边国家)和印度大叶茶(主要分布于印度阿萨姆地区),这三个品种很可能是在中国云南,东南部和印度阿萨姆三个不同地区独立驯化起源的,中国东部和南部地区很有可以是小叶茶的栽培驯化中心,而云南西部或南部与印度阿萨姆地区分别是中国大叶茶和印度大叶茶可能的栽培驯化中心(Meegahakumburaetal.,2016)。也就说在人们知道茶饮以后,上述三个地方独立培育了自己的茶叶品系。
延伸阅读之一:山茶属的茶祖植物与栽培型大叶茶、栽培型小叶茶、野生茶
本节文字摘选自周浙昆写的《漫话茶叶——何为茶?(上)》《漫话茶——茶的起源(下)》两篇文章。周浙昆先生是中国科学院昆明植物研究所生物地理与生态学研究室主任。
作为茶叶的植物全部来自山茶属茶组(CamelliasectionThea)。根据昆明植物研究所山茶科研究的专家闵天禄教授的研究,全球的茶组植物共有12种和6变种,主要分布于我国长江以南各省区,东到日本南部,西达藏东南,印度阿萨姆及缅甸,越南北部,生于海拔130-2000的山坡或沟谷灌丛(闵天禄,1992.山茶属茶组植物的订正,云南植物研究,14:115-132)。而中山大学张宏达先生认为茶组植物有32种,3变种(张宏达,1984.茶叶植物资源订正。中山大学学报,1984)。
在茶组中利用最广泛的就是茶(Camelliasinensis),茶又有两个变种,一个是茶原变种(C.sinensisvar.sinenisis)也称小叶茶,另一变种是普洱茶(C.sinensisvar.assamica)也称为大叶茶。
小叶茶与普洱茶都经过长期广泛的栽培和选育形成了种类繁多的栽培品种,但是其基本特征还是可以辨析的。小叶茶植株相对矮小,小枝和叶片无毛或几无毛,叶较小,相对较薄,长圆状,椭圆形先端钝;花较小,花梗细瘦;叶片小,外面无毛;子房密被绒毛;花柱无毛,先端浅裂;果较小,扁球形,果皮薄。大叶茶植株相对高大一些,为小乔木或乔木,小枝和叶背沿中脉和叶柄通常被柔毛且宿存,叶相对宽大,较厚,先端渐尖。通俗说小叶茶叶子较小,较薄,而且无毛,叶片的顶端是秃的;大叶茶叶子较大较厚而且被毛,叶片的顶端有尾尖。
张宏达先生在分类中,把小叶茶和大叶茶(普洱茶)分布作为两个独立物种来处理。
在茶组植物中除了茶这个种以外,还有些种类被当地群众用作茶叶,据说有些种类的香味远胜于栽培茶。
目前已知茶组植物被使用的类群有:普洱茶(大叶茶)(C.sinensisvar.assamica),大理茶(感通茶)(C.taliensis),广西茶(C.kwangsiensis),大苞茶(C.grandibractenta),厚轴茶(C.crassicolumna),秃房茶(C.gymnogyna)和毛叶茶(C.ptilophylla)等几种(闵天禄,1992)。有一些种类如毛叶茶据说不含咖啡因而含可可碱,这应该是一种特殊的,亟待开发利用茶叶种质资源。
小叶茶栽培范围比较广泛,大叶茶使用范围主要在云南,而大理茶的使用范围在主要在滇西一带,而且种类使用的范围也更为狭窄,基本上就是一些区域性运用。
延伸阅读之二:阿萨姆邦曾经是傣族建立的独立王国
本节文字摘选自《印度阿萨姆邦傣族文化交流之旅》,作者为蔡晓晃。
阿萨姆邦最早居住着原始澳大利亚人、达罗毗荼人。公元前10世纪,蒙古人(貌似为蒙古人种)穿越东部的山口来到这片土地,逐渐在当地定居繁衍。4世纪左右,蒙古人(貌似为蒙古人种)建立东辉国(东方光芒之地),在中世纪时期名为迦摩缕波王国,公元7世纪左右迦摩缕波王国达到最鼎盛的时期,统治着喜马拉雅山脉南麓至孟加拉湾的广大土地。之后,王国便进入混乱不堪的岁月。
根据阿萨姆傣文献《阿洪莫兰吉》(记载傣阿萨姆历史最早的史书)记载,公元1218年,召弄思嘎法[skafa]率领九千人从勐卯(德宏瑞丽)出发,经过嘎弄勐晚(陇川)、勐腊(盈江)、勐低(梁河)、宏章、丙闷、南鸠(伊洛瓦底江)、邦洒、尚贵、勐各……迪巴姆、南景、南迪瑙(江)、勐哈绷等地方。十三年之后,才定居在阿萨姆邦。
思嘎法率领九千人从盈江进入密支那(现属于缅甸),跨过伊洛瓦底江一直往西,进入阿萨姆邦东边靠近缅甸的崃白盖[liPatki](史迪威公路的起点)。他们在崃白盖[liPatki]一带居住了一段时间,现在那附近还有傣族居住着。过去傣阿洪自称为“罕傣”[xamti]。“罕傣”[xamti]是“傣语”之意,“傣语”怎么成了族称?这一问题还待做进一步的调查研究。阿洪[ahom]是当地摩兰人对傣阿萨姆的称呼。有两个意思,一个是“与众不同”的人;一个是“永不败”的人。这与傣阿萨姆英勇善战的精神是相符的。
那时期傣阿洪[ahom]王朝权力空前高涨,兵将打战非常勇敢,被当时统治新德里的莫卧儿王朝视为是对他们的挑战。因此,先后17次派兵征讨傣阿洪政权,然而每次都以失败而告终。公元1671年,莫卧儿大军在最后一次出征中和傣阿洪军队在萨莱伽特陷入了长期的拉锯战。最终傣族军队在拉其特·巴尔普坎将军的率领下取得了战斗的胜利。而拉其特·巴尔普坎将军也因此获得了不朽的盛名,他在战斗中表现出来的英勇精神和很多轶事,例如,讲述他的亲叔父因玩忽职守而被他斩首示众的献身精神的历史故事至今仍在当地民间传颂着。这些传说故事如今已经成为傣阿萨姆历史和民间文化的一部分。
18世纪中期,被傣阿洪统治的信奉毗湿奴教派的莫阿马里亚人掀起反对傣阿洪统治的斗争,“勐叻笋罕”傣族王国——阿洪[ahom]王国,开始走向衰落。此时,缅甸趁阿洪王国衰落之机攻打阿萨姆邦。阿萨姆邦王子请英国人帮助,打败了缅军。随之,阿萨姆邦便沦为英国殖民地。从此,这个由勐卯弄傣族迁入印度建立的王国结束了傣族长达600多年的统治。阿洪人也从此由统治民族沦为被统治民族。1947年,印度宣告独立,阿萨姆邦成了印度的一个邦。阿洪人又随之成了印度属民。因此,印度学者罗梅希不拉哥哈因认为:事实上,阿萨姆邦中世纪早期的历史是属于阿洪人的,阿洪王国的出现,使印度东北部整个历史发生了极大的改变。另一位印度学者JN普坎则称:印度东北部地区的历史就是阿洪人的历史。(文:白马非马;茶树图:说茶网;来源:请上帝喝茶)
自由在高处,竞争在凡尘。生在海拔1680的茶农已成茶仙,他们坐地起价,笑看人间风云,有道是:流量在茶山,萧条在市场……
这生意无法做了,信茶农得永生!
报茶价,炒作茶王树,茶商上山直播,茶农下山卖茶,是新时期普洱茶四大恶俗。据茶山社消息,有人引进铁观音卖茶小妹军团,入驻各大茶山,开始卖“特朗普”……
2018,越来越诡异了!
就在这诡异的春天,中粮与云南省政府达成战略协议,中茶在勐海建工厂,要将中茶的大旗插在勐海的土地上。
于是,白马非马在朋友圈写道:平准、均输以利天下,云茶已进入国资主导的财团布局时代,谱写新时代的《盐铁论》……
被茶农直销绑架的古茶山
茶农最喜欢转发茶山涨价信息。还有在茶山联手茶农设局的轻资产商家们,也最喜欢搞直播与秀图片,把茶价上涨当成一场收割游客与朋友圈的盛宴。
看来,茶农直销、茶商作秀设局接客、茶山民宿,是门绝好的三位一体闭环生意,脑袋灵光的茶商,与越来越“仙”的茶农,联手将之玩得风生水起……
价格跳涨,造成的畸形现象:茶商上山直播,茶农下山卖茶。
茶价涨得太猛,消费者觉得价高,厂家、商家缺乏操作空间。但山头纯料又不得不做,于是搞灰色运作空间。灰色搞久了,消费者在终端不敢买,怕上当。于是终端的茶商上山直播,秀图片,证明自己是玩真的。茶山一直播,茶农可高兴了,坐地涨价。直播与涨价存在正相关关系。涨价了,茶叶更难卖,于是更要压宝直播,于是形成恶性循环。
更好玩的是,你上山卖力直播,茶农下山当摘桃派,收割你的粉丝。春茶结束,茶农成群结队到大城市旅游与参加茶叶培训。茶农到茶城、茶叶店与会所一逛,你知道会发生什么。茶农现在是好学生,来昆明等地参加各种茶叶培训班,成为人见人爱的好班长,不但收获了同学资源,搞各种茶样让你喝,还邀请大家去茶山游学……
茶农下山卖茶为什么不好?因为农民喜欢追求短期利益,铁观音小妹不是曾经满电脑屏幕卖茶,铁观音后来卖得还好吗?现在古树普洱茶是满手机朋友圈飞来飞去。茶农一手直卖网,不让中间商赚差价!
热点山头的茶价每年跳涨,对整个行业是极大伤害。为什么是伤害?到了终端就知道了,价高,消费者用脚投票。就商业而言,按现在的所谓山头报价,企业与商家很难操作。但山头茶又不得不做,于是乱象丛生,同一山头纯料,各种价位,各种品质都有。这样只会让消费者觉得普洱茶行业水太深,严重透支了信誉……
茶山原料仓:茶企破局茶农收割的核武器
在大家都跑到茶山找茶农哄抬物价的时候,茶山原料仓正在强势崛起。与卖新茶与纯料的茶农直销模式不同的是,茶山原料仓是建立在长期仓储陈化的基础上,山头纯料只是其品质管控的一个环节,远不是全部。
其品质模型是综合的长产业链模型,而不是以山头纯料为核心的单一短产业链之茶农直销模型。
产业链单一且短,让山头话语权被茶农攫取。
绿茶就是典型的单一短产业链模型,故绿茶核心产区流行茶农直销。铁观音告别浓香型传统,走绿茶化的清香型创新道路,结果铁观音茶农小妹满电脑屏幕飞,也坏了铁观音大好前程。痛定思痛,近年来,铁观音向传统回归。
继铁观音之后,古树普洱茶也是绿茶化的重灾区。这些年来,山头韵味趋同,都是香甜柔。如果只追求香甜柔,何必追求古树,向阳茶树、高香型品种小树、工艺创新,很容易做出香扬水柔的茶来。绿茶贵新,大家都上山追新茶,必然造成普洱茶的绿茶化。茶农直销是稀缺型绿茶小产区的最大霸权,于是绿茶化的古纯时代,我们都在为茶农打工。
后发酵,是21世纪以来茶产业做大做强的最大秘密。普洱茶倚老卖老,引来跟风者无数,如今白茶、红茶也能越陈越香,老铁就更不用说了。它们为什么要脱离新入旧,还不是想打造综合的长产业链模型。
茶企茶商,没必要在古纯新茶方面直接抢茶农的饭碗,你是抢不赢的,茶农直销才是王道。你去抢,只会帮茶农哄抬物价。打抢的不要,悄悄进村,茶山原料仓是对冲茶农直销的核武器。就收料而言,不是抬价短期暴利,而是综合提升品质下的成本控制,不是名气最大、价格最高的料我就要,而是好的原料,合理的价格,拼配才是王道。
新茶的香甜柔,那是喝绿茶,别人不入法眼的山头,不想要的毛茶,往往是价值被严格低估的宝贝,最适合低位建仓,从而收获长期价值投资的复利回报。让茶农赚一波接一波短期行情的钱,而自已通过茶山原料仓构建长产业链,从而赚长期复利。
茶山原料仓解决几个问题:
首先是发汗,即毛茶的仓储醇化。
其次是让茶叶充分接触原产地菌群,以塑造原产地醇化风味。
再次,根据长期仓储的需要收毛茶,而不是收一堆价高香甜柔,缺乏后期转化价值的新茶。
再再次要计算长期价值投资的投入产出,控制成本,以实现低位建仓。
最后是,拼配才是王道,集中才能产业化,对冲价格波动才能稳赚不赔。茶山原料仓可以做出多种拼配模型,从而可以提升品质与综合效益。建仓是一种集中模式,可以通过不同山头的原料仓,打造茶山仓珍珠链或矩阵。
简单总结一下,做普洱茶三字经:拼配才是王道,集中才能产业化,对冲价格波动才能稳赚不赔……
许多茶企做的模型有极大问题,这就是为什么请上帝喝茶工作室今年花大力气梳理仓储与熟茶体系的原因。
打造行业超级供应链,做产业超周期发展的稳定器,资源配置的优化器,产业升级的核心引擎与全产业链共享服务平台……
这些事,肯定是茶农很难干的!
原产地政府收税的冲动与财团布局
2018年,最大的变数是茶叶原产地政府的收税冲动。
近年来,许多地方财政已经非常吃紧,而茶山的财富故事每天都在上演。但很多时候跟税收没太大关系。比如易武毛茶价格暴涨,但勐腊县收不了税,因为毛茶都拉到勐海精制加工。
毛茶留下,成品出去,税收留在原产地,这就是政府想干的事!
近年来,茶农直销模式的崛起,在绕开精制厂的同时,也是税源的巨大流失。政府一定会干预热点茶山,去年的景迈山联盟、版纳石化建老班章公园就是先声,用第三方组织来掌握古茶山资源,将古茶与茶农纳入统一管理,从而方便政府抽税。
看来最能收拾暴富山头茶农还是地方政府!
因县乡两级政府的财政压力,带来的收税冲动与强势介入,其影响主要是三方面:
一是收割古茶山资源,收拾与整合茶农直销模式,以保护、统一规划与开发之名行龚断专利之实。
二是集中毛茶加工,建精制厂加工与仓储基地,集中一方面好龚断专利,可以招大财团来共同打造与分利,同时好抽税。
这就是文章开头点题的那段话:平准、均输以利天下,云茶已进入国资主导的财团布局时代,谱写新时代的《盐铁论》……
三是政府对纳税的正规茶企会严格查税、核税、收貌,罚款与补交税款将盛行。茶企的成本将剧增。
这对原产地仓储会带来极大影响,仓库里的茶多,给你核一个非常光荣的纳税任务,从而推高仓储成本。这样一来,销区建仓,尤其昆明建仓就有成本优势了……
解放前普洱茶是个庞杂的体系,因为其生产不像现代生产体系有严格的工艺标准与学科理论指导,更多的是各个商号根据市场的需求来组织生产,按我的理解绿茶、前发酵、后发酵的工艺应该并存。解放后规范工艺,普洱茶长期归为晒青绿茶,也就是滇青。也就是用晒青绿茶的工艺来严格规范普洱茶,这已经不是民国的传统工艺了。到了七十年代,熟茶研制成功,普洱茶特指熟茶,主销香港,没有渥堆发酵过的普洱茶,不能再叫普洱茶,只能叫滇青,并主销西北,或者作为归为绿茶的沱茶,在云贵川销售(“普洱沱茶”是熟茶,不打“普洱”两个字的沱茶是绿茶)。这就是邹家驹所谓的生茶不是普洱茶之来由。但时代一直在变化,邹先生一直停留在过去,也是一件奇怪的事!
说普洱茶特指熟茶,台湾人不高兴了,因为热衷文化的“茶人+茶商”一梳理普洱茶的传统,发现老茶都是没人工发酵过的,他们认为号级茶、印级茶才是普洱茶的真正传统,七子饼体系尤其是熟茶经过太多现代工艺改良,已经不是传统的普洱茶了,于是为了对抗熟茶,制造一个生茶体系,并跑到易武跟老乡长张毅合作复原号级茶工艺,通过九十年代的酝酿,到了21世纪初生茶概念已深入人心。约定俗成,既然生茶这么受欢迎,国家有关部门顺应时代发展需要,制定新的标准,生茶、熟茶都是普洱茶。
问题来了,这就是普洱茶的归类问题,许多人认为普洱茶归为黑茶不科学,因为熟茶归黑茶没问题,生茶却归不了。因此他们认为普洱茶是天底下最独特的茶,应该单独出来成为第七大茶类,或者是再加工茶类。
后来,有微生物专家指出,黑茶的核心定义是后发酵茶类,不管是熟茶还是生茶,都有微生物在主导后发酵,因此普洱茶是典型的黑茶。再后来,广东茶叶专家陈栋跑到云南,跟勐库六代制茶家族以及其他制茶人进行交流,比较了民国、解放后一直到现在的工艺,认为普洱茶有典型的闷黄工艺,主张归为黄茶。
为什么不同的专家,不同的茶商或茶人,站在不同的立场,在不同的时期,将普洱茶归为绿茶,归为黑茶,归为黄茶?貌似天下没有比普洱茶更混乱的茶了!其实这个道理很好解释,民国的普洱茶由市场主导,根据市场需要,百花齐放,绿茶工艺、前发酵与后发酵工艺都有。解放后的僵化计划经济年代,国家统一管控,有严格生产标准,开始的标准说普洱茶是绿茶,后来的标准说普洱茶是黑茶。1985年以后,市场逐渐放开,尤其是1992后中国搞市场经济,没有那么多僵化的条条框框,生产普洱茶开始根据市场需要,再度像民国一样百花齐放,这就是为什么90年代中期起各种普洱茶概念层出不穷的原因。
按我的理解,放开市场后,普洱茶不是一个僵化的东西,而是一个随时适应市场变化的茶,这才是普洱茶的生命力所在,与迷人的地方。普洱茶本身就是一个庞杂的体系,绿茶化,前发酵也很正常,因为有需求就有生产,没必要视之为洪水猛兽,担心冲击普洱茶越陈越香经典体系。
其实普洱茶不应该只有喝老茶的体系,也应该有现喝的体系,绿茶化、前发酵用来生产现喝的茶也不错,而且能增加普洱茶的消费人群,把天量的普洱茶都及时消耗掉,留下精品越陈越香。此种大善事何乐不为呢?片面钻进越陈越香的牛角尖,产业是没有出路的!(本文来源:请上帝喝茶,作者:白马非马)
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